Сушка погреба лампой дрл

Бактерицидная лампа из ДРЛ

Из дуговой ртутной лампы (ДРЛ) можно изготовить источник ультрафиолетового света, для самых разных целей. При этом, для обеспечения большей долговечности, кварцевая «горелка» такой лампы будет использоваться только в тлеющем разряде, без перевода её в дуговой.

Как известно, бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение в диапазоне длин волн 205…315 нм, которое проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических повреждениях ДНК клеточного ядра микроорганизма, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколении.

Нас интересует резонансное излучение б «бактерицидной» области ультрафиолетового спектра. Это, в основном, самые интенсивные резонансные линии ртути — 184,9 нм и 253,7 нм (далее. 185 нм и 254 нм соответственно). При работе лампы чувствуется образование озона — он образуется от излучения с длиной волны 185 нм, которое ионизирует молекулы кислорода.

За счет зеркального отражателя из-за многократного прохождения излучения через плазму возникают другие спектральные линии -265, 280. 289, 302 нм. Интенсивность нужных нам линий излучения ртути в окрестностях этих длин волн показана на рис.1 где обозначены: 1 — дуговой разряд, ток 0,34 А; 2 — тлеющий разряд, ток 0,25 А.

Таким образом, тлеющий разряд в ртутной лампе высокого давления достаточен для обеззараживания, скажем, погреба или дезинфекции воды.

Чтобы изготовить бактерицидную лампу, можно взять лампу ДРЛ любой мощности, но речь будет идти о 400-ваттной лампе, у которой аккуратно разбиваем внешнюю колбу у горловины, предварительно завернув ее в ткань. В итоге мы имеем кварцевую лампу с длинными выводами. Для удобства следует укоротить эти выводы «болгаркой» (см. фото).

Затем нужно отсоединить резистор, идущий к добавочному «поджигающему» электроду, — у трехвыводной лампы он один, у четырехвыводной — два.

Для получения тлеющего разряда есть несколько способов включения лампы, например с индуктивностью. Автор экспериментировал с простейшей схемой, показанной на рис.2.

В устройстве использованы:

• кнопка SW1 любая без фиксации, на ток 2 А;
• дроссель L1 содержит две обмотки по 500-600 витков провода ПЭВ 0,6 на магнито проводе 40×20 мм.

При отпускании кнопки SW1 создается импульс высокого напряжения на лампе, который поджигает лампу, и дальше она питается от сети 220 В/50 Гц через балластный дроссель. Можно применить другие схемы с дросселями со стартерами и бесстартерные. Недостаток таких схем, очевиден -это сам дроссель, громоздкий, к тому же он нагревается.

Кроме того, со временем в таком устройстве эмиссия электродов уменьшится, и запуск лампы будет затруднен.

Питание лампы постоянным током

На рис.3 показана схема питаюше-пускового устройства для кварцевой лампы. На выходе умножителя напряжения получается напряжение около 700 В — от него лампа зажигается сразу.

У такого способа питания есть недостаток: один вывод лампы постоянно работает как анод, а другой — как катод. В результате, неравномерность износа электродов, выход из этого положения — через несколько сотен часов работы следует поменять местами выводы лампы. В остальном работа лампы весьма стабильна, к тому же легко подобрать требуемый режим её работы по току, в зависимости от мощности используемой лампы. С приведенными номиналами конденсаторов (рис.3) ток потребления от сети 1,4 А. ток через лампу 500 мА. Срок службы лампы ДРЛ около 20 тыс. ч. Так как у новой лампы эмиссия электродов хорошая, то конденсаторы С1 и С2 можно использовать и меньшего номинала — по 4,7 мкФ, при этом ток через лампу уменьшится до 400 мА.

Для обеспечения жесткости конструкции лампу нужно поместить б «оболочку». Делаем опалубку из подходящих «деревяшек», предварительно сделав отверстия для выводов, и для обеспечения отражения всего светового потока лампы в одном направлении, подложив зеркальные пластинки слева и справа и под кварцевую лампу.

В качестве отражателей можно использовать отполированные стальные пластинки. Заливаем форму гипсоцементной смесью (искусственный камень) в таком соотношении: цемент — 40%, гипс — 50%, карбоната натрия — 5% (его можно получить, прокалив соду) и 5 мл спирта (выступает как замедлитель отвердевания для гипса) [3]. Добавляем горячую воду до получения консистенции сметаны и заливаем форму. В итоге получаем затвердевшую прямоугольную заготовку с заключенной внутри кварцевой лампой. Поверхность «камня» можно покрыть клеем ПВА. с отступом от лампы в 1 см. При работе колба разогревается, но так как коэффициент теплового расширения у кварцевого стекла ничтожен, то колба не повредится. Эксплуатация показала надежность такого решения. В заключение, изготавливаем подходящий кожух из алюминия толщиной до 1 мм. Теперь лампа готова, переходим к изготовлению источника питания.

Источник питания

Источник питания кварцевой лампы оформлен в корпусе от компьютерного блока питания типоразмера АТХ — оказалось, что он идеально подходит для этой цели. Конденсаторы можно использовать любые неполярные отечественные или импортные на напряжение не менее 250 В (С1, С2) и 1200 В (С3, С4), диоды на максимальное напряжение не менее 700 В и прямой ток 1 А. Предохранитель на ток 3…5 А обязателен. Все детали расположены на пластинах из диэлектрика (текстолит, дерево и др.).

Работа с излучателем

Наличие линии излучения 254 нм в спектре лампы было проверено с использованием люминофора из отслужившей свой срок обычной трубчатой лампы дневного света типа ЛБ20 (ЛБ 40). Соскоблил — белый порошок, который представляет собой галофосфат кальция, способный светиться именно от излучения с длиной волны 254 нм. Порошок посыпан ровным слоем на липкую сторону прозрачного скотча, чтобы он прикрепился. Полученное покрытие покрывают вторым слоем скотча. Выяснилось, что прозрачный скотч пропускает ультрафиолет. Если поднести такой импровизированный индикатор к нашей лампе, то он светится белым светом, что доказывает наличие УФ излучения. Остальные спектральные линии, указанные выше, также в спектре лампы должны присутствовать.

В заключение, несколько слов о работе с УФ излучением. Следует беречь глаза, работать только в очках со стеклами из неорганического стекла. Обычное (оконное) стекло практически полностью задерживает жесткий ультрафиолет с длиной волны менее 320 нм. При длительной работе помещение следует проветривать от образующегося озона. При обработке, скажем, погреба озон сыграет положительную роль в обеззараживании. При обработке поверхностей лампу легко держать в руке на расстоянии нескольких сантиметров от предмета обработки.

Автор: Алексей Усков, г. Владивосток

Как просушить погреб

Для большинства дачников и загородных жителей огромной проблемой является сырость в погребе. Причиной повышения влажности считается некачественно сделанная тепло- или гидроизоляция. Иной причиной может быть отсутствие вентиляционной системы.

Какой бы не была причина, мокрый подвал не подходит для хранения в нем продуктов. Поэтому влагу нужно убирать и избавляться от конденсата. О том, как просушить погреб, провести дезинфекцию и подготовить его к закладке урожая, мы расскажем сегодня.

Как просушить погреб

Для просушивания выбираем сухой солнечный день. Первым делом из помещения выносим все оставшиеся там продукты, ящики, также нужно убрать полки, разобрать стеллажи, поддоны. Далее нужно вымести весь мусор и песок. Если есть вода – ее нужно выкачать.

Все имеющиеся конструкции очищаются горячей водой с добавлением мыла и питьевой соды. Далее все детали обрабатывают раствором извести и медного купороса. Это поможет избавиться от грибка, плесени и вредных бактерий. После этого, все детали оставляют на несколько дней сушиться на солнце.

Примечание: Места, где стояла мебель, тщательно вымывают от грязи и плесени. Для большего эффекта можно использовать смесь соли и серной кислоты, которую оставляют внутри на три часа.

После этого открываем двери, все вентиляционные трубы и люки для просушивания помещения.

Как быстро высушить погреб от сырости с вентиляцией

Существует определенный алгоритм сушки подземного хранилища, который зависит, в первую очередь, от наличия в нем вентиляции. Рассмотрим, как происходит этот процесс в помещениях с вентиляционными системами или отверстиями.

Нагреваем погреб

Если на улице теплая погода, а сырость нужно убрать уже сейчас и вентиляция не помогает, нужно нагреть воздух. Для этого берут старое металлическое ведро, делают отверстия в дне и стенках. Затем надёжно прикрепляют к тросу и засыпают в ведро угли. Угли разжигают и устанавливают постоянное горение. Ведро с тлеющими углями на тросе опускают в подвал и закрепляют так, чтобы оно висело над полом, а само помещение закрывают (рисунок 1).

Раз в 20-30 минут двери нужно открывать. Но нельзя лезть внутрь, так как температура там высокая и возможно скопление угарного газа. После того, как угли прогорели, достаем ведро и закрываем погреб. Дня три внутрь нельзя заглядывать, дым убьет плесень и продезинфицирует помещение. Таким способом можно избавиться от сырости в подвале под гаражом.

Рисунок 1. Просушка подвального помещения методом подогрева

Вместо ведра с углем можно использовать: буржуйку (просто опустить в подвал и протопить), тепловую пушку высокой мощности, горелку на пропане или кирогаз. Однако следует учитывать, что эти методы считаются достаточно опасными и их нельзя применять в одиночку.

Как просушить погреб от сырости без вентиляции

Если при строительстве подвала не была установлена вентиляционная система, необходимо обустроить какие-нибудь трубки. Их можно вывести в стену или потолок. Также можно приобрести вентилятор с приточным и вытяжным механизмом.

После затопления сначала нужно откачать воду. Затем все вынести, провести сушку при открытых дверях и люках и побелку известью. После этого можно использовать описанные ниже способы.

Погреб без вентиляции можно просушить с помощью гидрофильных материалов:

• Гашеная известь – уничтожает грибок и убирает влажность. Раскладывают на полках и вдоль стен.
• Сухие опилки — способствуют понижению влажности.
• Хлорид кальция – свойственно впитывать влагу. Раскладываете, собираете через сутки, прокаливаете и можете использовать вновь.
• Сухие картонные коробки используют для исключения конденсата на потолке.

Можно приобрести специальную технику – бытовой осушитель воздуха, который так же эффективно справиться с проблемой повышенной влажности.

Дезинфекция и борьба с грибками и плесенью

После просушки приступают к борьбе с основной проблемой подземных хранилищ – плесенью и грибком. Для этого существует несколько действенных методов, которые мы опишем ниже.

Парами извести

Известь — это быстрый и недорогой способ избавиться от грибка. Ее применяют для борьбы с колониями грибков и для профилактики.

Перед началом работ проводят предварительную обработку помещения дезактином. Препарат разводят в воде, затем наносят на все окрашенные поверхности.

Рисунок 2. Дезинфицирующая обработка известью

Существует два народных рецепта, по которым можно известью очищать подвал от грибка:

• Известковая смесь с медным купоросом. Для этого берут два ведра воды 1 кг гашеной извести и 100г купороса. Наносят с помощью пульверизатора (рисунок 2).
• Смесь с формалином. На ведро воды используют 200г формалина и 500г хлорной извести. Полученным раствором смазывают все поверхности внутри подвала. Помещение после этого следует просушить и проветрить.

Серной (дымовой) шашкой

Эффективным методом по удалению грибка считаются пары серных газов. Для использования серной шашки нужно перекрыть доступ воздуха в помещение, шашку уложить в жестяной таз и поджечь. Затем быстро выйти и плотно закрыть двери (рисунок 3).

Рисунок 3. Дезинфекция погреба парами серной шашки

Будьте осторожны, так как серный дым опасный для людей и животных. Спустя 12 часов помещение нужно тщательно проветрить и обработать гашеной известью.

Средство для удаления плесени

Бывают случаи появления белой пушистой плесени. Это один из видов грибка. Для борьбы с ним используют методы, описанные выше, а также можно использовать средство для удаления монтажной пены.

Нанося средство на место появления грибка, плесень моментально начинает скручиваться. В дальнейшем на обработанном месте не появляется.

Подсыпка на пол

Если в вашем подвале пол земляной, на него можно постелить плотную полиэтиленовую пленку (это предотвратит появление избыточной влаги).

Для этого сделайте деревянные решетки и положите их на пол. По пленке рассыпьте кусочки гашеной извести. Это поможет предотвратить появления грибков и таким образом уменьшить влагу.

Как высушить погреб после затопления

Начинать просушку нужно сразу же после затопления, так как плесень образовывается быстро. Для начала нужно откачать воду доступным для вас способом. Далее вынести все элементы мебели. Крышку и вентиляционные люки следует открыть.

