Astapro.ru

33 квадратных метра
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно установить деревянную вагонку Технология монтажа

Монтаж вагонки своими руками

Монтаж вагонки своими руками

Для того чтобы легко, быстро и качественно осуществить монтаж деревянной вагонки, необходимо знать, как, с помощью чего и в какой последовательности нужно производить те или иные действия. В зависимости от того, какое помещение вы планируете обшивать, будут присутствовать или отсутствовать различные этапы установки.

Вагонка – материал, очень удобный для монтажа. Каждая дощечка имеет паз с одной стороны и выступ с другой. В результате при скреплении получается надежный замок.

После прочтения информации, изложенной ниже, вы довольно легко произведете монтаж своими руками.

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:

  • деревянные рейки сечением 20х40 мм;
  • саморезы или дюбель-гвозди (в зависимости от стены, к которой вы будете крепить обрешетку);
  • монтажный уровень;
  • шуруповерт;
  • теплоизоляционный материал (например, минеральная вата);
  • гидроизоляционный материал (подложка или пароизоляция);
  • строительный степлер;
  • полипропиленовый шпагат;
  • вагонка;
  • кляймеры (специальные скобы) с обычными гвоздями;
  • молоток;
  • небольшой кусок вагонки;
  • плинтус;
  • гантель;
  • финишные гвозди;
  • огнебиозащитный состав.

Подготовительные этапы

Самой оптимальной и долговечной, является обрешетка для вагонки, исполненная из деревянного бруса, хотя довольно часто для этих целей используют и другие материалы, например металлический профиль.

Первый этап: Делаем обрешетку. Для обрешетки вам потребуются деревянные рейки сечением 20х40 мм, саморезы или дюбель-гвозди (в зависимости от стены, к которой вы будете крепить обрешетку), монтажный уровень, шуруповерт. Рейки крепим к стене, располагая их перпендикулярно будущему направлению вагонки (вагонку можно монтировать как вертикально, так и горизонтально). Перед креплением проверяем ровность поверхности стены с помощью монтажного уровня. Если стена неровная, то под рейку подкладываем кусочек фанеры. Еще раз проверяем на ровность. Шаг реек должен составлять не более 40-50 см. Нижнюю рейку крепим на расстоянии 3-5 см от пола. Верхнюю рейку устанавливаем на уровне крепления элементов потолка. Также производим крепление реек по углам и вокруг дверных и оконных проемов. Важно отметить, что все работы по электропроводке следует осуществить до монтажа обрешетки, так как после завершения монтажа деревянной вагонки это будет сделать невозможно.

Требования к мaтeриалам, применяемым для монтажа балконной гидроизоляции очень высокие.

Наиболее надежным мaтeриалом, применяемым для монтажа балконной гидроизоляции, является мaтeриал полиуретановая мастичная гидроизоляция.

Второй этап: тепло- и гидроизоляция (данный этап необходим, если монтаж деревянных панелей вы производите в частном доме, в сауне, на балконе или лоджии). Для этого вам понадобится теплоизоляционный материал (например, минеральная вата), гидроизоляционный материал (например, подложка или пароизоляция), строительный степлер и полипропиленовый шпагат. Подложку или пароизоляцию можно смонтировать сначала до установки обрешетки, а затем положить второй слой уже на обрешетку после заполнения ее минеральной ватой. Важно помнить, что при монтаже пароизоляции крепить ее нужно шершавой стороной к утеплителю. Гидро- или пароизоляцию следуют делать внахлест в 10 см и стыки по всей длине закрепить скотчем. Крепеж гидроизоляции осуществляется с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см. Чтобы минеральная вата со временем не сползла и не деформировалась, ее необходимо закрепить полипропиленовым шпагатом. Крепеж полипропиленового шпагата осуществляем при помощи строительного степлера.

Чистовая отделка

Монтировать вагонку целесообразно при помощи кляймеров, т.к. при этом не видно шляпок гвоздей.

Третий этап: монтаж вагонки. При установке вам понадобятся сами панели (для отделки сауны лучше использовать ольху), гвозди финишные или кляймеры (специальные скобы) с обычными гвоздями, монтажный уровень, молоток, небольшой кусок вагонки. Прежде чем приступать к монтажу, необходимо, чтобы распакованная вагонка полежала в помещении, в котором она будет монтироваться, не менее 48 часов. Монтаж первой панели нужно начинать от угла. Крепить к обрешетке можно финишными гвоздями или с помощью кляймеров. Если использовать при монтаже кляймеры, то в дальнейшем вагонку можно легко демонтировать своими руками. После чего этот же материал можно будет использовать при установке в любом другом месте.

После того как вы установите первую вагонку и закрепите ее, в ее паз нужно вставить гребень второй панели и закрепить. Вторую и последующие вагонки будет сложно вставлять руками, они скорее всего будут сложно входить. Чтобы облегчить данный процесс, нет необходимости приобретать специальный инструмент. Его можно сделать своими руками. Достаточно просто взять небольшой кусок отпиленной панели и, вставляя его гребнем в паз очередной устанавливаемой вагонки, аккуратно постукивать по нему молотком. Это нужно делать по всей длине вагонки, пока она плотно не войдет. Снизу и сверху доски можно дополнительно закрепить гвоздями.

Каждую шестую доску необходимо выверять монтажным уровнем, чтобы установка продолжалась без отклонений. Зазор между вагонкой и несущими стенами должен быть 1,5-2 см. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем деревянная стена оставалась ровной и ее не повело несмотря на то, что монтировали ее не профессионалы, а вы своими руками.

Допускается отделка деревянной вагонки соответсвующими плинтусами.

Четвертый этап: отделка фурнитурой. На предпоследнем этапе вам понадобятся плинтус, гантель, финишные гвозди и молоток. Продолжаем создавать уют своими руками, вы практически на финишной прямой! Для того чтобы ваша вагонка приняла законченный вид, необходимо оформить угловые стыки и закрыть зазоры между полом и потолком. Для угловых стыков можно использовать узкий плинтус или гантель, для нижних и верхних зазоров нужен плинтус таких размеров, чтобы закрыть эти зазоры. Крепить плинтус и гантель нужно финишными гвоздями, тогда вид будет эстетичный.

Пятый (завершающий) этап: обработка стен. вы уже многое сделали своими руками, осталась последняя важная процедура: обработка смонтированных стен огнебиозащитным составом. Делать это нужно не менее трех раз через каждые сутки. После такой обработки ваши стены прослужат вам долго. Зимой у вас будет тепло, а летом — прохладно.

Читать еще:  Как открыть замерзший замок в гараже

Вот теперь монтаж окончен! вы можете быть горды — все это сделано вашими руками!

Правильный монтаж вагонки на потолок и стены

Все чаще пластиковые строительные материалы заменяются деревянными: они боле доступны, экологичны и интереснее смотрятся в интерьере. Правильный монтаж вагонки на потолок или стены легко можно осуществить своими руками, если есть пошаговая инструкция и план работ.

Особенности монтажных работ

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками. Но, если установка планируется в жилых помещениях или подсобках общего назначения (балконе, чулане, и т. д.), то лучше использовать каркасную технику.

Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

  1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
  2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

Фото — строительный пирог

  • Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
  • В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.
  • Руководство по монтажу

    Самостоятельно легче всего выполнить установку пластиковой или деревянной бесшовной вагонки: её монтаж подразумевает надвижение панелей друг на друга и скрепление их в определенных местах гвоздями. Иногда вместо гвоздей используются степлерные скобы, кляймеры и саморезы.

    Рассмотрим, как производится монтаж обрешетки для вагонки своими руками на потолок:

    1. Технология установки вагонки на потолок и стены аналогична, за исключением рабочей поверхности. Для начала монтажных работ нужно определить самую низкую точку потолка. Для этого от каждого угла откалывается одинаковое расстояние при помощи линейки, а после определяется самый низкий угол. От него при помощи уровня расчерчивается потолок;
    2. Устройство каркаса может быть как из металлических, так и из деревянных балок. Металлический профиль предпочтительно использовать на больших площадях, т. к. у него более высокая жесткость;

    Фото — схема монтажа
    От основной линии откладывается каркасная сетка. Шаг балок определяется исходя из выбранного материала. После этого монтируются скобы или П-образные подвесы. Они устанавливаются с расчетом по 5 на метр. Нужно отметить, важной особенностью работы с вагонкой является то, что материал должен находиться перпендикулярно по отношению к каркасу. Если доски будут установлены горизонтально, то несущие балки монтируются вертикально и наоборот. Эта схема действует для любых поверхностей, которые отделываются деревянными досками;

    Фото — пример установки

  • На них монтируются балки или профильные направляющие. Первыми устанавливается периметр, он выполняется либо из несущих UD, либо деревянных балок с сечением 25 мм. Желательно стараться укладывать основу как можно плотнее к стене, в противном случае после окончания отделки между стеной и потолком может появиться зазор, который потребуется дополнительно перекрывать;
  • Когда каркас готов, производится разводка проводки (при необходимости), пароизоляция и утепление. Под каркас устанавливается пленка, которая защитит стены и несущую систему от воздействия конденсата. Далее, монтируются листы из пенопласта, минеральной ваты или другого утеплителя;

    Фото — готовый каркас
    Непосредственно на теплоизоляцию производится монтаж гидроизоляционной пленки. Она натягивается для защиты каркаса и теплоизолятора от воздействия влаги. В особенности нужно позаботиться про изоляцию углов – именно здесь появляются прорехи, через которые вода попадает на каркас и способствует появлению сырости;

    Фото — теплоизоляция
    После на поверхность обрешетки устанавливается вагонка. Монтажные работы проводятся вплотную к стене, первая панель максимально придвигается к углу. По ней будет ровняться все покрытие, поэтому её установке уделяется особое внимание. Для того чтобы придвинуть доску как можно плотнее к стене используется небольшой кусок древесины и молоток. Древесина стыкуется с доской и по ней нужно несколько раз ударить молотком для создания жесткого угла;

    Фото — подбивка
    Для монтажа последующих панелей используются специальные скобы. Кляймер язычком надвигается на первую доску, его вторая половина при этом накладывается на каркас. Далее скоба крепится к поверхности несущего бруса саморезами или гвоздями. На одну панель стандартной длины (2,5 метра), используется 2 кляймера, на блок Хауса (имитация бруса), у которого длина зачастую не превышает 0,5 м – одна скоба;

    Фото — кляймер

  • Когда строительные работы окончены, вагонка покрывается олифой, защитными средствами и лаком или краской.
  • Покраска также может проводиться до начала монтажных работ, но тогда отделка может пострадать при установке на каркас. После этого остается только на стыки потолка и стены установить плинтуса.

    Фото — готовая комната

    Правила монтажа каркаса и виниловой или деревянной вагонки на потолок и стены очень похожи. Разниться только определение периметра. Чтобы монтировать евровагонку, нужно расчертить от потолка линии одинаковой длины и от них уже размечать поверхность.

    Советы по выбору вагонки и установке:

    1. В сауне, бане, мансарде или других помещениях с высокой температурой нужно использовать вагонку из липы, лиственницы или осины. Эти породы не нагреваются и не выделяют смолу под термическим воздействием;
    2. Деревянный каркас обязательно обрабатывается антисептиком и противопожарными соединениями;
    3. Бесшовный лист зачастую превышает размеры обычных панелей, поэтому для него требуются усиленные крепежные изделия. Чаще всего строителями используются специальные саморезы или гвозди. При работе в здании из бетонных плит можно применять даже дюбеля;
    4. Если выбран способ установки на стены без каркаса, то перед началом работ проводится полный демонтаж старого покрытия, выравнивания стен и потолка, а также их грунтовка.

    Видео: монтаж деревянной вагонки

    Обзор цен

    Цена за монтаж вагонки может разниться в зависимости от города вашего проживания, объема работ, иногда расценки варьируются от определенных фирм-подрядчиков. Рассмотрим, сколько стоит отделка одного квадратного метра помещения в различных городах стран СНГ:

    Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

    Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

    Особенности установки вагонки

    В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

    Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

    Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

    Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

    Используется несколько схем расположение ламелей:

    • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
    • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
    • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
    • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

    Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

    Крепление финишными гвоздиками

    Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

    Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

    • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
    • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
    • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

    С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

    Использование добойника для финишных гвоздей

    При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

    • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
    • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
    • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
    • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

    Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

    Монтаж на кляймеры

    Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

    Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

    • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
    • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
    • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

    Кляймеры остаются внутри соединения

    Работы выполняются в следующей последовательности:

    • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
    • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
    • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
    • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
    • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

    Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


    Актуальные цены для вашего города:

    Монтаж на саморезы

    Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

    Как крепить пластиковую вагонку

    Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

    • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
    • демократичная стоимость;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к перепадам температур и влажности.

    Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

    Крепление пластиковой вагонки саморезами

    С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

    Монтаж вагонки своими руками от А до Я — пошаговое руководство

    Когда помещение отделывается деревянной вагонкой, оно приобретает уютный и натуральный вид, так как природная древесина этому всячески способствует. Нужно только правильно выполнить монтаж вагонки своими руками, и помещение становится комфортным и в нем всегда благоприятный микроклимат.

    Такая облицовка обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха, в помещении отлично дышится, поэтому стоит приобрести деревянную вагонку и сделать качественную отделку с учетом всех строительных требований.

    Распространенные процессы крепления деревянной вагонки

    Предварительным этапом при монтаже вагонки является крепление обрешетки, на которую и будут монтироваться деревянные панели. При таком способе монтажа образуется некоторое расстояние между панелями и основанием.

    Поэтому получается естественная вентиляция, создающая условия для длительной эксплуатации облицовки. Вагонка выглядит, как деревянная доска, причем обрезная, но с некоторыми доработками, такими как: пазы и шипы. Когда деревянная вагонка монтируется, получается поверхность без широких швов. Если и есть зазоры, то они минимальны.

    Таким образом, монтаж вагонки своими руками производится несколькими способами:

    • С использованием гвоздей открытым способом;
    • С использованием гвоздей, скоб и саморезов скрытым способом;
    • С использованием кляймеров.

    Выбор метода крепления деревянной вагонки

    Если выбирать открытое крепление, нужно аккуратно прибивать деревянные панели небольшими гвоздями, чтобы они были не очень заметны. Когда нужно быстро смонтировать поверхность, такой способ получится наиболее оптимальным.

    Им пользуются на дачах или в том случае, если нужно сделать облицовку хозяйственного помещения. Скрыть крепление можно, если использовать крепежный элемент для нижней части паза или для гребня. Тогда крепление спрячется под следующей деревянной панелью и ничего не будет заметно.

    Нередко пользуются кляймерами, представляющими собой крепежные скобы. Данное приспособление нужно закрепить на нижней части паза и зафиксировать гвоздями.

    Дополнительно улучшить внешний вид поверхностей из деревянной вагонки можно с помощью декоративных элементов. Если вы желаете скрыть стыки и торцы, тогда есть вариант воспользоваться:

    • плинтусами,
    • наличниками,
    • различными фасонными деталями,
    • декоративными рейками.

    Преимущества и негативные стороны деревянной вагонки

    Перед тем, как выполнять монтаж вагонки своими руками, стоит ознакомиться с положительными качествами данного материала. Деревянная вагонка отличается:

    • экологической чистотой,
    • декоративными качествами,
    • низкой теплопроводностью,
    • хорошей теплоизоляцией,
    • простым монтажом.
    • Сочетаемостью с разными стилями и дизайнами помещений,
    • Ремонтопригодностью,
    • Газообменом.

    Про недостатки материала также необходимо помнить:

    • Неустойчивость к воздействию влаги,
    • Неустойчивость к воздействию бактерий,
    • Возможность появления плесени и грибов,
    • Пожароопасность,
    • Высокая стоимость.

    Если планируется отделка деревянной вагонкой помещения с повышенной влажностью, необходимо использовать специальные растворы для обработки материала. Приобретаются антисептические растворы, препараты против образования грибка и плесени, противопожарные средства и всевозможные виды пропиток от воздействия влаги.

    Последовательность монтажных работ

    Важным преимуществом деревянной вагонки является возможность монтажа одним человеком, потому что материал легкий и удобный для работы. Чтобы получить нужный размер, используются ножовки по дереву.

    Предварительно готовится основание для отделки, и для этих целей следует избавиться от старой отделки и заделать крупные трещины. Далее следует подготовить бруски с сечением 50 на 50 и прикрепить их к основанию, начав от одного из углов помещения.

    Интервал между деревянными брусками должен быть около 50 сантиметров.

    От надежности фиксации брусков будет зависеть устойчивость всей конструкции, поэтому нужно пользоваться дюбелями и саморезами приличной длины.

    Рекомендуется строго соблюдать уровень при креплении брусков, иначе стена из деревянной вагонки будет завалена на одну сторону. Крепление деревянных планок нужно начинать от поверхности потолка, а также надо отрезать крепежный гребень для плотного прилегания к стене.

    Прибиваем доску по всей длине, соблюдая уровень по вертикали и по горизонтали, а затем начинаем крепить остальные деревянные планки, стараясь не заваливать их ни в одну из сторон. Монтаж должен производиться строго параллельно.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector