Правильная установка забора из профнастила

Правильный монтаж заборов из профнастила от А до Я

Монтаж забора из профнастила — острая необходимость, поскольку профнастил как материал отличается своей прочностью, надежностью и долговечностью, а сама конструкция забора – это залог безопасности домашнего имущества. Благодаря производству разноцветных вариантов профилированного листа, владельцам загородных коттеджей предоставляется возможность сооружения ограждения в гармоничном сочетании с общим дизайном участка и стилем дома.

Итак, вы решили установить забор из профнастила. Что нужно знать о его монтаже, чтобы он стал практичной и эстетичной частью экстерьера дачного участка?

Монтаж забора из профнастила: главные факторы, определяющие его стоимость

При планировании установки ограждения специалисты советуют точно рассчитать его размеры и определиться с требуемым материалом. Если говорить о цене на профнастил, то она варьируется в разном диапазоне в зависимости от его вида. Лист с толщиной 0,5 мм и оцинкованным покрытием отличается своей дешевизной.

Как правило, такой материал не используют в качестве внешнего ограждения. Он станет отменным вариантом для невысокой ограды внутри участка. Немножко дороже обойдется профилированный лист из алюминия и цинка. Его преимущество – прочность и долговечность, поскольку выдерживает перепады температурного режима и не так сильно подвержен воздействию коррозии. Наиболее дорогим вариантом является материал с нанесенным полимерным слоем, различной цветовой гаммы и фактуры.

При приобретении профнастила для сооружения забора следует учитывать следующие аспекты:

• толщина листа должна составлять от 0,5 мм. От ее показателя зависит устойчивость сырья к нагрузкам;
• глубина профиля ( 8-75 мм);
• покрытие листа должно содержать хотя бы один полимерный слой, который существенно увеличит период эксплуатации;

Содержание цинка под полимерным покрытием должно составлять как минимум 140 г/кВ.м. Поскольку главное предназначение этого химического элемента заключается в защите от коррозии, указанный показатель гарантирует 20 лет службы готового изделия.

Помимо профнастила для забора потребуются металлические трубы квадратного или круглого сечения, направляющие лаги, крепежи.

Процесс установки опорных столбов

В качестве опор подразумевается использование металлических труб, высота которых зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует четко горизонтально, оставляя 2-3 метра расстояния между ними.

При строительстве громоздкого сооружения из кирпича или камня необходимо возведение ленточного фундамента, тогда как при его выполнении из профнастила достаточно будет свайного фундамента в местах установки опор. При этом глубина свай должна быть достаточной для того, чтобы выдержать нагрузку ветра, предотвращая крен забора.

Для установки труб необходимо вырыть ямы глубиной около 0,8 м. Следует учитывать, чем выше изгородь, тем больше должно быть углубление. Диаметр скважин должен быть приблизительно 25 см. Следующий этап предусматривает их заполнение щебнем, слой которого варьируется от 10 до 20 см. После в них монтируются металлические трубы, которые выравниваются при помощи уровня и закрепляются подпорками. В заключение яма заливается бетоном с внешней стороны, а когда он хорошенько схватиться, то внутрь трубы до уровня грунта.

Предварительно перед установкой опор их необходимо обработать битумной мастикой.

Специалисты советуют при установке столбов на глубину 1,5 метра заливать скважину на метр раствором, а остальные полметра обтягивать рубероидом и засыпать песком. Данная конструкция должна простоять минимум 3 дня.

Для изготовления цементного раствора понадобиться:

• 3 ведра щебня;
• 2 ведерка песка;
• 1 ведро цемента.

Установка направляющих лаг

Количество поперечных лаг зависит от высоты ограды. Как правило, их крепят под прямым углом к опорным столбам при помощи использования сварочного аппарата. При высоте забора в 2 метра достаточно будет установки двух лаг, параллельно друг к другу на расстоянии 40 см от верхнего и нижнего краев забора. Если высота дачного ограждения превышает 2 м., необходимо крепить дополнительную третью лагу посередине.

Когда каркас полностью готов необходимо обработать сварочные швы грунтовкой, а после ее высыхания специальной эмалью.

Способы монтажа профнастила

Существует два метода крепления профилированного листа: саморезами и заклепками. Преимущество монтажа при помощи саморезов заключается в том, что со временем можно подтянуть расшатавшиеся соединения или сделать демонтаж конструкции.

1. Крепление саморезами производится в достаточно краткие сроки, применяя ручную или электрическую дрель на низких оборотах. В качестве сырья лучше всего применять марку С1022, которая изготовлена из углеродистой стали, имеет достаточную прочность и антикоррозийное цинковое покрытие, толщиной 12,5 мкм. Специалисты советуют при монтировании саморезов использовать специальные резиновые прокладки под их головки. Это исключит проникновение влаги в местах осуществления монтажа. Для того, чтобы правильно произвести установку профматериала, крепежи необходимо вкручивать строго перпендикулярно, избегая их перекосов.

Монтаж забора из профнастила можно также осуществлять, используя саморезы с пресс-шайбой. Они герметично прижимают профилированный лист к каркасу, благодаря особой конструкции их головок.

1. Монтаж при помощи специальных заклепок имеет место когда невозможно закрепить с внешней стороны саморезы. Важно принять во внимание, что для таких целей в строительных магазинах в продаже предусмотрены специальные заклепки для профнастила. Применение других их видов может сократить срок эксплуатации изгороди из-за несоответствия материалу. В зависимости от толщины листа, диаметр заклепок может колеблится от 3,2 до 6,5 мм. По своему качеству и внешнему виду заклепки бывают из алюминиевой или оцинкованной стали разнообразного цветового решения. Поэтому, чтобы места крепления не выделялись, логично будет приобрести детали, цвет шляпок которых отвечает окраске забора. Чтобы их закрепить необходимо в своей работе использовать строительный ручной пистолет. Следует учитывать: шаг крепления должен составлять не меньше 30 см по краю гофры и 50 см посередине листа.

