Первичное формирование кроны плодовых деревьев

Как правильно провести обрезку яблони и сформировать крону

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

• Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
• Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Формирующая обрезка плодовых деревьев

Так полагают многие – и ошибаются. Опыт показывает: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, дают мелкие плоды, преждевременно стареют и отмирают. Чтобы продлить их жизнь и получать хорошие урожаи, нужно делать формирующую обрезку.

По своей биологии плодовые разных культур имеют много общего, поэтому в качестве примера можно рассмотреть особенности обрезки одной из них – яблони. Кроны этого дерева могут быть разной формы: мутовчато-ярусной, разреженно-ярусной, безъярусной, вазообразной, пальметта, пиллар (колонновидная) и др.

У каждой – свои достоинства и недостатки. Но наиболее часто встречается мутовчато-ярусная система формирования кроны (у яблони, привитой на сильнорослом подвое). О ней и поговорим.

Формировать дерево начинают сразу после посадки. Купленный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой стебель высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Отмеряем на нем 50 см от уровня почвы. Это – будущий штамб. Делать его меньше нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий штамб: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте находим почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см сверху от нее оставляем еще две почки, «смотрящие» в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения (если посмотреть сверху) около 120 градусов. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезаем, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны стволика по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки. Это делают для того, чтобы ствол не искривился. Четвертая почка будет побегом продолжения.

Весной следующего года на побеге продолжения (который вырос из четвертой оставленной почки) отмеряем 50–60 см вверх и снова оставляем 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это будут ветки второго яруса.

Если позволяет длина побега, отмеряем еще 40 см и намечаем еще 1–2 почки. Над ними делаем срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, переносим операцию на следующую весну.

На третий год мы получаем сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно удаляем. Однолетние приросты между ярусами отгибаем вниз для ослабления их роста. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветки – и тем самым отдаляют получение урожая.

Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м. На этом формирование кроны можно считать законченным.

В дальнейшем плодовые деревья удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны: следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.

Формирование крон и обрезка плодовых деревьев

Садовод должен проводить обрезку деревьев 3-4 раза в год: 1-я — основная зимняя обрезка; 2-я — после цветения, для восстановления конусоподобного вида верхней части кроны; 3-я — в июне, для повторного ослабления верхушечного роста и удаления ненужных побегов текущего года и 4-я — за месяц до уборки урожая, для вырезки сильных вертикальных и лишних побегов в кроне с целью улучшения окраски плодов.

Рис. 1. Веретеновидные формы кроны: а — классическое
веретено; b — стройное веретено; с, d — суперверетено
(с — пирамидальная форма, d — осевая форма кроны). Формирование кроны и обрезка — важнейшие мероприятия, регулирующие рост и плодоношение плодовых деревьев в саду.

В условиях Беларуси на карликовых и полукарликовых подвоях с расстояниями между деревьями для яблони 1,5-2 м, для груши — 2-3 м наиболее приемлемой формой является свободное (или классическое) веретено (рис. 1). При этом сформированное дерево должно иметь штамб высотой 60-80 см, сильный центральный проводник и боковые, равномерно отходящие от ствола побеги с широкими (60-80°) углами отхождения.

В нижней части кроны должны быть сформированы постоянные ветви типа полускелетных, выше — плодоносящие, не старше 3-4-летнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения должны быть тоньше проводника примерно вдвое. Таким образом формируется крона, имеющая контур удлиненного конуса с шириной у основания 1,2-2 м. Благодаря этому дерево хорошо использует солнечный свет, что способствует закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивному плодоношению и формированию урожая плодов высокого качества.

Хочется обратить внимание как профессиональных садоводов, так и любителей на то, что залог успешного плодоношения — правильно сформированная крона плодового дерева в первые 3-4 года.

Формирование кроны

Рис. 2. Обрезка саженца после посадки: а — обрезка
саженца после посадки весной первого года
вегетации; b — саженец осенью первого года вегетации. Первый год. После посадки неразветвленные однолетки обрезают на крону. Саженцы яблони укорачивают на высоте 80-90 см, груши — на высоте 80-100 см от поверхности почвы (рис. 2). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. В случае посадки однолеток со слабыми разветвлениями в зоне кроны их необходимо укоротить до 2-3-х почек.

После распускания почек на стволе саженца, в зоне штамба, их обязательно удаляют, ошмыгивая травянистые побеги до высоты 60 см над уровнем почвы. Если запоздать с этой операцией, то снизится интенсивность роста в зоне кроны. В кроне оставляют все равномерно распределенные в пространстве побеги, которые растут в положении, близком к горизонтальному. В процессе вегетации при хорошем качестве посадочного материала и соответствующем уходе на деревце образуется 3-5 новых побегов, которым придают широкие углы отхождения (60-80°), отгибая травянистые побеги длиной 5-15 см в конце мая — начале июня с помощью бельевых прищепок (норма расхода — 3-4 тыс. шт./га, при плотности посадки 1110 дер./га) (рис. 3). Для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 70 см можно укоротить на треть.

Второй год. С началом сокодвижения у саженцев удаляют конкуренты проводника, побеги в зоне штамба и ветви, сформировавшие острые углы отхождения. У деревьев с более интенсивным ростом это лучше сделать в мае, так как в это время вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов. В верхней части деревца ветви должны быть слабыми, сильные постоянные допускаются только внизу кроны. У деревьев с сильным проводником (более 60 см) весной можно провести ослабление, заменив его на более слабый боковой побег длиной 40 см и подвязав в вертикальном положении к посадочному колу. Усиление проводника бывает необходимо у деревьев на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также у слаборослых скороплодных сортов с центральным проводником, склонным к плодоношению. Проводник, который потерял вертикальное положение, укорачивают на пенек с 2-4 почками. Впоследствии здесь вырастет несколько побегов, среди которых выбирают один для формирования нового проводника. На проводнике средней длины (40-50 см) необходимо удалить все цветки или завязь, чтобы предотвратить его отклонение от вертикали.

Рис. 3. Отгибание травянистых побегов с
помощью бельевых прищепок. Укорачивание основных побегов необходимо проводить осторожно, так как это может стать причиной загущения кроны. У деревьев сильнорослых сортов с пирамидальным характером роста боковые побеги отгибают повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или деревьев со слабыми приростами укорачивают кончики приростов прошлого года, стимулируя их ветвление.

Летом второго года процесс отгибания побегов повторяют. Во второй половине июня вновь укорачивают проводник, избавляясь от сильных приростов с острыми углами отхождения в верхней части кроны. У скороплодных сортов яблони необходимо также во избежание обламывания контролировать нагрузку ветвей плодами и не допускать плодоношения на центральном проводнике.

Третий-четвертый год. Формируют деревья так же, как и на второй год, доводя проводник до высоты 2-2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям позволяют расти до заполнения отведенного дереву пространства. Обязательно удаляют сильные ветви, которые нарушают равновесие в кроне, имеют острые углы отхождения и не поддаются отгибанию. В верхней части кроны не допускают развития конкурентов проводника или ветвей с острыми углами отхождения. Нижерасположенным побегам (первый ярус) дают возможность расти до заполнения отведенного дереву места. При необходимости их прореживают, в первую очередь удаляя низкорастущие для увеличения высоты штамба (рис. 4).

На четвертый год, как правило, формирование кроны заканчивается. После этого её поддерживают в определенных схемой посадки размерах. У веретеновидной кроны ни одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать ростовые процессы, следует избегать укорачивания однолетних приростов. Длинные ветви, которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину или на годичное кольцо. Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вьрезая сильно растущие вертикальные побеги.

Обрезка

Рис. 4. В дальнейшем выполняют возобновляющую обрезку, ежегодно вырезая на косой сучок замещения несколько 2-3-летних ветвей. У деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в верхней части кроны вырезают через 3-4 года. При достижении деревом высоты 2,5 м проводник удаляют переводом на боковую ветвь, которая растет вверх. Сильные побеги, которые вырастают в верхней части кроны, удаляют в начале августа или весной следующего года после цветения деревьев. Для уменьшения образования волчков в верхней части ствола нужно оставить один однолетний побег, который будет выполнять роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году, а еще лучше через одно-два плодоношения, его можно заменить другим лидером.

Сроки обрезки часто переносят на период вегетации, особенно если наблюдался сильный рост деревьев в предыдущий вегетационный период, при необходимости проводят подрезку корней.

Рис. 4. Обрезка саженца после посадки: А — однолетний неразветвленный саженец весной; В — саженец после первого года вегетации в саду осенью; С — саженец после двух лет произрастания в саду: D — саженец после трёх лет произрастания.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании;
2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки
части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей. Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны. Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6). Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Сроки обрезки

Рис. 6. Обрезку слаборослых деревьев лучше всего проводить в период «покоя». К этому времени заканчиваются активные процессы роста побегов и значительная часть питательных веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где откладывается в виде сахара, крахмала и жиров.

Учитывая, что сад до 5-летнего возраста не требует сильной обрезки, её рекомендуется провести в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого падения температуры воздуха. Обрезку можно начинать и в теплые дни февраля, в марте, апреле и проводить её до начала распускания деревьев.

Рис. 6. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (В) почку.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Формирование кроны плодовых деревьев для начинающих – как, где и когда?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – НОВИЧКАМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ!

Для нас, садоводов, это означает всего лишь обильный и здоровый урожай, который многие годами не могут получить от своего сада, пеняя на плохие саженцы или нечистых на руку работников питомников. А зачастую вся причина в уходе, точнее, в его отсутствии.

Сегодня мы не станем говорить о поливах и подкормках, остановимся на обрезке и формировании кроны.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ДЕЛАЕМ ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ?

Вроде бы понятно, — чтобы получить хороший урожай. Однако прямой связи между обрезкой и урожаем нет. Есть сложная цепочка взаимосвязанных событий, которые могут привести к хорошему урожаю. Подчеркну, могут, но не обязательно приводят. Начнем опять с того, что у каждого дерева свои особенности и свой «характер». Поэтому садовод должен знать и понимать эти особенности.

Это как с прическами: не получится мелкие кудряшки надолго уложить в прилизанную прическу, как не станут длинные волосы держаться в «ирокезе». Вот почему целесообразно говорить не об обрезке, а о формировке кроны. И если обрезка — это действие одномоментное, порой даже одноразовое, то формировка — процесс длительный и постоянный.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В природе каждое дерево растет в соответствии со своими видовыми особенностями, «по своему плану». Если же вы вмешиваетесь в этот процесс, изменяется характер роста дерева, то и контролировать и направлять этот процесс должны вы. И чем сильнее обрезка, тем больше необходимо ваше постоянное участие, тем дольше и чаще вы должны вносить корректировки и продолжать формировку дерева.

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВКЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно».

То стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года.

За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран-спилов), редко дает урожай.

Как решить проблему?

Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья, в таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры. Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.

Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из ВОЛЧКОВЫХ побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».

Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек.

Волчков будет меньше.

Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать.

Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.

Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями.

Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.

Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву.

Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3 -4 года.

Волчки и жировики уделяем с переводом на боковую ветку
Крону проредили и осветлили
Снижение кроны обрезкой

КАК СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ И РАЗЛИЧНЫХ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для правильной формировки кроны плодовых деревьев обрезкой или отгибанием важно понимать, где закладывается урожай, чтобы своими руками не удалить плодовые побеги. Так, яблоня и груша формируют плодушки на ветках, расположенных горизонтально, и плодоносят на них несколько лет.

Поэтому цель — удаление сильных вертикальных побегов или отгибание их в горизонтальное положение для закладки плодовых почек. Любое укорачивание горизонтальных ветвей может привести к потере значительной части урожая, и оправдано лишь для поникших к земле, находящихся в тени веток.