Железная бочка для септика

Как сделать септик из бочек своими руками

На даче, которой редко пользуются, обычно не устраивают дорогостоящий промышленный септик. Альтернатива – очистные сооружения из недорогих пластиковых или металлических бочек. Статья рассказывает о конструкционных особенностях подобных сооружений.

Достоинства самодельного септика из бочек

Производители предлагают очистные устройства с различной производительностью и широким ценовым диапазоном. Многие владельцы дачных участков предпочитают изготовить их своими руками. Вариант востребован по весомым причинам:

• экономия средств – приобретают материал по небольшой стоимости, в том числе б/у, выбирая, где дешевле;
• использование имеющихся в хозяйстве емкостей;
• возможность применения модульной схемы – заранее просчитываются варианты будущих изменений и дополнений.

Отзыв Голодова А.Н. На даче сначала устроил септик из бочек для туалета. Затем подключил баню, кухню, стиральную машину. Для этого заранее подготовил точки подсоединения: трубы врезал в емкости и заглушил на время.

Как работает очистное сооружение

Самодельная конструкция состоит из нескольких расположенных рядом емкостей. Они соединяются трубами. Секции наполняются последовательно, чего достигают установкой перелива на разной высоте. Очистка стоков происходит механическим способом:

• в первой бочке оседают крупные частицы;
• осветленная жидкость из наполненной емкости перетекает во вторую;
• она может быть конечной и служить для фильтрации жидкости в почву;
• при трехкамерном варианте септика происходит доочистка подобно тому, как в первой секции.

В последней бочке вырезают дно, делают засыпку из щебня, гравия или песка, которая служит фильтром. Толщина слоя до одного метра. Первые емкости остаются герметичными.

Так выглядит двухкамерный септик с выходом в фильтровальное поле

Удаление осветленных стоков в грунт обеспечивает оптимальные результаты, но при близком расположении грунтовых вод способ неприемлемый. Чтобы обеспечить экологичную безопасность, устраивают фильтрационное поле. Это перфорированные трубы, изолированные геотекстилем, которые закапывают в траншеи. Выход делается из последней камеры.

Самая распространенная и эффективная схема из трех секций. Если стоки кухонные или поступают из бани, стиральной машины достаточно двух емкостей. Очистку подобных отходов также можно сразу производить в последней камере, подключив трубы непосредственно к ней, минуя предыдущие.

Важно! Стоки из туалета требуется фильтровать по полной схеме.

Характеристика и стоимость материалов

Для канализации подойдут пластиковые или металлические емкости. Чтобы предвидеть возможные ошибки в монтаже, следует знать о преимуществах и недостатках материалов. Разобраться поможет сравнительная таблица:

Используются преимущественно изделия из-под других жидкостей, которые продаются оптом и поштучно. Цены на бывшие в употреблении невысокие. Производителей новых бочек для сооружения небольшого септика немного.

Лучше покупать немытые бочки из-под топлива, смазочных материалов. У них на внутренней поверхности образуется пленка, защищающая от коррозии.

Менеджер компании «Сэконд-тара» В.Н.Мартынов

Таблица стоимости бочек на 200 литров:

Правильный выбор объема и места сооружения

Нормированное потребление воды – 200 л в сутки на одного человека. Вместимость септика рассчитывают на 72 часа. За это время конструкция из трех 200-литровых бочек перерабатывает такой объем. При регулярном использовании воды в больших количествах этого достаточно для одного человека. Фактически потребление меньше, его можно сократить, пользуясь, например, душем, а не ванной. Сооружения такого типа используют преимущественно для дач с временным проживанием или для бани. Объем увеличивают устройством трех камер, а не двух.

Второе требование касается санитарных правил. Удаленность от колодцев или скважин 30–50 метров, плодоносящих деревьев, ягодных кустарников, огорода – 3 м. К дороге – 5 метров.

Подготовка всего необходимого для строительства

Приобретают материалы. К основным относятся:

• канализационные трубы на 110 мм;
• фитинги, повороты для магистрали – количество определяется проектом;
• бочки.

Желательно покупать толстостенные емкости, чтобы добиться жесткой состыковки с трубами. С тонким материалом может нарушиться герметичность вследствие давления почвы.

Приобретают другие расходные материалы. Заранее заботятся об утеплении камер, чтобы предохранить от замерзания – покупают термоизоляцию. Нужен герметик для швов. Рекомендуется использовать автомобильный полиуретановый, силиконовый недолговечный. Для фундамента под бочку требуется цемент, песок, щебенка. Арматура может быть из любых железных прутков, сваривать не нужно, только скрутить проволокой. Песок требуется без глины и органических примесей.

После выбора места и приобретения материалов приступают к сооружению.

Строительство септика из пластиковых бочек

Начинают с подготовки емкостей. В одной фильтрационной вырезают дно, применяя лобзик или болгарку. Все камеры соединяются трубами, поэтому в боковинах вырезают отверстия диаметром 110 мм. Входное отверстие в первую емкость располагают выше, все остальные на 10–20 см ниже предыдущего.