Для правильного расчета количества крепежей необходимо учитывать, что на метр крепления покрытия одет в среднем 8 заклепок.

Для того, чтобы не наделать лишних дыр и не промахнутся мимо металлического каркаса, между крайними крепежными деталями профилированного листа по всей его длине следует натянуть капроновый шнур. В таком случае саморезы и заклепки будут выстроены в ровный ряд по красивой горизонтальной линии.

В настоящее время заборы из профнастила обретают все большую популярность, благодаря своей прочности, износостойкости, эстетичности и относительной дешевизне строительного материала. К тому же его монтаж не представляет ничего сложного. Главное — иметь в своем арсенале необходимый строительный инвентарь. Вот, пожалуй, и все, что понадобиться для сооружения надежного и экономичного ограждения своими руками.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Забор из профнастила: как установить своими руками

Ограждение своей территории всегда было и будет неотъемлемой частью обустройства частного дома. Желание скрыть свое жилище от посторонних глаз, незваных гостей присуще любому человеку. А в современном мире присоединяется стремление создать декоративное украшение ландшафту. С этой целью устанавливается забор. При возведении подобной конструкции, каждый руководствуется своими предпочтениями при выборе высоты, материала, способа изготовления и дизайна. Наша статья расскажет, как установить забор из профнастила своими руками. Изучив методику построения данного ограждения и разобрав имеющиеся нюансы и секреты монтажа, такая работа будет под силу даже начинающему строителю.

Профнастил стойко переносит перепады температур и воздействие влаги.

Свойства и преимущества металлических листов для забора

Комфорт, надежность и практичность. Именно так можно охарактеризовать этот материал. Разнообразие цветовых решений позволяет выбрать материал созвучный с имеющимися облицовочными и кровельными покрытиями. А легкий вес и простой способ монтажа дает возможность установить забор из профлиста своими руками, имея даже незначительные навыки в строительстве.

Популярность заборов из профнастила растет с каждым днем. Времена, когда строители применяли его только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов, ушли в прошлое. Сегодня профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист, считается универсальным материалом для возведения забора. Его с успехом применяют для ограждения территории частного, общественного и промышленного использования.

Материал обладает рядом уникальных свойств, позволяющих отдать предпочтение устройству заборов из профлиста:

• высокая прочность и долговечность — благодаря ребрам жесткости, стеновой профилированный лист обладает прочностью при малом весе. На прочность панелей влияет толщина листа, форма и высота ребер жесткости. Полимерный состав покрытия предотвращает коррозию и обеспечивает материалу длительный срок эксплуатации, который может составить 40-50 лет;
• устойчивость к ветровой нагрузке — в зависимости от силы ветра преобладающего в вашем регионе, можно выбрать необходимую толщину листа способного противостоять такой нагрузке;
• широкая цветовая гамма — профлист выпускается различных цветов, выбрать которые можно по шкале RAL (цветовой стандарт) ориентируясь на индивидуальные предпочтения и поддержание архитектурной композиции;
• универсальность — материал можно использовать не только для ограждения, но и для возведения небольших хозяйственных построек и навесов;
• достаточная шумоизоляция — ограждение способно задерживать уличный шум и гул проезжающих автомобилей;
• простота и легкость монтажа — профнастил легкий материал, монтаж его под силу произвести даже одному человеку, крепление осуществляется с помощью специальных саморезов с полимерным покрытием;
• удобство в уходе — профилированный лист хорошо моется обычным способом, не требует периодического ремонта. При образовании в процессе монтажа случайных повреждений, их можно быстро ликвидировать, обработав царапины краской соответствующего цвета из баллончика;
• привлекательная цена — листы металлопрофиля для заборов имеют приемлемую стоимость в сравнении с такими материалами, как традиционный металл, кирпич или камень.

Стеновой профнастил, применяемый для заборов, характеризуется формой профиля с небольшой высотой трапеции — 8-25 мм и отличается простотой и изяществом покрытия. Он может использоваться как самостоятельная ограждающая конструкция и как фон, например, для кованого забора.

Размеры профлиста для заборов

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала при установке забора из профлиста своими руками, а также корректно распланировать шаг между опорными стойками, необходимо иметь представление о его основных размерах и маркировках.

Листы профнастила, учитывая конфигурацию и высоту профиля, классифицируются в отдельные группы:

• маркировка С — стеновой профилированный лист, используемый для строительства стен, перегородок и ограждающих конструкций, а также для декоративной облицовки поверхностей и утепления стен;
• маркировка Н — несущий профлист, применяемый для строительства или укрепления несущих конструкций;
• маркировка НС — универсальный металлопрофиль, который нашел применение в устройстве кровли, отделке стен и перекрытий. Отличается значительной высотой листа при небольшой толщине и высоте волны.

Основным отличием стенового профиля от несущего является высота трапеции и наличие дополнительных ребер жесткости. Такое различие объясняется применением профнастила марки Н в конструкциях, где нагрузки на материал значительно выше.

Длина листов бывает различной в зависимости от производителя металлопрофиля и колеблется в пределах от 0,4 до 12 м, однако стандартной считается высота 2 м. Ниже приведены параметры наиболее применяемых марок профнастила.

Профлист для забора: размеры листов:

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.