Совместимость масляный лак с полиуретановым для дерева
Почему масло для дерева лучше лака?
Так, что же лучше для финишной отделки дерева: лак или масло? Какое финишное покрытие живет дольше, и дольше защищает изделие? Что проще нанести лак или масло? На эти и другие вопросы я постараюсь ответить в данной публикации.
И так для начала, что же есть масло или лак. И то, и другое является финишным покрытием дерева. И масло, и лак призваны защитить дерево от истирания и механических воздействий, от влаги и воды, термическое воздействие (кипяток, горячая посуда, солнечные лучи), ультрафиолета и даже загрязнения. И так, основные достоинства масла для дерева перед лаком.
Нанесение
Что бы идеально нанести лак на дерево нам понадобится пульверизатор, посредством которого лак нужно распылить ровным слоем на изделие. Причем если наносить много лака, то гарантированы подтеки. Можно, конечно же, нанести лак кистью, но тогда покрытие не будет идеальным, и острый глаз заметит неровности.
Для нанесения масла не требуется специального оборудования или инструментов. Нужен просто чистый кусок льняной или ХБ материи, или же губка. Масло наносится с избытком, а когда дерево возьмет свое, излишки удаляются, и поэтому если вы даже зальете дерево маслом, а затем удалите лишнее, все равно получится равномерное финишное покрытие.
Специальное помещение
Лак сложно наносить на изделие в обычной столярной мастерской. Как бы вы не старались содержать помещение в чистоте, все равно в мастерской присутствует пыль от деревообработки, и если в процессе застывания эта пыль попадет на поверхность, то застынет вместе с лаком и тем самым испортит внешний вид изделия. В идеале для покрытия лаком желательно иметь отдельное помещение.
В случае с маслом, мы можем посыпать стружкой и древесной пылью изделие после нанесения, а затем удалить все это обычной тряпкой вместе с излишками масла. То есть масло можно наносить в том же помещении, где и проводятся работы по дереву и оно не требует отдельной комнаты.
Ощущения от изделия
После застывания лак образует твердую корку на изделии. То есть когда мы трогаем дерево покрытое лаком, по факту мы прикасаемся к лаку, а не к дереву, и соответственно нет того теплого и приятного ощущения от прикосновения к деревянному изделию. Масло работает по другому, оно не образует корку, а впитывается в верхние слои дерева, закрывая его поры, и когда мы прикасаемся к изделию, покрытому маслом, мы трогаем непосредственно дерево.
Защита изделия
Как я уже говорил, масло впитывается в поры дерева, а лак образует тонкую защитную пленку поверх изделия. Таким образом, если на изделии покрытом лаком, появится даже микроскопическая трещинка (под воздействием того же солнца), а рано или поздно она появится даже с самым лучшим лаком, то влага и другие факторы постепенно начнут разрушать изделия. В случае с маслом нужно достаточно глубоко повредить верхние слои дерева, что бы получился тот же эффект, и это повреждение будет локальным, а не распространится по всему изделию.
Обновление финишного покрытия
Нет ничего вечного, рано или поздно и лаковое покрытие, и масленое требуют обновления. В случае с лаком нам нужно отшкурить изделие, причем довольно аккуратно, что бы как можно меньше травмировать дерево, затем возвращаемся к пункту один, то есть с помощью пульверизатора в специальном помещении без пыли нужно нанести новое лаковое покрытие.
В случае если изделие покрыто маслом, то просто берем тряпочку и просто проходимся по изделию одним слоем, затем удаляем излишки, все финишное покрытие обновлено.
История рассудила.
Льняное масло, то, что является основой всех масел и восков для дерева, уже столетиями используется для обработки дерева. Конечно же прогресс идет вперед и сегодняшние рецепты масел и восков уже отличаются от тех, что использовались сотни лет назад, но они не стали хуже, а только лучше и эффективнее. В музеях и на выставках вам наверно приходилось видеть мебель, которой несколько сотен лет и ее использовали ее цари из той или иной династии. А видели ли вы мебель, покрытую лаком, которой исполнилось хотя бы 100 лет? Дерево продолжает дышать и жить под маслом, под лаком оно постепенно умирает, сохнет и трескается.
Я бы мог привести еще много фактов за масло, начиная от простоты колерования и заканчивая его экологической чистотой, но думаю даже сказанного выше будет достаточно, что бы при следующем изготовлении какого нить изделия в домашней мастерской ваш выбор встал на сторону масла.
Лак для дерева: выбираем правильный
Как выбрать лак?
Задача у лаков, используемых для покрытия полов и других деревянных конструкций, – защита поверхностей, сохранение их структуры и эстетических особенностей (прежде всего, ценных пород древесины), повышение эксплуатационных свойств. Выбирая лак, следует просчитывать, насколько интенсивно на него будут влиять влага, ультрафиолет, микроорганизмы и пр. В противном случае, лаковый слой может быстро отшелушиться, растрескаться, утратить первоначальную прозрачность или изменить цвет.
Классификация по месту применения
- Самая многочисленная группа – паркетные лаки, которые используют для напольных покрытий (ламината, доски пола и собственно паркета). Фавориты данной группы – однокомпонентные алкидно-полиуретановые либо акрило-полиуретановые составы. Большинство паркетных лаков универсальны, ими можно покрывать дверные конструкции, мебель и пр.
- Лаками декоративного назначения производится отделка деревянных изделий и в помещении, и за пределами строений. При этом придание древесине декоративных характеристик не исключает наличие у лака привычных защитных свойств.
- Мебельные лаки призваны подчеркивать структуру древесины, используемой в производстве мебели. Однако реальная сфера их применения, как и у паркетных аналогов, значительно шире.
- Лодочные лаки были созданы для обработки плавучих деревянных средств, поэтому их отличает повышенная устойчивость к высокой влажности, температурным перепадам, воздействию агрессивных сред. Такие составы успешно используются как по основному назначению, так и для обработки садовой мебели, внешних стен дома из клееного бруса и прочих деревянных конструкций, которые подвергаются упомянутым воздействиям.
ЗАДАТЬ
НАМ
ВОПРОС
Группы лаков по степени блеска
Степень блеска лаков (или качество отражения) предполагает их деление на высокоглянцевые (со степенью блеска в 80-90 процентов), глянцевые (55-75 процентов), полуглянцевые (40-50 процентов), а также полуматовые и матовые (отражающие незначительное количество света).
Составы лаков для дерева
Деление по составу считается основным, так как именно составом определяются защитные свойства лаков, скорость их высыхания и пр.
Алкидные лаки применяются в быту чаще других. Их основа – алкидные смолы и органические растворители. Чаще используются при внутренних работах, реже – для внешней отделки. Они прочны, почти бесцветны, достаточно устойчивы к влаге.
Среди условных недостатков – длительное (72 часа) высыхание. Впрочем, этот процесс производители ускоряют почти втрое, добавляя в алкидный лак специальные отвердители. Наносятся как пневмо- и автоматическими распылителями, так и валиком.
Алкидно-уретановые лаки – альтернатива алкидным. За счет добавления веществ уретановой группы такие лаки сохнут быстрее (6-16 часов), отличаясь при этом большей износостойкостью.
Среди компонентов масляных лаков – растительные масла, органические растворители и смолы природного происхождения. Применяются для перевичного покрытия деревянных поверхностей. После высыхания оставляют твердую прозрачную пленку от бледно- желтого до глубокого коричневого оттенка, т.е. придают текстуре дополнительный цветовой нюанс. Делая покрытие более эластичным, жирные лаки (60-85-процентные) придают им и определенные электроизоляционные свойства. Эти лаки не настолько атмосферостойкие, как алкидные. Сохнут по-разному – от считанных часов до нескольких суток.
Нитролаки (они же – нитроцеллюлозные) применяются для работ на закрытых площадках. Представляют собой смеси лакового коллоксилина, пластификаторов, смол и летучих органических растворителей. Среди преимуществ – быстрое высыхание, безупречное заполнение пор древесины, хорошее сцепление с поверхностями, высокая прочность. Среди минусов – вредность, обусловленная присутствием токсичных веществ. Этот момент делает обязательным использование респиратора в процессе нанесения нитролака.
Акриловые лаки производятся на водной основе, относятся к экологичным и пожаробезопасным, практически не пахнут. Используются повсеместно, но чаще при внутренних отделочных работах. Имеют достойные показатели прочности, эластичности, сохраняют первоначальный цвет древесины и ее естественную фактуру. Сохнут быстрее алкидных, однако на полное затвердевание (формирование) пленки требуется 10-14 суток.
Эпоксидные лаки. Активное применяются не только при внутренней, но и при внешней отделке ввиду своей высокой прочности, водонепроницаемости, устойчивости к разноплановым (механическим, химическим) воздействиям, хорошей сцепляемости с поверхностями. В быту чаще используются как составляющие шпатлевок либо клеящие вещества.
Полиуретановые лаки в плане популярности схожи с акриловыми, однако отличаются от аналогов на другой основе большей стойкостью к истираниям, химическим воздействиям, механическим повреждениям. Ими покрывают все – от паркетов в музеях до музыкальных инструментов. Но работа с полиуретановым лаком имеет свои особенности, потому без четкого следования инструкции желанного эффекта от его применения достичь сложно.
Основа спиртовых лаков, что несложно предположить, – спирт. В нем растворяются природные смолы (шеллаки, сандараки). Высокая скорость испарения спирта и низкая – растворения смол позволяют наносить много слоев лака без разрушения предшествующих. Поверхности, покрытые спиртовыми лаками, прочны, хорошо полируются, однако имеют слабую водостойкость.
Полиэфирные лаки – многокомпонентные вещества, при нанесении которых важна особая точность. Поверхности, обработанные полиэфирными лаками, имеют характерную твердую толстую пленку, которая устойчива к реагентам и воде. На основе таких лаков производят также высококачественные автошпатлевки.
Совместимость масляный лак с полиуретановым для дерева
Двухкомпонентные полиуретановые лаки для дерева дороги, очень требовательны к соблюдению технологии, не склонны прощать ошибок. Но именно они остаются самыми востребованными лакокрасочными материалами (ЛКМ) в профессиональной среде. В последние десятилетия 2-компонентные полиуретановые (ПУ) системы удерживают статус абсолютного лидера по объему использования, опережая водные ЛКМ примерно на 40 % и УФ/ЭИ отверждаемые — на 50 %.
В этой публикации мы поясним, на чем основано это лидерство, почему мы тоже работаем с 2-компонентными полиуретановыми системами, хотя есть варианты дешевле и проще в применении. Можете считать это нашим отзывом. Традиционно сначала о двухкомпонентном ПУ лаке для дерева как он есть.
2-компонентные полиуретановые лакокрасочные системы (лаки, грунтовки)
Состав «классических» 2-компонентных полиуретановых лаков (грунтов) по основным видам компонентов принципиально не отличается от других лакокрасочных систем. Примерный состав смотрите ниже в таблице.
Двухкомпонентные ПУ лакокрасочные системы поставляются в виде двух «самостоятельных» составов (А — основа (пленкообразователь) и Б — отвердитель), которые смешивают друг с другом непосредственно перед применением. Мы не хотели бы вдаваться в химию, но пару моментов считаем необходимым пояснить — это пригодится вам для оценки некоторых «маркетинговых ходов» производителей ЛКМ.
После соединения компонентов полиуретановой лакокрасочной системы в объеме смеси происходит несколько химических реакций:
· изоцианат и полиэфир = полиуретан;
· изоцианат и амины = мочевина;
· изоцианат и вода = углекислый газ и мочевина;
· изоцианат и мочевина (уретан) = аллофанаты (карбоксиломочевины) и биурет (амид аллофановой кислоты).
То есть для получения классического полиуретанового лакового покрытия для дерева вода является негативным фактором. Запомним, а пока вернемся к составным частям, это тоже пригодится.
Как мы упоминали, самые распространенные пленкообразователи для 2К ПУ систем — полиэфиры и полиакрилаты. В таблице мы привели особенности ПУ лаков на их основе.
Для улучшения технологических свойств и качества готового покрытия в рецептуру двухкомпонентных полиуретановых лаков для дерева вводят композиционные пленкообразователи. Например, в системы на алифатических отвердителях можно вводить нитроцеллюлозу, но при добавлении в рецепты с ароматическими отвердителями получаются желтеющие со временем покрытия. Применяют также ПВА-ПВХ полимеры, поливинилбутираль, поливинилацетат.
Мы уже сказали, что в качестве отвердителей в 2К ПУ ЛКМ могут использоваться ароматические и алифатические изоцианаты. Ароматические изоцианаты обеспечивают очень быстрое отверждение пленки и стоят несколько дешевле, но имеют неприятное свойство — покрытия малоустойчивы к УФ излучению и быстро желтеют на свету, что является сигналом их старения. Впрочем, внутри помещений это не особо критично. Алифатические изоцианаты обеспечивают достаточно медленное отверждение пленки, однако покрытия отличает высокая светостойкость.
Особенности покрытий из двухкомпонентных полиуретановых лаков для дерева
По эстетическим характеристикам покрытия из двухкомпонентных полиуретановых лаков для дерева превосходят все другие типы лакокрасочных систем, начиная с КИ и НЦ ЛКМ, заканчивая УФ/ЭИ отверждаемыми и водными. Благодаря разнообразию вариантов можно получать матовые покрытия с мягким переливом, которые принято называть визуально шелковистым или глянцевые с разной степенью блеска. А можно придавать древесине оттенки, добавляя в состав пигменты.
Мы уже отмечали в публикации о безопасности лакокрасочных материалов для дерева, что безвредность лакокрасочного покрытия (ЛКП) определяется не только экологичностью исходного состава ЛКМ, но и эксплуатационными характеристиками готовой пленки. А по ним с двухкомпонентными полиуретановыми ЛКП могут сравниться разве что УФ отверждаемые.
2-компонентные ПУ лаки для дерева отличаются долговечностью, стойкостью к абразивному износу, бытовым растворителям (воде, спиртам, растворам кислот и т.д.), перепадам температуры, огнестойкостью. Проще говоря, если вы прольете даже что-то агрессивное и горячее (разумеется, без фанатизма) на обработанное таким лаком изделие, ему ничего не будет. Покрытие не расползется, не помутнеет, не потрескается, не даст проникнуть раствору к древесине.
Именно стойкость готовых покрытий сделала ПУ ЛКМ системы столь востребованными в среде профессионалов. Мы используем эти лаки «по бейцам (морилкам)» при изготовлении мебели и «столярки».
Технология нанесения и возможности двухкомпонентных полиуретановых лаков по дереву
Полиуретановые двухкомпонентные лаки после смешивания наносят на обрабатываемую поверхность методом распыла. В идеале смешивание осуществляется прямо в головке пистолета-распылителя безвоздушной установки ВД. В реальности такой способ применяют при обработке древесины в промышленных масштабах. Для работ небольших объемов используют установки воздушного распыления.
Идеальные условия для использования 2-компонентных ПУ ЛКМ — влажность воздуха не выше 50 %, температура не ниже 15 ° C и отсутствие пыли не только на обрабатываемой поверхности, но и в воздухе. Поэтому на выходе из компрессора ставят фильтры, очищающие воздух от пылевых частиц и отсекающие часть атмосферной влаги. Что будет, если оставить пыль, понятно. Если же работать при высокой влажности, можно получить в нанесенной пленке газовые пузырьки (изоцианат + вода = СО2). Конечно, частично о них позаботятся аэраторы, но лишь частично.
2-компонентные ПУ лаки по дереву весьма «гибкие» в плане получения нужных характеристик готового покрытия. Изменяя рецептуру, можно добиться повышенной химической, абразивной, влагостойкости или найти оптимальный баланс всех требуемых свойств. При этом необходимо помнить:
· пигменты должны быть максимально сухими — вода не нужна;
· нельзя использовать пигменты на основе цинка, свинца или других металлов, обладающих реакционной способностью к изоцианатам — снижается долговечность покрытия;
· нельзя снижать долю отвердителя ниже минимально возможной — снижается адгезия пленки к поверхности, само покрытие получается «нежизнеспособным» (растрескивание);
· период между нанесениями слоев ПУ лака (или грунтовки) должен составлять не более 24 часов — в противном случае потребуется дополнительная обработка предыдущего слоя;
· нельзя превышать долю отвердителя выше максимально допустимой — покрытие тоже получается хрупким, кроме того (мы об этом уже писали в безопасности ЛКМ) растворитель не успевает в таких условиях испариться, и будет выделяться в атмосферу дольше;
· помните (мы и об этом говорили), что отсутствие запаха не означает завершения процесса полимеризации ПУ и испарения всего растворителя. Для полиуретановых систем время полной готовности покрытия составляет порядка 7-10 суток.
Интересный факт: стойкость к царапинам готового покрытия из ПУ лака по дереву во многом зависит от свойств подложки (обрабатываемой поверхности). Чем она тверже, тем устойчивее будет и лаковое покрытие.
2К ПУ лакокрасочные системы обладают высокой степенью универсальности. Например, содержащиеся в древесине дубильные вещества, смолы и другие активные компоненты порой препятствуют процессам окрашивания, из-за чего возникают различного рода дефекты — отслойка покрытия, пятнистость и т.п. ПУ составы сами способны блокировать действие этих веществ.
Эта же способность определяет тот факт, что именно полиуретановые грунтовки для дерева используют в качестве барьерных покрытий при необходимости «совместить несовместимое». Это лучший вариант, когда «ну очень надо» нанести поверх существующего слоя ЛКМ другой, который по определению несовместим с предыдущим слоем. Составы обладают прекрасной заполняющей способностью, «умеют» скрывать неровности, закрывать поры, и это делает ПУ грунтовки идеальным материалом для покрытия МДФ. Разумеется, с предварительным шпатлеванием поверхности (как правило, для этого используются ПЭ шпатлевки).
Интересно то, что, благодаря возможности варьировать соотношение пленкообразователя и отвердителя в широких пределах, в разных макрорегионах подходят к использованию ПУ ЛКМ по-своему. Где-то предпочитают «классическую» схему покрытия, т.е. полиуретановый грунт для дерева + полиуретановый лак. А где-то упрощенную, т.е. ПУ лак используют сначала в качестве грунтовки, а затем его же — в качестве собственно лака. При соблюдении технологии обе вариации обеспечивают равнозначное качество покрытия.
Водный полиуретановый лак для дерева
Или «полиуретановый» не всегда полиуретановый
А теперь, наверное, самое интересное и неоднозначное: водный полиуретановый лак для дерева. Если вы помните, мы писали выше о нелюбви реакционной смеси ПУ к наличию даже большого количество пара в воздухе, не говоря уже о свободной влаге. И зададимся вопросом: как этот факт соотносится с имеющимися на рынке водоразбавляемыми полиуретановыми ЛКМ? Сказать по правде, мы надолго «зависли», ну не химики. И попытались развеять мрак.
В работе мы сами неоднократно сталкивались с такими системами, и по факту они оказывались акриловыми (акрил-уретановыми). Таким образом, можно прийти к выводу, что отнесение многих водных ЛКМ к полиуретановым — всего лишь маркетинговый ход. А его источником послужило как раз то, что ПУ покрытия отличаются великолепными характеристиками. Но мы не остановились и просмотрели несколько научных работ на тему водных пенополиуретановых лаков. Делимся с вами результатами.
Так называемые полиуретановые водоразбавляемые ЛКМ при ближайшем рассмотрении оказываются водными дисперсиями полиуретанмочевин или поли(акрил-уретанов). Чувствуете разницу? В классических органоразбавляемых 2-компонентных полиуретановых лакокрасочных системах побочные реакции изоцианатов являются нежелательными. А вот как происходит получение т.н. водных ПУ лаков.
Производители жеманно заявляют, что получают устойчивые водные дисперсные системы с ПУ, удлиняя цепь полимера с уретановой группой. И может показаться, что это удлинение происходит за счет волшебного присоединения новых уретановых групп к первичной цепи. Но суть заключается в том, что изоцианаты реагируют с водой медленно, а с аминами быстро. В результате реакции изоцианат + амины получается… мочевина. То есть мы имеем дело не с классическим полиуретановым, а с полиуретанмочивинным лаком. И уже упомянутый второй вариант «полиуретановых водных лаков» — поли(акрил-уретан). «Поли» означает полимер, а вот то, что в скобках — состав полимерной цепочки.
Впрочем, если полиуретанами считать все составы, в макромолекуле которых есть уретановая группа, то да, водные ПУ имеют место быть. Но это НЕ классические 2-компонентные ПУ лаки для дерева.
Но это еще не все. Производители, представляя водные ПУ дисперсии, упирают на экологичность. И… вероятно, сильно лукавят, если не сказать больше. Мы снова напоминаем, что экологичность продукта оценивается на всем жизненном цикле, начиная с производства. И вот тут нас ждет сюрприз.
В упомянутых работах указано, что предполимеры для полиуретановых водных дисперсий получают вполне себе классическим способом: синтезируют ПУ предполимер реакцией полиолов и полиизоционатов. Да-да, так же, как делаем мы в процессе лакирования древесины. А уже пото-о-о-ом «дробят» (диспергируют) предполимер в воде, удлиняя цепочки по реакции полиизоцианата с полиаминами в водной среде с получением полиуретан-мочевин.
Разумеется, синтез предполимеров требует очень большого расхода тех самых органических растворителей, об отсутствии которых в водных полиуретановых лаках для дерева рапортуют производители. Самое интересное, что при использовании в синтезе в качестве растворителя того же N-метилпирролидона до 30 % его на самом деле остается в готовом продукте. А вот если используется метилэтилкетон или ацетон, то конечный продукт действительно получается высокой чистоты по органорастворителям — их удаляют возгонкой. В любом случае, экологичными в полном понимании этого слова такие ЛКМ назвать нельзя.
Но да, некоторые из них безопаснее для человека во время нанесения на древесину и сушки. Еще один плюс, конечно, заключается в возможности правильно утилизировать отогнанные в процессе производитва водных ПУ ЛКМ органических растворителей. Последний момент безусловно важен.
Что касается эксплуатационных свойств покрытий из двухкомпонентных полиуретановых лаков на водной основе, пока можно ориентироваться разве что на заявления производителей. У нас нет, к сожалению, достойных внимания положительных отзывов по подобным продуктам. Что касается поли(акрил-уретановых) составов, уверяем вас: классическая 2-компонентная ПУ система лучше. Пока что все водоразбавляемые (водные) ЛКМ уступают органоразбавляемым по характеристикам готового покрытия.
Безопасность лаков и красок для дерева
Бейцы (байцы) для дерева
Лакокрасочные материалы для дерева: виды и особенностифорум моделистов Судомоделизм
ShipModeling форум моделистов Верфь на столе
Опыт — Тунговое масло, Карнубский воск, полиуретановый лак,
Опыт — Тунговое масло, Карнубский воск, полиуретановый лак,
#1 Сообщение silver2000 » Пн окт 02, 2006 20:43
привет народ. долго-долго думал но все-таки решил поделиться собственным горьким опытом.
1. сначала, по совету, использовал акриловый лак. Раньше дела с ним никогда не имел. Купил на строительном рынке что посоветовали.
Водный, без запаха, кисточка отмывается легко, покрытие при лачении получилось хорошее, сохло быстро, лак скрыл все баги, места где выделялся клей скрылись лаком, разводов от лака на поверхности не было вообщем все классно, но!
после того как полачил палубу и она высохла (Как мне показалось) по крайней мере 2 дня прошло и работа по сборке идет — палуба как то приняла на себя какую то пыль, какие то появились странные следы. короче я принял невинное решение чутка шкурнуть палубу и полачить сверху еще разок. Вот тут томеня и ждал удар!
