Установка подрозетников правила монтажа

Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
установим сверло в обозначенную точку;
придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Читать еще: Аттестация персонала монтажной организации

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок

Критерии подбора установочной коробки

Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Стартовый этап: разметка

в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
установим сверло в обозначенную точку;
придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
бурим стену до остановки инструмента.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

Читать еще: Откосы из пластика своими руками

Процесс установки подрозетника в полую стену

Действуем по следующей схеме:

В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Читать еще: Правильный монтаж цокольного сайдинга

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Установка розеток и выключателей: монтаж подрозетника в стену

Необязательно искать специалиста для установки розеток и выключателей. Эти работы можно выполнить самому и не хуже профессиональных рабочих. Достаточно придерживаться простых правил и соблюдать требования стандартов. Чтобы все получилось аккуратно, придется приобрести или позаимствовать часть инструмента.

Правила монтажа розеток и выключателей

Положение розеток на стенах определяется в соответствии с поставленными задачами, распределением бытового и мультимедийного оборудования и удобством. Существующие стандарты определяют требования к распределению розеток и выключателей, и касается это допустимых расстояний от места установки от ограждений, проемов и пола:

Расстояние от пола в жилых помещениях — 30 см для розеток и 90 для выключателей и диммеров.
Расстояние от пола для розеток на кухне — 110–120 см (для стиральной машинки, посудомойки допускается высота в 100 см).
Расстояние от смежных стен, перегородок и других стационарных объектов — 15 см.
Группы розеток и выключателей монтируются горизонтально на одной линии друг с другом.
Расстояние между центрами двух розеток в группе — 71 мм.

Все расстояния измеряются, отталкиваясь от уровня финишного напольного покрытия и облицовки стен, что следует учитывать при подготовке подрозетников на начальных стадиях ремонта.

Выбор подрозетника в зависимости от типа и материала стен

В качестве материала для монтажных коробок сегодня используется только пластик. При выборе следует ориентироваться на следующие характеристики:

Способ установки. В полнотелые или в полые стены. У последних имеются специальные зажимы для крепления на гипсокартон или другой листовой стеновой материал.
Габариты. Стандартный диаметр подрозетника 71 мм, при этом глубина варьируется. Обычные розетки устанавливаются в коробки глубиной 45 мм, диммеры и специальные выключатели и розетки в углубленные подрозетники 60 мм.
Одиночные или стыковые. У стыковых, составных подрозетников имеется специальный выступ в нижней части для группирования их в ряд с формированием канала для прокладки коммутационной шины. Выпускаются также готовые комбинации из объединенных 2-х или 4-х подрозетников.
Наличие креплений. По краям лицевой части коробки находятся стойки с саморезами для фиксации розеток с соответствующей перфорацией на крепежной пластине.

Разметка

Обозначьте места, в которых будут установлены подрозетники. В соответствии с требованиями отмечается положение центра розетки. Проведите вертикальную и горизонтальную черту в уровне с пересечением в отмеченной точке. Очертите окружность диаметром 72 мм. В кирпичных стенах желательно, чтобы центр отметки приходился на тело кирпича, а не на шов, в гипсокартонных перегородках — исключая заход на профиль каркаса.

Подготовка ниши или отверстия

Каким образом будет подготовлена ниша для установки подрозетника, определяется в соответствии с конструкцией стены или перегородки и материалом, из которого она сделана.

По конструкции определяется порядок действий:

Полнотелые (бетон, кирпич, пенобетон и т. п.).
Полые (гипсокартон, ДСП и т. п.).

В соответствии с материалом стен подбирается инструмент и способы выборки материала из ниши.

Бетон, пенобетон, кирпич

Есть три способа пробурить выемку:

Угловая шлифмашинка и алмазный круг.
Бурение отверстий по окружности.
Использование коронки нужного диаметра.

При помощи УШМ (болгарки)

С помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и алмазного круга выполняются две горизонтальные прорези по верхней и нижней границе окружности и две вертикальные по бокам. Надпилы делаются так, чтобы на всех углах глубина прореза составляла минимум 45 мм. Далее с помощью зубила и молотка выбирается материал внутри.

Недостатки способа огромные: пыль в колоссальных количествах, выход прорезей далеко за пределы необходимого, квадратное углубление вместо круглого — увеличение объема раствора для заполнения.

При помощи перфоратора и бура

Аккуратнее позволяет справиться бурение по окружности будущего углубления. Используются буры по бетону диаметром 6–8 мм. Бурить лучше прямо по отмеченной окружности или с внешней ее стороны по касательным. Расстояние между каждым новым бурением делается примерно 8–10 мм.

Далее выбирается весь материал внутри окружности на требуемую глубину. Простой и надежный вариант, не требующий дополнительных вложений, кроме времени.

Перфоратор и коронка

Самый эффективный способ — использование коронки 68 мм с победитовыми зубьями или алмазным напылением. Для пенобетона допускается использование коронки по гипсокартону:

Сделайте углубление в центре метки.
Закрепите коронку в перфораторе, установите ограничитель на глубину 55–60 мм.
Приставьте сверло в центре коронки к подготовленному углублению. Бурить начинайте постепенно с нескольких непродолжительных заходов.
По мере углубления доставайте коронку и удаляйте бетонную пыль и крошку.
После прохождения на всю глубину выньте коронку и освободите от бетона место для подрозетника с помощью зубила и молотка или перфоратором с буром-лопаткой, затем сравняйте дно получившейся ниши.

Гипсокартон или другой листовой материал

Используется специальная коронка по гипсокартону с зубьями диаметром 68 мм. С помощью отвертки или отбойника подготовьте углубление в центре метки. Закрепите коронку в патрон дрели. Просверлите гипсокартон сверлом от коронки и далее отверстие для подрозетника.

Если коронки под рукой нет, то сверлом на 6–8 мм сверлятся отверстия по окружности метки, затем удаляется центральная часть. Края ровняются напильником.

Способ подвода и укладки кабеля

Провода подводятся к месту установки розеток в штробе, которую делают до монтажа подрозетников. В пустотелых перегородках кабель прокладывается исключительно в защитной гофре с закреплением по стойкам каркаса.

Установка и закрепление подрозетника

Подрозетник необходимо установить так, чтобы крепления для розетки или выключателя были строго горизонтально. Закрепляется подрозетник с помощью раствора в кирпичной, бетонной или газобетонной стене или с помощью зажимов в полых перегородках и обшитых стенах.

Сложности могут появиться при установке блока совмещенных подрозетников. Даже малые перекосы по высоте и наклону приведут к тому, что розетки или выключатели будут слегка смещены друг к другу, что визуального смотрится некрасиво.

Поможет довольно простой прием. Подготовьте алюминиевый или стальной уголок 40 мм длиной больше, чем ширина подготовленной ниши на 20 см. По краям уголка, отступив 2 см, просверлите еще два отверстия. Закрепив подрозетники на уголке, получится вставить их ровно и закрепить в одном уровне без перекосов. Отверстия по краям помогут плотно прижать конструкцию к стене.

Для закрепления раствором:

Прогрунтуйте предварительно отверстие в стене.
Замешайте раствор или алебастр.
Нанесите по внутренней поверхности слой раствора так, чтобы при вставке подрозетника часть выступила наружу, а задняя стенка однозначно опиралась на раствор.
Проденьте в техническое отверстие подрозетника кабель. Вставьте с усилием подрозетник и выставьте его по уровню.
Уберите излишки раствора.

Продолжать монтаж розеток и выключателей уже после полного высыхания раствора, минимум через сутки.

Для крепления в полых стенках:

Снимите крепежные пластины с подрозетника.
В технологическое отверстие заведите запас кабеля и закрепите защитную гофру с помощью нейлоновой стяжки. Установите подрозетник в подготовленное отверстие.
Вставьте пластины в прорези на дне подрозетника и затяните с помощью винтов или саморезов из комплекта к подрозетнику.

Перед затяжкой креплений обязательно выверяется уровень установки строго в горизонтальной плоскости. Сразу после установки подрозетника можно монтировать розетки и выключатели.