Заточные устройства для ножей своими руками

Бюджетная точилка для ножей своими руками

Предлагаю вариант простой и бюджетной точилки для ножей. Данную точилку можно собрать практически из подручных материалов.

Необходимые материалы:

• Доска толщиной 20мм и размерами 260х70мм.
• Электрод диаметром 6мм или пруток 5-6мм в диаметре.
• Пруток диаметром 8мм и длиной 570мм.
• Деревянная ручка от старого инструмента. Можно самому выстругать ножом ручку из дерева.
• Два уголка с отверстиями 8.5-9мм.
• Пружина с внутренним диаметром 8.5-10мм.
• Гайка м10. -1шт
• Гайка мебельная М6 -3шт
• Винт м5 -1шт
• Болт М6 под шестигранный ключ -4шт
• Гайка-барашек м6 -1шт
• Шайба увеличенная М6 -1шт
• Небольшой обрезок ламината.
• Шлифовальная шкурка разной зернистости.
• Текстолит толщиной 3-5мм.

Изготавливаем точилку для ножей.

Отбиваем электрод от обмазки, зачищаем шлифовальной шкуркой и сгибаем посередине. Таким образом мы получим стойку для нашей точилки ножей.

Вырезаем из доски заготовку размерами 70х200мм. Необязательно соблюдать данные размеры, они даны только для ориентира.

Сверлим два отверстия диаметром 6мм. Отверстия сверлим не перпендикулярно доске, а примерно под углом 60-70 градусов. В данные отверстия будет устанавливаться стойка приспособления, поэтому расстояние между отверстиями нужно подобрать по получившейся стойке.

Сверлим 3 отверстия диаметром 8мм для крепления прижимной пластины. Эти отверстия сверлим перпендикулярно доске.

Запрессовываем в отверстия для прижимной пластины 3 мебельных гайки м6.

Устанавливаем стойку в отверстия на доске.

Из листа текстолита вырезаем прижимную пластину и сверлим в ней 3 отверстия диаметром 7-8мм. В отверстиях желательно сделать потаи для шляпки болта.

Данную пластину из текстолита можно заменить на металлическую перфорированную пластину, которую можно купить в любом строительном магазине. Тогда отверстия в доске нужно будет сверлить по отверстиям в металлической пластине.

Изготавливаем из текстолита пластинку, которая будет выполнять роль шарнирного узла. В пластинке выполняем два отверстия. По центру диаметром 6-8мм под болт м6. С краю отверстие диаметром 9-10 мм под пруток диаметром 8мм. В крайнем отверстие необходимо будет снять фаски с двух сторон, чтобы пруток мог свободно в нем перемещаться в разные стороны, а не только по оси отверстия.

Устанавливаем пластинку на стойку точилки для ножей.

Изготавливаем поводок из прутка диаметром 8мм и длиной 570мм. С одной стороны прутка одеваем деревянную ручку, пружину и крепежный уголок.

Уголки можно применить оцинкованные из стали толщиной 1.5-2мм. Уголки можно купить в строительном магазине и при необходимости обрезать под нужный размер.

С другой стороны прутка, одеваем гайку м10 с нарезанной резьбой в ее грани и вкрученным винтом м5.

В качестве точильного камня будем использовать наждачную бумагу, наклеенную на какой-либо прямоугольный брусок. Лучше всего изготовить брусок из толстого стекла, так как оно имеет идеальные ровные и гладкие кромки. Мы же изготовим брусок из куска ламината. С ним гораздо легче работать, чем со стеклом и в нем уже есть необходимые пазы.

Берем лист ламината и нарезаем из него полоски шириной 25-30мм.

Приклеиваем к ламинату на двухсторонний скотч полоски шлифовальной бумаги с разной зернистостью.

Осталось закрепить брусок с наклеенной шлифовальной бумагой на поводке. Брусок крепиться путем зажима его между двумя уголками на поводке. Уголки должны встать в пазы на ламинате.

Точилка для ножей готова.

Совет. В самом начале заточки ножа важно выставить правильно заточной камень относительно режущей кромки ножа. Для этого нужно взять водостойкий маркер и зарисовать им режущую кромку ножа. После совершаем несколько движений точильным камнем и смотрим как стерся маркер. Например, маркер стирается только на самом кончике ножа, значит угол слишком большой и шарнир, в котором ходит поводок нужно опустить.

Смотрите видео: изготовление точилки для ножей своими руками.

Приспособления для заточки ножей, устройство и изготовление

Практически у каждого домашнего мастера имеются в наличии режущие инструменты. Со временем режущие кромки теряют былую остроту, и работа таким изделием становится невыносимой. Есть два варианта решения этой проблемы: отдать на заточку инструмент и заплатить немало денег или самому собрать приспособление для заточки ножей и затачивать изделия собственноручно.

Причины притупления лезвия

Притупление лезвия можно объяснить следующим образом. Во время резки на лезвие воздействуют мельчайшие абразивные частицы, будь то фрукты или овощи. Режущая кромка лезвия постепенно стирается, и нож притупляется. Еще одна причина — удержание клинка при резке под определенным углом.

На некоторые участки лезвия нагрузка возрастает, и возникает повышенный износ.

Правильная заточка ножей

Существуют виды ножей, которые невозможно заточить самостоятельно из-за рельефных лезвий. Также заточке не поддаются ножи, сделанные из керамики. Но, как правило, качество стали у таких изделий высокое, и тупятся они крайне редко. Есть разновидность ножей низкого качества, и их приходится затачивать очень часто. Как показывает практика, если сталь низкого качества, то заточка решит проблему на некоторое время, а потом лезвие опять затупится.

Для заточки ножей понадобятся абразивные круги. Если нет возможности приобрести готовые круги, то их можно изготовить самому с помощью деревянных брусков и наждачной бумаги разной зернистости.

Стандартным углом заточки является 20 – 30 градусов. Во время заточки выдержать угол довольно сложно, и поэтому необходимо изготовить простую точилку для ножей, в которой необязательно выдерживать оптимальный угол. Основное правило при этом процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное — чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.

Основные ошибки

Как может показаться на первый взгляд, заточка — это просто, но если углубиться в сам процесс, то можно заметить довольно большое количество различных нюансов. Большинство людей допускают банальные ошибки при заточке ножей, что приводит к неравномерному затачиванию или к порче ножа. Распространенные ошибки при заточке:

• Режущая кромка не была доточена. В результате по бокам образуются небольшие заусеницы, которые временно придают остроту лезвию, а после непродолжительной работы ножом лезвие опять становится тупым. Для предотвращения этой проблемы следует тщательно дотачивать обе кромки, а затем, по мере заточки, пользоваться наждачной бумагой или кругом разной зернистости.
• Наличие краски, масла, грязи на острие. Суть в том, что при точении жир, грязь масло и другие компоненты смешиваются со шлифовальными абразивами и приводят к появлению царапин и микросколам лезвия. После такого точения лезвие быстро тупится.
• Важную роль играет нажим. Необходимо запомнить одно простое правило: острота зависит не от применяемой силы, а от длительности заточки. Чрезмерно сильный нажим приводит к откалыванию микрочастиц от лезвия и к некачественной заточке.
• Неправильный выбор угла. Угол может меняться — в зависимости от марки стали и от предназначения инструмента. Для домашних кухонных ножей он составляет 20 — 25 градусов. Для остальных типов лезвий, которым предстоит выдерживать большие нагрузки и работать с твердыми материалами, угол будет равен 40 градусов.

Руководствуясь простыми, но в то же время уместными правилами для заточки, можно не только сэкономить время, но и не испортить изделие.​

Точилка «Домик»

Неплохое приспособление для наточки ножей. Несмотря на простую конструкцию, точилка хорошо справляется со своей задачей. Эта конструкция состоит из бруска прямоугольной формы, верхняя грань которого сделана в виде двускатной крыши. Угол наклона одной грани составляет 20 — 25 градусов, что является оптимальным. Изделие необходимо установить лезвием впритык к одному из гребней крыши, затем взять абразивный круг или брусок с наждаком и произвести движение по горизонтальной линии. Таким образом обеспечивается неизменный угол наклона, что приводит к равномерной заточке лезвия.

Существуют и сложные конструкции самодельного точильного станка. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Кусок доски размером 500х150х20 мм.
• Металлическая шпилька с резьбой, которая послужит направляющей для бруска.
• Болты и гайки М8 и саморезы по дереву.
• Прижимные гайки или гайки — «барашки».
• Обычный текстолит или оргстекло, которое будет служить в качестве подложки под нож и своеобразной подвижной станиной.
• Для крепления ножа следует взять неодимовый магнит. Обычный не подойдет, так как прижимная сила у него довольно мала.

Доску необходимо почистить, обработать, а затем сделать из нее прямоугольник. Еще одну доску следует сделать прямоугольной формы, которая будет выполнять функцию стойки или опоры. Ее высота должна быть такой, чтобы наклон основной доски равнялся 20 градусам. Скрепить их между собой можно саморезами по дереву. Затем получившуюся конструкцию приделать к верстаку или вырезать заблаговременно столешницу, к которой будет крепиться одна из шпилек. После надежного крепления шпильки к столешнице нужно взять брусок 200х100 и проделать в нем два отверстия: одно для основной шпильки, на которой и будет крепиться подвижная каретка с точилом, а другое — для шпильки, которая прикреплена к столешнице.

Теперь можно приступить к сбору каретки с держателем точила. На шпильку, которая будет держать каретку, необходимо изготовить два зажима из дерева, плексигласа или металла. В зажимах просверлить отверстия, надеть на шпильку и зафиксировать с двух сторон гайками. Каретка будет вращаться свободно по своей оси.

Следующим этапом станет установка неодимового магнита на ранее заготовленную пластину. В ней необходимо проделать продольный паз — для того чтобы штатив можно было смещать вверх и вниз. В середине станины просверлить отверстие и вставить болт с гайкой, который, в свою очередь, будет прижимать пластину. На конце пластины можно просто приклеить неодимовый магнит для удержания ножа.

Самодельное устройство готово к использованию. С его помощью можно затачивать стамески и рубанки.

Следует заметить, что затачивание осуществляется без воды, поэтому абразивная бумага или круг будут сильно изнашиваться, но для заточки ножей и инструмента в домашних условиях этот вариант вполне подходит.

Домашняя ножеточка

Если в хозяйстве имеется заточной станок, он облегчит процесс, но есть одно обстоятельство. При заточке на станке практически невозможно равномерно давить на нож. Поэтому можно изготовить прибор для заточки ножей, который будет служить направляющей для лезвия и обеспечит равномерный нажим. Получится простая, но эффективная электроточилка. Для ее изготовления понадобятся следующие комплектующие:

• Брус.
• Четыре болта или четыре шпильки с резьбой М8.
• Четыре барашка.
• Саморезы по дереву.

Напротив электроточила крепится направляющая, по которой будет передвигаться бегунок. Саму направляющую можно прикрепить к верстаку или же изготовить предварительно станину. Она должна быть подвижной. Для этого можно прорезать в станине продольный паз и зафиксировать штатив двумя шпильками. Затем взять два бруска, по бокам просверлить отверстия, вставить шпильки и с обеих сторон затянуть их барашками. Следующим шагом станет крепление, на котором будет лежать режущее изделие. Это можно сделать при помощи небольших кусков бруса, которые следует прикрепить по бокам движущейся каретки.

После этого можно приступить к заточке. Подвижную каретку выставить на нужную высоту и зажать барашками. Сам штатив придвинуть на нужное расстояние, надежно закрепить и произвести заточку изделия, передвигая нож по боковым направляющим.

Точилка LM

Если в перспективе планируется заняться профессиональной заточкой инструмента в большом количестве, то можно изготовить точило, которое называется: Lansky-Metabo. Чертежи приспособления для заточки ножей своими руками выглядят следующим образом:

Если изделие зажать в зажимах корневой частью, то угол заточки будет наибольшим. Нож с таким углом можно использовать в качестве «колуна» и обработки твердых пород древесины. Также с легкостью можно наточить ножи и от фуговального станка. Зажимы для ножа можно изготовить из уголка или из дерева. Недостатком этой конструкции является сложность при сборке и большое количество деталей.

Приспособы для заточки

Если нет возможности собрать сложный инструмент для заточки ножей, то можно обойтись подручными средствами и изготовить ручные точилки для ножей. Простую точилку можно смастерить из угловой рамы, в которую вмонтирован оселок.

Если точилку дополнить скользящей кареткой, то не придётся удерживать нож под определенным углом, что, в свою очередь, хорошо скажется на заточке лезвия. Для изготовления подвижной каретки понадобятся брусок треугольной формы и магнит. Лучше всего использовать неодимовый магнит, позволяющий притянуть нож и надежно его зафиксировать. Если такой магнит отсутствует, то можно взять комплектующие из HDD (жесткого диска).

Перед тем как, отдать нож или другое изделие для заточки, следует ознакомиться с материалом, который поможет не только в изготовлении точила своими руками, но и сэкономит некую сумму. Главным аспектом является получение дополнительного опыта, который пригодится в дальнейшем.

Приспособления для заточки ножей своими руками: виды и чертежи

У каждой хозяйки рано или поздно начинают тупиться ножи, которыми она нарезает хлеб, овощи или разделывает мясо. Использовать тупой нож не только неудобно, но и небезопасно. Он в любой момент может сорваться с нарезаемого продукта и нанести травму. Поэтому периодически инструмент следует подтачивать, применяя для этого специальное устройство для заточки ножей.

Такие точильные приспособления в широком ассортименте предлагаются в магазинах. Но по тем или иным причинам они не всегда устраивают потребителя. В таком случае приспособление для заточки ножей можно сделать своими руками, предварительно изучив виды камней для заточки, особенности инструмента и предлагаемые чертежи.

Заточка ножей – необходимые условия

Для эффективной и длительной эксплуатации ножа важнейшим фактором при его затачивании является угол между гранями лезвия. В процессе заточки необходимо восстановить ранее заданный угол, который будет полностью соответствовать технологическим нормам и быстро, свободно и эффективно разрезать материал.

Для каждого лезвия подбирается свой оптимальный угол:

• для бритвы и скальпеля угол заточки должен быть в 10–15 градусов;
• ножи для резки хлеба, фруктов и овощей затачиваются под углом в 15–20 градусов;
• многофункциональные ножи для различных продуктов обрабатываются под углом в 20–25 градусов;
• охотничьи и походно-туристические ножи – под углом в 25–30 градусов;
• ножи для резки твердых материалов – в 30–40 градусов.

Не имея специального приспособления, наточить лезвие под нужным углом затруднительно. Удерживая нож руками, довольно затруднительно обеспечить необходимый угол наклона режущего инструмента. Для облегчения этого процесса существуют специальные приспособления, которые можно смастерить своими руками. Их конструкции достаточно просты, а на само изготовление уйдет не так уж и много времени.

Точилки для ножей своими руками

Существует достаточно много видов заточек для ножей, среди которых можно выбрать максимально соответствующую своим потребностям.

Все приспособления состоят из двух частей:

• брусок из абразивного материала;
• упор для крепления ножа.

В качестве бруска можно использовать уже готовые специальные камни или сделать его своими руками.

Камни для заточки – виды и изготовление

В продаже можно встретить несколько видов камней:

Водные инструменты. При работе с ними используется вода, что позволяет экономить поверхность камня.

Масляный камень по структуре и форме напоминает водный, но его поверхность наиболее маслянистая.

Природные инструменты изготавливаются из натуральных камней, которые проходят промышленную обработку.

Искусственные камни изготавливаются из ненатуральных компонентов.

Резиновые инструменты также могут встречаться в продаже, но работать на них не очень удобно.

Для самостоятельного изготовления абразивного бруска можно использовать небольшие пластины из стекла прямоугольной формы и толщины в 4–5 миллиметра. На поверхность пластин с помощью двухстороннего скотча нужно наклеить разной зернистости наждачную бумагу. Стоимость таких брусков получится совсем небольшая, а наждачную бумагу можно в любое время заменить.

Однако при использовании стеклянного бруска следует очень аккуратно затягивать гайки, иначе стекло может треснуть. Кроме этого, при его применении не используется вода, поэтому абразив быстро изнашивается. По этой же причине при заточке ножей следует избегать быстрых движений, которые могут привести к перегреву материала, а, значит, и к потере свойств лезвия.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Достаточно просто сделать затачивающий инструмент из двух деревянных и двух абразивных брусков, которые должны быть одинакового размера.

1. Деревянные бруски необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги, убрав при этом с них все заусенцы.
2. Произвести предварительную разметку на брусках в зависимости от необходимого угла.
3. К намеченной линии приложить точильный камень и отметить его ширину с обеих сторон деревянного бруска.
4. По разметкам на деревянных заготовках произвести пропилы, глубина которых должна быть около 1,5 сантиметра.
5. В полученные углубления абразивные бруски необходимо вставить так, чтобы все пазы совпали.
6. Точильные камни закрепить болтами.

Для большей устойчивости точильного приспособления к его нижней поверхности рекомендуется прикрепить кусок резины.

Точилка своими руками из монтажных уголков

За основу такого приспособления взята точилка Лански, чертежи которой можно легко найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты:

• металлические пластины размером 4Х11 сантиметров;
• стандартные алюминиевые уголки;
• металлические стержни длиной около 15 сантиметров;
• набор гаек и болтов;
• точильный станок с тисками или напильник;
• надфиль.

Вместо точильного станка можно воспользоваться напильником, так как этот инструмент необходим только для стачивания с уголков острых углов и очищения мест реза металла.

Этапы изготовления точилки:

1. Согласно чертежу под будущие отверстия в пластинах делается разметка.
2. Отверстия просверливаются, и в них нарезается резьба.
3. С помощью напильника закругляются все острые углы и края. Это позволит комфортно использовать изготовленную ножеточку.
4. В уголке в соответствии с чертежом делаются отверстия.
5. Отверстие для опоры спицы расширяются с помощью надфиля.
6. В отверстиях для шпилек нарезается резьба.
7. Стержни вставляются в крайние отверстия и фиксируются гайками соответствующего диаметра (М6).
8. В более широкое отверстие вкручивается болт М8, длина которого должна быть около 14 сантиметров. Предварительно на него должна быть навинчена гайка-барашек, поверх которой накручиваются две обычных гайки. Болт в конструкции будет использоваться в качестве опорной стойки.
9. В оставшиеся отверстия крепятся болты, с помощью которых будет зажиматься нож.
10. На концы стержней накручиваются гайки, нанизывается уголок, который фиксируется с помощью гаек. Опуская или поднимая стержни, можно будет настраивать угол заточки.
11. Из тонкого металлического стержня в виде буквы Г, стержня с резьбой М6, двух держателей и гайки-барашка собирается устройство, которое будет держать камень для заточки. Крайний держатель должен быть со сквозным отверстием под спицу.

Такое приспособление для заточки ножей имеет достаточно широкий диапазон градусов угла прижима и наиболее удобно в эксплуатации.

Массивная точилка с подставкой

Своими руками можно сымитировать приспособление для заточки ножей от фирмы Apex, чертежи которого легко найти в интернете. Такая ножеточка представлена в виде подставки, на которой под углом установлена площадка, а сбоку размещена опора для конца насадки в виде стержня. Это очень удобное приспособление, с помощью которого можно очень качественно точить любые режущие инструменты.

Необходимые материалы и инструменты:

• четверть листа ДСП;
• деревянный брусок небольших размеров;
• металлический стержень М8 или М6;
• магнит с прорезями под болты;
• отрезок оргстекла 6х12 см;
• 10 саморезов;
• 3 гайки-барашки;
• 2 болта;
• 4 резиновые ножки;
• деревянные или керамические зажимы;
• наждачная бумага;
• дрель;
• пила.

Этапы работ:

1. Из листа ДСП выпиливаются три заготовки. Их размеры должны быть: 30х8 см; 7х8 см; 37х12 см.
2. На заготовке размерами 30х8 см на длинной стороне отмеряется от края 6 сантиметров и просверливается отверстие.
3. От бруска с сечением 2х4 сантиметра отпиливается отрезок длиной в 8 сантиметров, в котором просверливаются два перпендикулярных друг другу сквозных отверстия. Первое должно быть в трех сантиметрах от края, а второе в трех сантиметрах от первого.
4. От края бруска до отверстия выпиливается углубление в один сантиметр толщиной.
5. Вдоль середины оргстекла просверливается прорезь.
6. В углах заготовки из ДСП больших размеров просверливаются отверстия под ножки.
7. В четырех сантиметрах от края заготовки перпендикулярно ставится маленький отрезок ДСП и крепится при помощи двух саморезов.
8. Сверху ставится заготовка средних размеров и также крепится при помощи двух саморезов.
9. Для магнита на самом краю высшей точки детали средних размеров высверливается неглубокая впадина.
10. Магнит вставляется внутрь и фиксируется саморезами.
11. На эту же доску кладется отрезок оргстекла. Сквозь прорезь и отверстие вставляется болт, который внизу завинчивается гайкой.
12. На свободном крае большой заготовки для железного стержня просверливается отверстие.
13. Стержень фиксируется при помощи двух гаек: гайки-барашка и обычной.
14. На стержень накручивается брусок, в отверстие которого вставляется завинченный снаружи гайкой болт.
15. Из отреза металлического стержня, двух зажимов и четырех гаек с шайбами собирается устройство для зажима ножа.
16. К готовому изделию прикручиваются ножки.

Угол заточки на таком приспособлении регулируется при помощи бруска и барашка, который фиксирует деталь на нужной высоте.

Каждое из описанных устройств имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая походящий вариант, необходимо исходить из своих потребностей и навыков в такой работе, которую нужно будет делать своими руками.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20º для режущих и 30–37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.