Шкурю, а лак скатывается в сопли под шкуркой, и совершенно не снимается. хотя навид он высхший совершенно. но начинаешь шкурить от трения как я понял из за того что поверхность греется получается эффект как от следов скотча. или вот как клей убрать от содранной этикетки с какой нить поверхности тока хуже.
Вообщем сделанная идеально палуба становилась все ужастнее и ужастнее. Не водой, не спиртом ни шкурением лак с поверхности удалить не удавалось. Только развозилась грязь и «сопли» возились по поверности — не удалить.
Вообщем переклеивал палуюу вновую
лак выбросил и проклял советчика.
2. Тунговое масло.
Купил.
попробовал.
Круто! все покрыл аккуратно растирая тряпочкой.
Поверхость так себе. клеить что то на такую поверхность кроме как суперклеем не удавалось,
но место где проступал клей — блестело. даже где был ПВА после высыхания проявлялись пятнами. Пришлось все много раз акупатнейшим образом внимательнейше шкурить — перемасливать и тд.
но! через неделю как то утром . я проснулся подошел к кораблю и обмер! (жалко что не сфотографировал. трудно описать но попробую..) появились пятна по всей поверности в странных местах большие и малые. какие то кромки белые какие то приоплешины. где нормально где вдруг белая «накипь» где просто кромка белая. вообщем не понятно. дрянь какая то. и так по всему кораблю. Думал от черезмерного покрытия маслом. Поверхность как будто вспотела и там где вспотела высыхло образовав сследы в виде белых кромок. тот же самое при шкурении — места шкурения становились белыми, если провести ногтем сильно по поверности — снималась тонкая белесая пыль. ну не знаю как описать только опять все на смарку и шкурение и повторные покрытия маслом (втирания) ни к чему не привели. пятна появлялись в новых местах и тд.
Надо было что то новое . применить. раскошелился опять и купил. карнубский воск
3. Карнубский воск
втирал аккуратно тряпочкой. все суппер пока не высыохло.
покытие мне не понравилось. на чистом дереве — не удалось втереть видимо хорошо — и после высыхания в щели древесины появилисьбелые восковые полоски — воска много, он высох и там естественно затвердел и дал свой естественный белый цвет. так где таки удалось его втереть — вроде ничего но не понимаю. поверхность не выглядела обработанной. какая то лажа вообщем.
повертье, пробовал ит так и сяк — все одно. борохло.
Вообщем совсем я скис и миллиардный раз все что мог зашкурил и купил несколько разных лаков дешевых и не очень.
Спас — полиуретановый лак. Конечно, кистью работат ь нельзя — это я понял — слой лака слишком толстый лождиться, мусор, пузыри воздуха — все это приводит после высыхания к печальным результатам. аэрографа нету, дорого, да и негде им работать.
растирание лака тряпочкой по поверхности.
вот! вот наконец то я получил то чо нужно. полностью удовлетоворившее меня покрытие.
Места где какой клей или там что — под лаком спрятались.
места проплешин белых что были после масла — исчезли так же!
вообщем, конечно, модель я полностью покрыть гамотно растирая лак тряпочкой не смог, так как много установлено деталей и пришлось половину обшивки таки прокрашивать кистью — иначе не подлезешь. что дало поверхность очень лажовую (но лучше чем все осталоное что я пробовал) но я теперь знаю как. и знаю на собственном опыте. а не по заявлениям остальных.
Меня не спасут никакие дорогие средства.
не нужен воск.
в баню — масло.
(кому надо продам и почти полную банку масла и лака!)
не нужен мне никакой другой клей.
Купленная банка шелковистого полиуретанового лака PETRI растертого в ОДИН ВСЕГО СЛОЙ тряпочкой — это то что я ждал.
Поткрытие замечательное. фактура дерева прявилась. блеска никакого, защита, красота! лак не пахнет при работе нет никаких неудобств. купленный лак достаточно жидкий. разведения растворителем не потребовал.
Я извиняюсь что несмог объяснить точно последствия моих работ, лучше всего показали бы все фото, но я не хотел позориться и не фотографировал.