Когда большая часть воды будет удалена, в погребе можно установить вентиляторы и направить их на стены помещения. При возможности можно использовать осушитель воздуха.

Подсохшее помещение следует обработать от грибка с помощью медного купороса или использовать готовое средство против плесени. Стены следует побелить известью. Не забывайте использовать резиновые сапоги и перчатки во время просушки, чтобы вас не ударило током.

Быстрый и простой способ сушки подвального помещения показан в видео.

Как просушить погреб в гараже от конденсата

Чтобы избавиться от повышенной влажности в гараже следует установить хорошую систему вентиляции:

• Одну трубу установить на приток, вторую на отток;
• Монтировать одну трубу (через потолок или стену) с вытяжным вентилятором.

Если же конденсат уже проник в гараж можно использовать несколько проверенных методов удаления влаги:

1. По периметру стен и на стеллажах разложить гашеную известь. Это позволит избавиться от грибка и уменьшить влагу.
2. По полу разложить сухие картонные коробки. Менять по мере накопления влаги.
3. Сухие опилки рассыпать на пол и менять по мере намокания.

Также можно использовать осушители воздуха. Модель прибора для этого следует выбирать средней мощности. После того, как стены просохнут, их стоит побелить известью.

Каждую весну проводите профилактическое просушивание. После сильных летних и осенних дождей также следует просушивать помещение. Если проводить профилактические работы, грибок вам будет не страшен.

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», — пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

• Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
• Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
• Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
• При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
• Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
• Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
2. Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 — +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох — засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

ОЗОНАТОР. ИЗ СВЕТИЛЬНИКА

Благотворное действие озона общеизвестно. В обработанных озоном помещениях погибают болезнетворные микробы, грибки. В погребах, теплицах, к примеру, после подобной процедуры исчезает плесень и неприятный запах. Обработанные озоном овощи и фрукты могут храниться в герметичной упаковке 3 — 6 месяцев.

Как видим, такой прибор в хозяйстве весьма бы пригодился.

Расскажем, как его сделать. Для изготовления озонатора необходим излучатель ультрафиолетового света от лампы ДРЛ-250 (ДРЛ-400). Извлечь его из светильника можно так: оберните стеклянный баллон газетой в несколько слоев, не очень сильным ударом молотка разбейте его, и у вас в руках — цилиндрический излучатель с резьбовым цоколем. Заметим лишь, что с него нельзя снимать или перемещать накладки, хомутики и прочие детальки.

Потребуется также вентилятор от электронных приборов мощностью 6. 16 ватт — в зависимости от типа лампы.

Рис. 1. Электрическая схема питания устройства: 1 — излучатель; 2 — дроссель; 3 — вентилятор; 4 — электропатрон.

Электрическая схема питания представлена на рисунке 1.

Размеры конструкции зависят от диаметра лопастей вентилятора и длины ртутного излучателя лампы ДРЛ. Согните из жести трубу нужного диаметра чуть длиннее лампы ДРЛ с патроном (рис. 2). Установите в неё излучатель на распорках из стеклотекстолита с уголками из жести для крепления стоек (рис. 3). Полоски стеклотекстолита расположите вдоль потока воздуха. Позади патрона разместите вентилятор, а на противоположном конце трубы — светозащитные конусы. Щели (или отверстия) в них должны быть смещены на 30 — 60 градусов относительно друг друга. Конусы устанавливайте с зазором: чем он больше, тем меньше сопротивление воздушному потоку.

Рис. 2. Конструкция озонатора: 1 — излучатель; 2 — электропатрон; 3 — труба; 4 — светозащитные конусы; 5 — вентилятор; 6 — хомут; 7 — стойка задняя, 2 шт.; 8 — стойка передняя, 1 шт.; 9 — экран вентилятора; 10 — стержень излучателя.

Рис. 3. Стойка крепления электропатрона к корпусу трубы: 1 — пластина из стеклотекстолита; 2 — уголок, 2 шт.; 3 — винт М3, 4 шт.

Рис. 4. Стойка передняя для крепления стержня, предохраняющего излучатель от механических повреждений: 1 — пластина из стеклотекстолита; 2 — уголок, жесть; 3 — конус с отогнутым флажком, жесть.