Если планируется сооружение фильтрационного поля, то в последней бочке вырезают два отверстия под углом 45° одно к другому. Сюда впоследствии подключают дренажные трубы.

Глубина каждой траншеи превышает предыдущую на 10 см

Наметив окружности, диаметр которых на 25 см превышает размеры бочек, начинают копать котлован. Все емкости размещают на одной линии с расстоянием между ними 30 см. Сначала выкапывают яму под первую бочку.

Дно первых герметичных котлованов засыпают слоем песка толщиной 10 см и трамбуют. Дальше укладывают арматуру, немного приподнятую над поверхностью. Концы прутьев изгибают и выводят выше предполагаемой толщины бетона. К ним потом привязывают бочки, или используют второй вариант, когда раствором заливают крючки.

Совет. Альтернативный вариант – резьбовые шпильки. Из них делают крюки, на прямом участке закрепляют гайками металлические пластины, фиксируют в цементном растворе.

Последняя камера фильтрационная. Ее засыпают слоем речного песка в 30 см, сверху – щебнем или галькой, керамзитом. Общую толщину доводят до 0,8–1 м.

Приступают к монтажу бочек:

1. Устанавливают в ямы емкости. Закрепляют на фундаменте одним из описанных выше способов, утепляют.
2. Накрывают съемными крышками. Они служат для откачивания стоков при потребности.
3. Над бочками сооружают вентиляцию из трубы диаметром 50 мм. Минимальное количество – над первой, но лучше снабдить все. Тогда неприятный запах не будет слышен.
4. Емкости соединяют трубами, соблюдая уклон. Все стыки промазывают герметиком. Если он автомобильный, поверхность можно окрасить.

Люки возвышают над поверхностью на высоту до 20 см

Засыпают котлован сухим песком с цементом. Важно предостеречь от ошибки. В бочку, чтобы ее не раздавило, подливают понемногу воду, пространство послойно заполняют смесью и трамбуют.

Особенности монтажа металлических бочек

Приобрести железные емкости, особенно, если они раньше использовались, легче, чем пластиковые, и дешевле. Монтаж почти ничем не отличается, порядок работ тот же. Из металлических бочек сооружают камеры большего объема, устанавливая одну на другую. Понадобится сварочный аппарат и умение владеть им, чтобы не привлекать стороннюю помощь. В местах соединения устанавливают ребра жесткости. Их отсутствие иногда приводит к сдавливанию емкости, особенно при тонких стенках.

Объем септика увеличивают вдвое, установив одну бочку на другую

Трубы можно использовать пластиковые, замазывая швы герметиком. Для вырезания отверстий лучше применять лобзик и пилку по металлу. Болгаркой труднее добиться круглой формы. Перед установкой в ямы защищают поверхности с обеих сторон битумом или антикоррозионной краской. Желательно раньше удалить ржавчину. Якорение емкостей не обязательно, но лучше сделать – это несложно и легче, чем с пластиковой бочкой.

Ответы на вопросы

Вопрос №1. Требуется ли закреплять фильтрационную камеру, ведь на дне отсутствует фундамент?

Лучше зафиксировать, чтобы избежать выдавливания морозом или почвенными водами. Выполняется несколько иным способом. В дно забивают 3–4 железных прута. К ним на ремнях привязывают бочку.

Бочка для канализации — выбор и установка бака своими руками

При создании выгребных ям или очистных станций часто используются емкости, изготовленные из разных материалов. Благодаря применению таких резервуаров упрощается процесс монтажа. Как выглядит бочка под канализацию, можно посмотреть на фото. Канализационные емкости представляют собой герметичные резервуары для сбора и переработки стоков с минимальным уровнем финансовых затрат.

Металлические бочки для канализации

Подобные емкости используются уже много лет. Ранее металлические бочки, а также цистерны разного объема, можно было приобрести по невысокой стоимости, чему способствовала остановка многих промышленных предприятий. Но в настоящее время покупка больших емкостей из металла является дорогостоящим удовольствием, поэтому при монтаже выгребных ям обычно используют бочки объемом всего 200-250 литров (прочитайте также: «Емкость для септика — выбрать пластиковую или. «).

Поскольку из-за этого размер выгребной ямы ограничен, то использовать металлические бочки допустимо лишь на дачных участках, где не планируется жить постоянно, и количество стоков будет невелико. Небольшой бак для канализации будет неуместен в доме, в котором постоянно проживает несколько человек.

Главное преимущество металлических емкостей – это высокая прочность, благодаря чему они могут выдерживать серьезные механические нагрузки.

Однако недостатков у них гораздо больше, из-за чего их применение ограничено:

1. Подверженность гниению и коррозии. Большая часть бытовых бочек изготавливается из тонких листов металла. Поэтому под воздействием агрессивных веществ, содержащихся в бытовых стоках, и грунтовых водах, срок службы накопительного бака значительно снижается (прочитайте также: «Накопительная емкость для канализации — виды и особенности»).
2. Из-за небольшого объема довольно часто приходится удалять из ямы стоки. При этом возникают проблемы с их отводом, поскольку из-за 200 литров нет смысла вызывать ассенизаторскую машину.

Бытовые емкости из металла могут применяться при сооружении обсадной трубы для дренажного колодца небольшого размера. Чтобы увеличить объем устройства, можно соединить несколько бочек. Металл будет препятствовать осыпанию стенок котлована, а отверстия, вырезанные в шахматном порядке, и удаленное дно обеспечат фильтрацию влаги. Читайте также: «Септик из бочки своими руками — варианты изготовления».

С помощью цистерны можно сделать хороший септик. Некоторые производители выпускают такие изделия, но они имеют большой вес, из-за чего возникает необходимость в использовании подъемной техники при монтаже.

Пластиковые бочки под канализацию

Емкости из этого материала на сегодняшний день являются самыми популярными. Продаются они повсеместно, и найти бак объемом в несколько кубических метров несложно, к тому же и цены на изделия из пластика невысокие. Пластиковая бочка для канализации, объем которой составляет 3-4 кубометра, вполне подходит для создания переливного септика (прочитайте также: «Что такое септики для канализации — устройство и принцип работы»).

Преимущества бочек из полимерных материалов:

• устойчивость к коррозии, благодаря чему емкости могут служить 30-50 лет;
• высокая механическая прочность, которая почти аналогична изделиям из металла;
• большинство видов пластика устойчивы к агрессивным химическим соединениям, которые входят в состав канализационных стоков;
• пластиковая бочка для канализации полностью герметична, для нее не требуется дополнительная гидроизоляция.

Однако у таких емкостей есть и существенный недостаток – несмотря на большой объем, вес у них незначительный. По этой причине резервуар может быть вытолкнут на поверхность под влиянием грунтовых вод или морозного пучения грунта. Поэтому сооружение септика требует того, чтобы бак под канализацию был хорошо закреплен.

Как закопать бак своими руками

Пластиковая бочка под канализацию устанавливается в заранее подготовленный котлован, его размеры должны быть больше, чем бака. Благодаря этому при необходимости получится утеплить конструкцию и надежно закрепить бочку. Глубина котлована должна быть такой, чтобы приемное отверстие и подводящая канализационная труба находились на одном уровне.

Как закопать бочку под канализацию, порядок действий:

1. На дне котлована создается щебневая или песчаная подушка толщиной более 20 сантиметров.
2. После этого бетонируется основание, при этом выполняется монтаж каркаса с анкерами или петлями для дальнейшего прикрепления емкости.
3. Через 5-7 суток бетонный фундамент становится достаточно прочным, и можно устанавливать бочку.
4. Емкость прикрепляется к фундаменту с помощью стальных полос или бандажа из тросов.
5. В случае необходимости выполняется утепление септика пенополиуретаном или экструдированным пенополистиролом (прочитайте: «Как утеплить септик на зиму правильно»).
6. Перед обратной засыпкой грунта емкость обязательно наполняют до определенного уровня. Во время этой работы важно учитывать рекомендации производителя – в зависимости от того, из какого полимерного материала изготовлена бочка, особенности обратной засыпки могут отличаться.
7. Бочка подключается ко всем подводящим и отводящим коммуникациям, вентиляционной трубе, после чего она окончательно покрывается грунтом.

В настоящее время емкости из полимерных материалов являются самыми распространенными – это обусловлено их преимуществами перед металлическими изделиями. Немаловажную роль в этом играет их долговечность и простота монтажа.

Канализация из бочек своими руками создается достаточно просто, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов. В том случае, если бочка была надежно закреплена, а также соблюдались все требования относительно монтажа, в том числе и рекомендации производителя, то емкость может прослужить несколько десятков лет.

Изготовление септика из бочек своими руками

Если вблизи от вашего дачного участка нет централизованных сетей канализации и водопровода, то для комфортного проживания в доме необходимо соорудить автономный водопровод и локальное очистное сооружение – септик. Сегодня мы поговорим о септиках. Благодаря им сточные воды будут утилизироваться согласно санитарным нормам без нанесения вреда окружающей среде. Проще и дешевле сделать самодельное очистное сооружение из подручных материалов, например, септик из бочек. Конструкция может быть рассчитана на любой объём стоков, зависящий от количества людей, проживающих в доме. В нашей статье вы найдёте описание нюансов изготовления очистного устройства из этого материала, а видео в конце статьи поможет вам более наглядно разобраться в процессе.

Особенности

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

• Однокамерным . Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

• Двухкамерным . Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
• Трёхкамерным . Самый лучший вариант – канализация для дачи из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам. Такие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

• Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
• Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
• При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

• Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
• Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).
• Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
• Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
• Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
• Фланцы и муфты.
• Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
• Песок.
• Клей для соединения элементов из ПВХ.
• Герметик на эпоксидной основе.
• Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
• Шнур и колышки.
• Лопата.
• Рулетка.
• Болгарка.
• Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.
2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

1. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек: