Клей пва с опилками для выравнивания пола

интересный способ выровнять деревянный пол

Вот подсказали интересный способ как выровнять деревнный пол своими силами без применения готовых самонивелирующих смесей.

Пропорции точно не знаю, будут делать строители. вот:
Клей ПВА + мелкие опилки + шпаклевка.
И этой смесь заливаются неровности пола, далее на это все дело укладываются листы ОСБ.

Кто что может сказать по этому способу? Он имеет право на жизнь?

1. Клей ПВА войдёт в конфликт с большинством видов латексов , являющихся связующим в шпаклёвках .
2. Наполнитель в шпаклёвках должен быть влагостойким (мраморная пыль и т.д.).
3. В результате сезонного набухания-усыхания досок пола неизбежно появятся трещины.
4. Необходимо армирование для всей этой трухи.

Это только первое, что пришло в голову. ИМХО деньги на ветер и гемморой на будущее. Проще и дешевле обшить 20мм. фанерой.

Ещё момент — если наносить в консистенции густой сметаны , в местах толще трёх-пяти мм будут серьёзные усадочные деформации.

Реставрато написал :
Клей ПВА войдёт в конфликт с большинством видов латексов , являющихся связующим в шпаклёвках .

А если его исключить, а только замесить шпаклевку с опилками?

Реставрато написал :
В результате сезонного набухания-усыхания досок пола неизбежно появятся трещины.

Дело в том что поверх всего этого будет уложена ОСБ плита, мне кажется что трещины под ней не должны на что-то повлиять. или все таки повлияют?

Реставрато написал :
Необходимо армирование для всей этой трухи.

а опилки не будут являтся армированием.

Реставрато написал :
если наносить в консистенции густой сметаны , в местах толще трёх-пяти мм будут серьёзные усадочные деформации

Все это дело предпологается наносить для того, что бы в некоторых местах где доска «стала ступенькой» в пределах 3-4мм заполнить эти ямки.

• в одном углу есть уклон ниже общего уровня примерно до 2см. Вот в этот «завал» так скажем тоже нужно залить такой вот смеси.

Я выравнивал деревянный пол под ламинат при помощи клея для паркета КН-3. В его состав входит каучук, поэтому такого рода «стяжка» сохраняет некую пластичность и в дальнейшем не трескается.
Толщина слоя была различной, 1-10 мм, пол получился совершенно ровным. Про опилки с ПВА тоже слышал, только мне не говорили, что туда надо добавлять еще что-то. Опилок у меня не нашлось, поэтому выбрал вышеописанный способ.

понял.
Значит скорее буду делать просто опилки с ПВА (благо опилок полно)

Кстати, а ПВА можно развести водой. на сколько я знаю он на водной основе. но что бы он не особо свои клеющие свойства не потерял, какая пропорция должна быть?
А то он слишком густой.

Выровнили? Что получилось?

альфина написал :
Выровнили? Что получилось?

Да, все отлично выровнялось.
делал смесь Бустилата, мелких опилок и шпаклевки.
что б приноровиться потребовалось несколько замесов, но потом все пошло как надо.
Если слишком много положить опилок, то после высыхания масса теряет прочность — если по ней потоптаться — рассыпается в порошок.
Поэтому лучше больше шпаклевки!

Сделан деревянный пол на кухне. Хотел ламинат. Передумал. Теперь керамогранит. Посоветовали на деревянный пол (выравненный 1-2 мм) уложить гипсокартон влагостойкий. Закрепить его саморезами. Между гипсокартоном и деревянным полом поролоновую прокладку, как под ламинат 2-3 мм. Карамогранит клеить финским клеем для плитки (650 р. ) забыл название. Ваше мнение?

Игорь Я написал :
гипсокартон влагостойкий

На полу — не лопнет?
Кажется более привлекательным ГВЛ (по крайней мере, из него делают сухие полы), или ЦСП.

Игорь Я написал :
поролоновую прокладку

Скорее всего, не поролоновую, а полипропиленовую. Для гидроизоляции, чтоли?

Игорь Я написал :
финским клеем для плитки (650 р. )

А вот клеить можно хоть чем. Думается, клеи по 300 руб. вполне по силам приклеить плитку на кухне, пусть даже и керамогранит. При условии, что основание получится жостаточно жёстким и не будет продавливаться (пол-то хорошо уложен?)
Впрочем, на небольшой площади всё равно много на клее не сэкономишь :-))) Если кажется, что надо взять за 650 руб — значит так и надо сделать :-)))

ГВЛВ или ЦСП. Что лучше?

Я делал так: на проструганный, выровненный деревянный пол клал 2-х мм подкладку (как под ламинат), затем прикручивал на саморезы 12-ти мм ацеид, а сверху уже керамогранит (на Юнис-Гранит). Пока все отлично держится, ничего не треснуло. Есть только трещины в помещении с теплым полом (сделан по той-же технологии), но думаю из-за того что пол периодически отключается и для него это слишком большой перепад температур (от +30 до -20). Думаю в этом помещении сверху настелить тонкий линолеум.

ацеид это что ЦСП?

Ацеид-это плоский шифер.

fox.msc
Понравилась ваша технология. У меня досчатый пол к краям комнаты опускается сантиметра на 3-4 (горб по центру). Раньше планировал вывести горизонталь, прикрутив к полу с шагом

20см кубики различной высоты и сверху покрыть двумя слоями фанеры 10мм «в разбежку».
По вашей технологии, думаю, будет достаточно и одного слоя 10мм ОСБ (все-таки основа из опилок на клею должна получиться достаточно плотной), ну или 2 слоя 6мм фанеры «в разбежку».

Хотел спросить, как разравнивали смесь? Для себя вижу процесс следующим образом: выставить на полу в горизонт штукатурные маяки 10мм на саморезах с подкладками. И полосами засыпать между маяками смесь опилок и ПВА и протягивать их правилом по маякам. Не будет смесь, случаем, прилипать к правилу и тянуться за ним?

И еще: сильная ли усадка была в месте с толстым слоем?

Denis1 написал :
Для себя вижу процесс следующим образом: выставить на полу в горизонт штукатурные маяки 10мм на саморезах с подкладками.

для меня например этот вариант был неприемлен, так как провалы в разных местах были различны.
И пол я заливал не полностью, а выводил на нет к основной ровной плоскости.
Мороки с маяками оказалось бы очень много

Denis1 написал :
И полосами засыпать между маяками смесь опилок и ПВА и протягивать их правилом по маякам. Не будет смесь, случаем, прилипать к правилу и тянуться за ним?

Будет, она достаточно липкая. Я это делал широким шпателем.
Но в свою очеред все еще зависит от консистенции:
если слишком сухая — будет задираться
если жидкая. — в разной степени прилипать к правилу.

Можете сделать так — протянуть правилом, что бы добиться более-менее основной плоскости, а затем огрехи убрать широким шпателем.

Denis1 написал :
сильная ли усадка была в месте с толстым слоем?

заметная усадка начинается при слое от 5мм.
на счет того сильная ли она. сложно сказать, опять же зависит от консистенции смеси. Но при толщине в 1-1.5см усадка где то 2-3мм.
Вобщем просто после высыхания, можно пройтись еще одним слоем более жидким, что бы хорошо провалы от усадки заполнил

Как качаственно выровнять пол под ламинат

Ламинированная доска является достаточно гибким материалом. Поэтому ее укладка производится исключительно на ровную поверхность. К сожалению, в наших домах черновые полы не только неровные, но и имеют множество дефектов.

Выравнивание пола под ламинат – задача не из простых. На черновом основании допускаются перепады высоты чернового покрытия, не превышающие 2 мм. Выровнять черновой пол можно разными способами. Все зависит от материальных возможностей, временных ограничений и характера чернового покрытия. На сегодняшний день выделяют два вида стяжки: сухая и мокрая.

Сухая стяжка

Если черновой пол в помещении деревянный, то лучше всего остановится на сухой стяжке. Этот метод предполагает выравнивание пола листовыми материалами (листы фанеры, ДСП или ДВП, гипсокартон). Чаще всего используют листы фанеры. Они помогут скрыть дефекты значительных размеров и сделать черновые полы идеально ровными.

Чтобы во время эксплуатации листы фанеры не деформировались, их уровень влажности должен соответствовать уровню влажности в помещении. Поэтому перед укладкой листы фанеры нужно намочить водой и оставить в помещении до полного высыхания. Лучше будет если фанера пролежит в комнате 2-3 дня.

А чтобы не терять это время, можно сразу же приступить к подготовке деревянного основания. Дерево имеет способность гнить. Поэтому нужно внимательно осмотреть каждую половую доску. Также тщательному осмотру подлежит теплоизоляционный слой. Если в полу спрятаны коммуникации, то необходимо проверить их работоспособность. После укладки ламината свободного доступа к этим коммуникациям не будет.

Во время работы помимо самих листов фанеры понадобится строительный уровень, шуруповерт и саморезы. Наличие последнего значительно упростит монтажные работы. Не стоит использовать листы фанеры, толщина которых превышает 5 см. Такой материал будет плохо пропускать воздух. А при недостаточной циркуляции воздуха половые доски начнут гнить.

Начинать работы следует с установки маяков. В качестве последних могут выступать саморезы. Как вариант можно сделать разметку на стенах. Тогда не придется по всему полу устанавливать саморезы. Далее, нужно установить лаги. Их можно сделать из деревянных досок или фанеры. Оптимальная толщина лаг – 4 см. для фиксации лаг к деревянному основанию используют либо специальный клеевой состав, либо саморезы.

Если между лагами и деревянным полом образовываются зазоры, их нужно закрывать кусками фанеры, предварительно смоченными в клеевом составе. Иначе пол будет давать усадку, а ламинат начнет «гулять» под ногами.

Перед укладкой фанеры нужно очистить поверхность от древесной пыли. Устанавливаются листы фанеры так, чтобы места стыков находились на лагах. Поэтому при установке лаг нужно учесть размер фанеры, либо саму фанеру распилить на куски. Специалисты рекомендуют работать с материалом, имеющим форму квадрата со стороной 60 см. Монтаж фанеры выполняется после высыхания клеевого состава.

Если поверхность имеет сложную геометрию или в комнате есть коммуникации, то на фанере необходимо сделать надрезы, повторяющие форму арки, выступа или трубы. Осталось прикрепить фанеру к лагам. Для этого используют саморезы. Лучше выбрать саморезы, имеющие потайную головку.

Такой способ выравнивания малозатратный. К укладке ламинированной доски можно приступать после установки последнего самореза.

Мокрая стяжка

Мокрая стяжка выполняется при помощи разнообразных растворов. Такой метод больше подходит для выравнивания бетонного основания.

В настоящее время используются цементно-песчаные растворы, смесь опилок и ПВА, самовыравнивающиеся смеси.

Смесь опилок и клея ПВА для выравнивания пола

Дешевле всего обойдется стяжка из опилочно-клеевой смеси. Ее можно использовать для выравнивания больших площадей. Перед тем как выровнять пол под ламинат, его необходимо очистить от грязи и пыли. Затем, нужно сделать разметку на стенах, используя уровень, установить маяки. Прежде чем делать разметку, нужно принять во внимание тот факт, что такая стяжка дает небольшую усадку.

Готовится смесь из смоченных в воде опилок и клея ПВА. Если использовать сухие опилки, то они заберут влагу из клея, что негативно скажется на конечном результате. Приготовленный состав должен напоминать по своей консистенции густую сметану.

Приготовленным раствором заливается пространство между рейками. Опилочно-клеевая стяжка не наносится толстым слоем (максимум 2 см). Если пол очень неровный, то нужно наносить смесь в несколько слоев. Второй слой наносится только после того, как высох первый. Работу нужно контролировать уровнем. Если есть незначительные неровности, то их можно сгладить шпаклевкой.

Выровнять пол, используя опилочно-клеевую стяжку, в сжатые сроки не получится. На высыхание каждого слоя уходит определенное количество времени. К тому же придется подождать, пока стяжка даст усадку.

Использование самовыравнивающихся составов

Огромной популярностью пользуются сегодня самовыравнивающиеся составы. Они представляют собой порошок, который нужно развести перед использованием водой. Указания, касающиеся приготовления раствора, находятся на упаковке. Используя такие составы, сможет выровнять пол даже начинающий мастер. Самовыравнивающиеся смеси разравниваются под собственным весом.

Если на основание имеются значительные дефекты, их нужно заделать перед заливкой пола. Для этого можно использовать шпаклевку. К последующим работам нужно приступать после высыхания шпаклевки. Основание необходимо очистить от грязи и залить самовыравнивающейся смесью.

Поскольку смесь достаточно жидкая, ее стоит укладывать на слой гидроизоляции. В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую пленку, которая укладывается внахлест или обмазочную гидроизоляцию. Места стыков пола и стен нужно дополнительно проклеить демпферной лентой. Чтобы самовыравнивающаяся смесь не вытекла за границу комнаты, на пороге стоит установить планку.

Чтобы сделать основание более прочным используют армирующую сетку. Ее нужно зафиксировать на черновом полу. Для этого используют строительный степлер. Полосы армирующей сетки должны немного заходить друг на друга.