Переднюю стойку для крепления стержня излучателя (рис. 4) разместите так, чтобы при установке его в трубу стержень было удобно вставлять в конус стойки. Последний изготавливают из жести в виде трубки на оправке из гвоздя диаметром 2 мм. Затем, покачивая гвоздь из стороны в сторону, входное отверстие стойки разверните на конус. Часть полоски оставьте в виде флажка для крепления к стеклотекстолиту.

Стержень излучателя имеет на конце гнездо для крепления к оболочке лампы ДРЛ. Удалите его кусачками, удерживая стержень плоскогубцами.

Рис. 5. Конструкция озонатора с боковой подачей воздуха от вентилятора: 1 — лампа; 2 — корпус; 3 — вентилятор; 4 — конус; 5 — электропатрон; 6 — стойка.

Защитой электродвигателя от нагрева световым потоком излучателя служит экран-пластинка из алюминия или асбестоцементной трубы, укрепленная на двух стойках (рис. 2). Можно обеспечить эту защиту и особой конструкцией корпуса трубы с боковой подачей воздуха от вентилятора (рис. 5). Но подобная конструкция доступна только опытным жестянщикам.

При работе озонатора его корпус практически не нагревается. При нагревании же вентилятора необходимо увеличить отверстия в светозащитных конусах.

Работающий озонатор нельзя оставлять без присмотра, хотя вы сами должны находиться в соседнем помещении. А потому поставьте простейший датчик температуры корпуса с разрывателем питания излучателя на ток до 2 ампер. В этом случае не обязательно устанавливать датчик на вентилятор, что затруднительно. Можно укрепить его на трубе. Отрегулируйте датчик на температуру 50. 60 градусов.

Рис. 6. Зажим электропитания излучателя.

Электропатрон лампы-излучателя должен быть фарфоровым. Однако можно обойтись и без него. Для этого, удерживая плоскогубцами провод-стержень возле лампы, перекусите его бокорезами рядом с цоколем. Проделайте то же со вторым электродом. Питание на излучатель подаётся специально изготовленными переходниками из двух трубок от плат галетных переключателей, взятых из старых радиоприборов (рис. 6). Внутри каждой трубки нарежьте резьбу М3, а сбоку под углом 90 градусов друг относительно друга просверлите два сквозных отверстия диаметром 2,5 мм, отступив от концов трубки по 6 мм. Между отверстиями оставьте перемычку приблизительно 4 мм. В одно отверстие поместите электрод лампы, а во второе — облуженный конец многожильного провода питания диаметром не менее 1,2 мм. С торцов провод и электрод зажимают винтами М3 (рис. 7).

Рис. 7. Установка экрана и зажимов электропитания на электроды излучателя: 1 — экран из стеклотекстолита; 2 — зажим электропитания, 2 шт.; 3 — экран-разделитель; 4 — провод, 2 шт.

Электроды излучателя вставляют в отверстия диаметром 2,5 мм в экране тепловой защиты вентилятора. В этом случае экран выполняют из стеклотекстолита. Между электродами закрепляют полоску стеклотекстолита для предотвращения замыкания между трубками. Экран крепят к корпусу озонатора уголками из жести. Конус передней стойки крепления стержня излучателя должен быть надет до упора и удерживать экран от осевого перемещения.

Для обеззараживания помещения объёмом 20 куб.м прибору потребуется два — три часа, а для обработки подвала — пять. Через месяц-полтора процедуру следует повторить.

Обрабатывая теплицы, устанавливают озонатор внутри. Почувствовав запах озона (вспомните, как пахнет воздух после грозы), продолжайте обработку ещё 2 — 3 часа.

Овощи и фрукты озонируют в течение 30 — 40 минут в полиэтиленовом пакете, вставив в него горловину озонатора. Затем пакет следует плотно завязать и так хранить.

Обработка картофеля, корнеплодов перед закладкой на хранение в погребе ведётся так. Их укладывают на решётках в ящик с отверстием, равным выходному отверстию озонатора, и включают прибор на 2 — 3 часа. Перед этим овощи, конечно, просушивают, удаляют с них землю. Кстати, увеличение времени обработки не портит продукты, не ухудшает их вкус.

Следует помнить, что нельзя находиться в помещении при работающем озонаторе, и даже через 6 — 8 часов после обработки.

Светозащитные конусы надо устанавливать так, чтобы свет не пробивался из прибора.

Не включайте излучатель без защитного конуса — можете повредить глаза и обжечь лицо и руки.