Вкладыш для ножа из дерева своими руками
Скандинавский нож с ножнами из дерева (без электроинструмента)
Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить нож в скандинавском стиле. Нож изготовлен только ручными инструментами, использовались древние технологии, какими пользовались мастера в прошлом. Конечно, ножны и ручка у автора получились грязными, да и шлифовка не проводилась, но в те времена подобная обработка особо и не требовалась. Нож сделан довольно крепким, клинок был выкован из качественной стали. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— стальной прут (заготовка для клинка);
— древесина для ручки и ножен;
— крепкая веревка;
— столярный клей;
— кожа;
— масло для пропитки дерева.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Ковка
Для начала выкуем клинок, тут нам понадобится качественная сталь. Автор для таких целей использовал кусок пружины от подвески автомобиля. Сталь эта пружинная, клинок легко закалить, да и лезвие вполне неплохо держит заточку. Греем, работаем молотом, вытягиваем нужный профиль клинка. Также изготавливаем и хвостовик ножа. Также для уменьшения количества шлифовальных работ формируем путем ковки скосы на клинке.
Шаг третий. Заготовка для ручки
Ручку делаем цельную из дерева, ищем подходящий кусок древесины и топориком раскалываем, подтесываем, чтобы получился брусок нужных размеров. Заготовку осталось насадить на хвостовик ножа, для этого вооружаемся ручной дрелью и сверлим вдоль ручки отверстие. Далее хвостовик ножа нужно раскалить, вставляем его в отверстие в ручке и раскаленный металл сам прожжет себе путь. Долго держать хвостовик в дереве не рекомендуется, так как железо может выжечь слишком много дерева, и отверстие станет большим.
В качестве древесины для ручки хорошо подойдет ясень или дуб, это твердая порода древесины и она легко колется.
Теперь можно приступать к закалке, снова раскаляем клинок и охлаждаем в масле. Можно использовать и воду, но с маслом меньше шансов, что клинок треснет или его поведет. После закалки клинок нужно обязательно отпустить, чтобы он стал пружинить. Просто держим клинок над углями, пока сталь не обретет золотистый цвет. Вот и все, мы получили клинок отличного качества, осталось его шлифонуть после закалки.
Шаг пятый. Ручка
Изготавливаем ручку, заготовку мы уже сделал ранее, устанавливаем ее на хвостовик ножа, забивать лучше на столярном клею. Длина хвостовика такова, что он вылезет на несколько миллиметров с другой стороны, этот кусок нужно загнуть. В итоге клинок будет держаться очень крепко и не выпадет с ручки. В образовавшееся в задней части ручки отверстие забиваем клин на столярном клею и срезаем лишнее.
Вот и все, ручка установлена, теперь задаем нужный профиль, используя скобель. Ручка у автора получилась многогранной, шлифовка не производилась.
Шаг седьмой. Финальные штрихи
Собираем ножны, склеиваем их клеем и пропитываем снаружи маслом, также маслом нужно пропитать и деревянную ручку, оно защитит дерево от воды.
Нижнюю часть ножен обматываем крепкой веревкой, а в верхнюю часть устанавливаем кожаный ремень, к нему крепим веревку. После этого нож будет готов, остается наточить его до состояния лезвия точильным камнем и повесить на пояс.
Проект окончен, можно считать его успешно завершенным. Надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Скандинавский нож с ножнами из дерева (без электроинструмента)
Приветствую любителей помастерить, сегодня мы рассмотрим, как изготовить нож в скандинавском стиле. Нож изготовлен только ручными инструментами, использовались древние технологии, какими пользовались мастера в прошлом. Конечно, ножны и ручка у автора получились грязными, да и шлифовка не проводилась, но в те времена подобная обработка особо и не требовалась. Нож сделан довольно крепким, клинок был выкован из качественной стали. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— стальной прут (заготовка для клинка);
— древесина для ручки и ножен;
— крепкая веревка;
— столярный клей;
— кожа;
— масло для пропитки дерева.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Ковка
Для начала выкуем клинок, тут нам понадобится качественная сталь. Автор для таких целей использовал кусок пружины от подвески автомобиля. Сталь эта пружинная, клинок легко закалить, да и лезвие вполне неплохо держит заточку. Греем, работаем молотом, вытягиваем нужный профиль клинка. Также изготавливаем и хвостовик ножа. Также для уменьшения количества шлифовальных работ формируем путем ковки скосы на клинке.
Шаг третий. Заготовка для ручки
Ручку делаем цельную из дерева, ищем подходящий кусок древесины и топориком раскалываем, подтесываем, чтобы получился брусок нужных размеров. Заготовку осталось насадить на хвостовик ножа, для этого вооружаемся ручной дрелью и сверлим вдоль ручки отверстие. Далее хвостовик ножа нужно раскалить, вставляем его в отверстие в ручке и раскаленный металл сам прожжет себе путь. Долго держать хвостовик в дереве не рекомендуется, так как железо может выжечь слишком много дерева, и отверстие станет большим.
В качестве древесины для ручки хорошо подойдет ясень или дуб, это твердая порода древесины и она легко колется.
Теперь можно приступать к закалке, снова раскаляем клинок и охлаждаем в масле. Можно использовать и воду, но с маслом меньше шансов, что клинок треснет или его поведет. После закалки клинок нужно обязательно отпустить, чтобы он стал пружинить. Просто держим клинок над углями, пока сталь не обретет золотистый цвет. Вот и все, мы получили клинок отличного качества, осталось его шлифонуть после закалки.
Шаг пятый. Ручка
Изготавливаем ручку, заготовку мы уже сделал ранее, устанавливаем ее на хвостовик ножа, забивать лучше на столярном клею. Длина хвостовика такова, что он вылезет на несколько миллиметров с другой стороны, этот кусок нужно загнуть. В итоге клинок будет держаться очень крепко и не выпадет с ручки. В образовавшееся в задней части ручки отверстие забиваем клин на столярном клею и срезаем лишнее.
Вот и все, ручка установлена, теперь задаем нужный профиль, используя скобель. Ручка у автора получилась многогранной, шлифовка не производилась.
Шаг седьмой. Финальные штрихи
Собираем ножны, склеиваем их клеем и пропитываем снаружи маслом, также маслом нужно пропитать и деревянную ручку, оно защитит дерево от воды.
Нижнюю часть ножен обматываем крепкой веревкой, а в верхнюю часть устанавливаем кожаный ремень, к нему крепим веревку. После этого нож будет готов, остается наточить его до состояния лезвия точильным камнем и повесить на пояс.
Проект окончен, можно считать его успешно завершенным. Надеюсь, проект вам понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Вкладыш для ножа из дерева своими руками
Спасибо!
А гнули на холодную или грели?
Спасибо.
Из дерева получается толстовато, из шпона — хлипковато. Не дай бог, неудачно упадешь, и порезаться собственным ножом — абыдна, даа? 
В фантазиях представляется листовой материал типа жесткого полиэтилена 1-1,5 мм толщиной. Гнется, паяется. Трубы, что-ли попробовать или монтажные короба?
А можно выклеить из стеклоткани на эпоксидке, точно по клинку, естественно с разделительной смазкой или оберткой тонкой пленкой (клинка)
Отфрезеровать из винипласта, половинки соединить заклепками. (Винипласт на морозе не дубеет, в свое время был излюбленным материалом для хлыстиков самодельных зимних удочек). Причем отфрезеровать можно с двумя «ступеньками»: чтобы ножик упирался спусками, а РК не касалась ножен вообще. А дренажных отверстий можно насверлить поперек вкладыша, чтобы влага впитывалась кожаной оболочкой.
Пластиковые коробки-упаковки. Пластик на них обычно довольно пластичный, гнется на пламени зажигалки. К примеру, у нас продают фонарики китайские («под Мэглайт») в черных пластиковых коробочках
Если речь идет о листовом пластике, который был бы подвержен всяческим изгибаниям и т.п., — некоторые части дешевых офисных стульев и кресел (например, задники спинок), которые имеют обыкновение отваливаться и терять крепления, когда на них всячески ерзают и кочевряжатся. Обычно это толстый черный полиэтилен с наполнителем, с одной стороны — рельефный. Альтернатива кайдексу.
Бутылка-кегля. Офисные папки и портфельчики для бумаг, шампуни и пр. химия, канистры под масла.
Из обычного бинта и эпоксидной смолы (можно полиэфирной). Плавишь парафиновые свечки в высокой баночке, можно из-под баночного пива. Опускаешь лезвие ножа в парафин, до гарды. Ежели гарды нет, то можно и далее с частью рукоятки, немного держишь его там, затем вынимаешь и даешь стечь лишнему парафину. Парафин или его смесь со стеарином дает тонкую пленку на лезвии. Аккуратно обмазываешь лезвие эпоксидным компаундом и аккуратно наматываешь бинт в один — два слоя.бинт лучше брать узкий не более 3см. Затем обмазываешь компаундом по бинту и опять два слоя бинта. Намотать придется порядка 8 — 10 слоев. Когда эпоксидка полимеризуется, лучше на горячей батарее, получившуюся конструкцию прогреваешь над пламенем газовой конфорки или нагретой электроконфорки. Парафин плавится, и лезвие плавно выходит. Вставку обрабатываешь напильниками и шкуркой. Прекрасно полируется. Лезвие входит мягко и точно. На нее можно натягивать прошитые и размоченные в теплой воде кожаные ножны. При высыхании кожа плотно обхватывает и зажимает вставку. Насколько безопасно использование эпоксидной смолы на ножах контактирующих не только с хозяином но и с его едой — канцерогенами они являются в мономерном (жидком) виде. Полимеризованный материал не опасен. Политетрафторэтилен (Тефлон) тоже отрава, пока не полимеризована! Ядом является отвердитель смолы, а сама смола менее ядовита. В ножнах эпоксиднотканевый вкладыш ведет себя прекрасно. Ни на каких морозах не трескался. Надо использовать эпоксидный компаунд. Смола 9Эд5 или Эд6 или Эпокси 1200)+ наполнитель (тальк, древесная пыль, и т.д.) + дибутилфталат (пластификатор) + малеиновый ангидрит (отвердитель). Полиэфирные смолы с керосиновым контактом Петрова. Можно сделать на клее БФ-6 уж что ни на есть самый медицинский. Или на основе обычного эмалита. Полностью полимеризованная эпоксидка довольно пассивна. Опаснее всего остатки неполимеризованной смолы в объеме или в пузырьках, которые в домашних условиях получаются практически всегда.