Замешивают раствор строительным миксером. Альтернативой миксеру выступает дрель со специальной насадкой. Вручную замесить смесь до нужной консистенции практически невозможно. В таком состоянии раствор нужно оставить на 15 мин. По истечении времени раствор еще раз перемешивается, и выливается на пол.

Распределяется смесь по поверхности игольчатым валиком. Это предотвращает появление пузырьков воздуха. К укладке ламинированной доски можно приступать после полного высыхания состава.

Цементно-песчаная стяжка

Это один из самых старых способов выравнивания пола. Его целесообразно использовать в том случае, если имеются значительные дефекты или большие перепады высоты. Раствор нужной консистенции замешать под силу только опытным мастерам. Процентное соотношение компонентов раствора меняется в зависимости от качества песка и цемента.

Технология укладки цементно-песчаной стяжки похожа на технологию укладки самовыравнивающейся смеси. Разница заключается в том, что цементно-песчаную стяжку нужно выравнивать самостоятельно.

Как выполнить выравнивание деревянного пола

Решив поменять старые рассохшиеся доски на кафель или ламинат, непременно попутно выполняют выравнивание деревянного пола. Вариантов, как это сделать, имеется несколько. Наиболее признанными считаются: циклевание, применяют выравнивающие смеси по дереву, шпатлевку с ПВА, монтаж фанеры.

Самыми распространенными методами выпрямления полов считаются: циклевание, выравнивающие смеси по дереву, шпатлевку с ПВА, а также монтаж фанеры.

Циклевание

Выравнивание деревянного пола по данному методу считается достаточно трудоемкой, но при этом действенной процедурой. В особенности оно очень востребовано тогда, когда не планируют настил покрытия, а предпочитают просто залакировать пол. Циклевание выполняют либо вручную, либо посредством специальных механизмов. При ручном подходе поверхность скоблят осколком стекла или циклевателем ручного принципа действия. Такой вариант самый трудозатратный и менее всего эффективный. Поэтому если выполняют выравнивание циклевкой, то целесообразнее пользоваться циклевальной машиной.

Схема циклевки деревянного пола.

Циклевочная машина в рабочем состоянии издает оглушительный шум. Потому имеет смысл позаботиться о приобретении хороших наушников в качестве защиты. Респиратор поможет справиться органам дыхания с сильным запылением.

Прежде чем циклевать машиной, помещение следует подготовить: прикрыть предметы мебели полиэтиленом, шторы снять. Если этого не сделать, то существует вероятность, что обстановке комнаты будет нанесен значительный урон вследствие разлетания мелкодисперсной древесной пыли, сопровождающей процедуру циклевки деревянного пола.

Касательно циклевочного агрегата тоже важно предусмотреть некоторые меры, помогающие предупредить его поломки. Наибольший вред лезвиям агрегата оказывают гвозди и кнопки ковров. Перед началом работ стоит убрать кнопки и добойником спрятать шляпки в древесину.

Процедуру начинают осуществлять, не спеша передвигаясь зигзагообразно из любого угла помещения. Убрав загрязненный слой сверху, основательно зашпатлевывают все трещины и щели.

Пример пола до и после циклевки.

После высыхания шпатлевки и полной полимеризации (порядка восьми часов) приступают к дальнейшей циклевке. Когда обнаруживают сильное повреждение доски, ее снимают, поворачивают другой стороной и кладут обратно.

Выравнивание на границе рядом с плинтусами и в зонах трудного доступа ведут посредством углового ручного циклевателя. Завершив циклевание, выжидают осадка пыли и все пылесосят. После основательной очистки поверхности переходят к покрытию ее лаком.

Прежде чем переходить к обработке лаком, пол протирают материалом без ворса, увлажненным в растворителе (уайт-спирите).

При принятии решения положить свежее покрытие на пол ограничиться лишь циклевкой будет недостаточной мерой. В особенности для старого и перекосившегося от времени пола. Для идеального ровного дощатого пола вполне подойдут выравнивающие смеси. Такие смеси способны создать прекрасную ровность деревянной поверхности с толщиной слоя в 5-20 мм.

Смеси для деревянного пола

Последовательность процедуры выравнивания пола из дерева с применением смеси такова.

Сначала готовят для наложения смеси деревянную основу. Пружинящие доски добавочно прикрепляют к лагам шурупами либо саморезами. Шляпки шурупов или гвоздей прячут в доски.

Основу зачищают от оставшейся краски/лака и шлифуют.

Схема выравнивания пола самовыравнивающейся смесью.

Широкие промежутки между соседними досками ликвидируют, применяя акриловую шпатлевку либо выравнивающую смесь, наведенную немного гуще.

После окончательного высыхания шпатлевки поверхность покрывают грунтовкой, используя специальный влагоустойчивый состав. Посредством грунтовки создастся нужной степени адгезия смеси для выравнивания к деревянной основе.

По всему периметры осуществляют оклейку стен изолирующим материалом. В месте смены с одного покрытия на другое располагается деформационный шов. Его заделывают, воспользовавшись узкой полоской пенополистирола.

Водяным уровнем производят разметку нивелирующегося пола, приняв в расчет минимум допустимой толщины слоя, заявляемый изготовителем. В проеме дверей ставят деревянный брус, который своей высотой показывает предполагаемый уровень половой поверхности.

Совет: при одномоментном выравнивании пола и поднятии его уровня на существенную величину заливку производят в 2 захода.

Механическая циклевка выполняется специальной машиной.

К загрунтованной поверхности строительным степлером прикрепляют сетку для армирования, места соединений полотен которой выполняют, припустив порядка 5 см.

Выравнивающую смесь наводят, придерживаясь алгоритма изготовителя. Ее основательно перемешивают специальной дрелью с насадкой. Перемешав, раствор выдерживают 10-15 минут для придания ей более однородного состава, после этого опять мешают.

Заготовленный раствор выливают на армированную поверхность. Специальным резиновым валиком, оснащенным шипами, удаляют возникшие пузырьки воздуха. Далее, вооружившись резиновой шваброй, правилом или шпателем равняют наливной пол в одной плоскости.

Сушку поверхности выполняют, четко ориентируясь на рекомендации изготовителя нивелировочной смеси.

Применяя данный метод, следует учитывать, что смеси для выравнивания характеризуют таким параметром, как минимально допустимая толщина слоя. Его принимают во внимание, рассчитывая величину поднятия уровня пола. Удобное применение таких составов многократно покрывает такой условный изъян.

Шпаклевка с ПВА-основой

Этот метода достаточно популярен на данный момент. Шпаклевка позволяет выравнивать территорию помещений, имеющих большую площадь. А себестоимость материала относит такие работы к категории экономически привлекательных.

Выравнивание жидкой смеси производится игольчатым валиком.

Стяжку смесью ПВА с древесными опилками укладывают в следующем порядке. На заблаговременно очищенный пол устанавливают маячковые рейки согласно уровню.

Межреечные промежутки заливают шпатлевочной смесью ПВА с опилками, по густоте напоминающей сметану. Чтобы исключить быстрое вытягивание влаги опилками из ПВА, их заранее увлажняют и немного отжимают, избавляясь от излишков воды.

Когда нужна значительная толщина шпатлевки, накладывают материал в 2-3 слоя, каждый слой по 1-2 см. Следующий слой накладывают после полного высыхания и усадки предыдущего.

Изготовленную поверхность контролируют уровнем. Где требуется, докладывают добавки порций шпатлевки.

Главный минус данного варианта – большие временные затраты на сушку ПВА, недостаточный класс качества для последующего настила финишного покрытия.

Однако данный подход при выравнивании целесообразен тогда, когда необходима материальная экономия для строительства, а в будущем будет использоваться тонкая и менее дорогостоящая фанера.

Применение фанеры

При данном способе с соблюдением всех рекомендаций по качеству работ получают идеально ровную черновую поверхность, которая позволяет монтировать абсолютно любой чистовой материал.

Более всего данный подход выравнивания оправдывает себя, когда ровняют доски под укладывание ламината. Для этого приобретают фанеру ФК 4/4 класса и более (не менее 12 мм толщиной). Но если пол в достаточной степени выровнен, хватит листа 8-10 мм.

Схема выравнивания деревянных полов фанерой.

Ровняют посредством фанеры в такой последовательности. Процедуру начинают с установки маяков. В качестве таковых применяют саморезы, вкручивающиеся на необходимую высоту по всему полу. Установку маяков производят по углам квадратов, имеющих стороны по 20-30 см.

Взяв шуруповерт и уровень, выставляют маяки на требуемую высоту. Затем производят укладку лаг, представляющих собой фанерные полоски с шириной 30-35 мм. На пол лаги прикрепляют, применив клей (ПВА-момент, столяр и др. для дерева) либо саморезы. В межлаговые промежутки подкладывают проклеенные фанерные бруски.

Подготавливают листы фанеры под настил на деревянные доски. Для этого фанерные листы раскраивают в форме квадратов с гранями порядка 60 см. Подобные квадраты обычно создаются при распиливании листа стандартной фанеры размером 125х125 см на четвертинки.

Распилив, тщательно обследуют края заготовок на предмет расслоения, которое чаще бывает незаметно невооруженным глазом на целых фанерных листах.

Выравнивание пола фанерой выполняется перед настиланием чистового пола, например, паркета или ламината.

Найдя расслоение на листе, его меняют на другой. Укладку фанерных заготовок на образованную сетку лаг осуществляют таким образом, чтобы границы их стыков оказывались над лагой.

Укладку делают со смещением наподобие кладки кирпичей, чтобы не образовывалось пересечения 4-х швов в точке.

Затем выполняют прирезку фанеры в точности с размерами.

Особо смотрят на конфигурацию выступов, эркеров, арок и др.

Для экономичного расходования материала, сил и времени листы при резке кладут на пол. Мелом отмечают места стыковки фанеры.

Фанерные квадраты укрепляют с лагами при помощи саморезов с потайной головкой, заранее зенкуя область крепления.

Разные покрытия

Фанеру возможно покрыть разными материалами.

Если таковым является линолеум, тогда листы начерно шлифуют. Повышенное внимание уделяют местам стыковки квадратов и прикрепления к лагам. По завершении шлифовки всю фанерную поверхность лакируют.

При укладывании в будущем ламината на фанеру стелют подложку (листы пробки либо полиэтилена вспененного).

При планировании настила линолеума на выровненную фанерой поверхность необходимо уложить тонкие ДВП-листы. После этого их обмазывают клеем, который будет удерживать линолеум.

Кроме того, ДВП рекомендуют приколачивать к фанере. Места стыков на ДВП и линолеуме накладываться не должны, чтобы не возникало щелей. Линолеум размещают так, чтобы отдельные отрезки оказались еле заметными.

Выбрав вариант напольного покрытия, определяют подходящий метод выравнивания старого дощатого пола.

Как правильно выровнять деревянный пол в квартире своими руками

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума. Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

• Проверка древесины на предрасположенность к поражению гнилью и насекомыми. С этой целью необходимо осмотреть половые доски с обратной стороны, а также оценить состояние лаги. Если есть места загнивания, сколов и трещин, а также наблюдаются следы жизнедеятельности насекомых, то требуется заменить старые половые доски полностью или частично.
• Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня (как и при монтаже каркаса из профиля, описанном здесь).

Определение степени отклонения пола от горизонтали. Такая проверка выполняется посредством лазерного или монтажного уровня.

Основные способы выравнивания

• Циклёвка
• Клей ПВА и шпаклёвка
• Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
• Фанера

к содержанию ↑

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой статье) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

• Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
• Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
• Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
• Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
• Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
• Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

к содержанию ↑

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным, и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

1. Вынос мебели и очистка пола.
2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

1. Грунтовка поверхности при помощи водозащитной грунтовки, которая снизит гигроскопичность, и улучшит скрепление.
2. Укладка на загрунтованную поверхность особой армированной сетки с нахлестом не менее пяти сантиметров. Для закрепления необходимо использовать строительный степлер.
3. Замес смеси в соответствии с прилагаемой производителем инструкцией. Для размешивания используется строительный миксер или дрель с специальной насадкой. Готовой смеси нужно дать настояться в течение 20 минут, а затем ещё раз тщательно перемешать.
4. Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.



Заливка смесью армированной напольной конструкции и удаление шипованным резиновым валиком сформировавшихся пузырей.

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день.

Этапы выравнивания:

• Монтаж саморезов в качестве направляющих маяков (есть хорошая статья про крепеж для профиля и листов ГКЛ здесь). Вкручивание саморезов выполняется по всей поверхности при помощи шуруповёрта. Маяками оснащают все углы, чтобы в результате образовался квадрат, стороны которого зависят от размеров фанерных листов.
• Горизонтальное выравнивание маяков при помощи уровня.
• Укладка лаг из фанерных планок с шагом в 30 см. и крепление их на клей или саморезами.
• Горизонтальное выравнивание лаг и проверка прочности общей конструкции сетки из лаг со сторонами в 30 см.
• Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.



Монтаж фанерных листов. Идеальным считается совпадение стыков фанерных листов с лагами. Крепление фанеры выполняется посредством саморезов с потайными головками.

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом». Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно.

Видео-инструкция