На brisa продаются готовые ножны на разные размеры, но правда для финок. Отдельно есть и вкладки.
Такая система: со стороны режущей кромки были две сложенные параллельно полосы из жесткой кожи лося. По краю они были сшиты, а поверх (снаружи) были сделаны три металлических скобы из нерж. полосы шириной около 10 мм и толщиной около 0,8 мм, которые с краю были приклепаны. Скоба у устья была шире, и к ней крепились концы полос (чтобы расширить щель между ними). Смысл конструкции в том, что РК зажимается в щель (при этом достаточно плотно), и ничего разрезать не может (если, конечно не совать нож в ножны, нарочно покручивая им, но на то еще конструкция устья есть, чтоб нож направить). Степень плотности вхождения можно корректировать, слегка сгибая и разгибая скобы. Но такая конструкция требует «экзотического» материала — толстой плотной кожи, и сильно увеличивает ширину ножен.
При изготовлении кожаных ножен из толстой кожи иногда вшивают вставку из плотного войлока (например от валенок) со стороны входа РК.
В нейрохирургии (и в стоматологии) активно используется полимеризующаяся акриловая пластмасса — в исходном состоянии порошок, при нагревании приобретает пластичность и в течении 15-20 минут из неё можно вылепить и вырезать что угодно. Гарантированно безвредная, на замерзание реагирует адекватно (я как-то раз из неё сыну лангету на кисть делал).
Из холодных сварок отформовать — подешевле обойдется, чем из стоматологии. И эпоксидный состав уже составлен, не будет непрореагировавших участков. А обшить толстой моечно-полировочной (автомобильной) замшей.
Коробки из-под картриджей Сеги — замечательные вставки получаются.
Из монолитного или вспененного ПВХ для наружной рекламы. Толщина 1-1.5 мм. Он оч хорошо формуется в горячей воде, в отличие от того же полиэтилена, которому надо 130-150 градусов. Наиболее удобен. Прошиваем края вставки вместе с кожей — получается уже + края вставки плотнее прилегают и не позволяют РК добраться до ниток, кожи и т.п. Формовать так — окунаешь лист в кипящую воду, кладешь на обух, захватывая пару см. рукояти, обжимаешь, прижимаешь обухом к столу, потом снова в воду и уже надо зажать между какой-нибудь пенкой, типа двух-трех слоев тур коврика с каждой стороны, обрезаешь лишнее, готово.
Старые пластиковые ножны ФРОСТ и ЭРИК от утерянных (сломанных) ножей. Уже все готово — отрезаешь наконечник сколько надо.
Как сделать?
в домашних условиях
Ножевая мастерская
Свежие записи
Самые читаемые
Категории
Управление
Как сделать ножны?
Ножны для ножа нужны для безопасной транспортировки или хранения. Они должны надежно фиксировать нож, защищать его от внешних воздействий, иметь хороший подвес для крепления ножен. Если вы делаете нож, вы обязательно должны подумать о ножнах для ножа, если конечно этот нож не кухонный.
Как правило, делают ножны из кожи или деревянные ножны. В данной статье я расскажу, как изготовить ножны для ножа из дерева.
Для своего ножа я решил делать ножны из дерева. Деревянные ножны обеспечат наиболее безопасную транспортировку ножа. А одевать я буду вот такой нож.
Изготовление ножен я начал параллельно с изготовлением ножа. Когда нож был собран и подготовлен к пропитке, наступило подходящее время для изготовления ножен. Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.
Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки. 
Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия. 
То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны. 
После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником. 
Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм.
Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.
После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму. 
Когда половинки ножен для ножа подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа.
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу. 
Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.
Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка. 
Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.
Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться. 
Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения.
После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении. 
Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.
После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны. После высыхания кожа плотно облегает ножны.
Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.
Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара.
Результат можно увидеть на фото. 
