Соединения бруса в углах и прямых стенах

Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Сборка сруба. Виды соединения бруса в углах. Развитие технологий

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

Виды соединения бруса в углах

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Угол с остатком

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

Угол без остатка

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

«Встык»

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

«В полдерева»

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

«В лапу»

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

«Ласточкин хвост»

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

«Теплый угол»

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки щели также требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

Соединение бруса в теплый угол — преимущества и недостатки

Стыковка бруса в теплый угол гарантирует, что строение не промерзнет в зимнее время года. Такое соединение исключает продувание и вследствие промерзанья стен. Этот способ запиливания бруса делается таким образом, что после монтажа нет сквозных щелей между соединенными элементами.

Отсутствие щелей достигается за счет, того что шип, вставленный в паз, образует воздушный замок, который препятствует промерзанию и продуванию. К тому же все стыки пробивают джутом.

Прямой шип

Применяется для строительства небольших строений, в которых длина стены ровна длине бруса. Это соединение достаточно надежное для, того чтобы выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации строения. Например, ветровые нагрузки или землетрясение. К тому же при усадке нагрузка в углу происходит равномерно, и слабая часть бруса остается целой.

Щель не проходит насквозь

Существуют некоторые правила при изготовлении шипа и паза. Шип не должен быть слишком толстым и длинным. Потому что размер шипа определяет размер паза. Если паз будет слишком широким из-за толстого шипа, то слабая часть на брусе с пазом станет еще слабее.

Размер паза

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Если шип в половину ласточкиного хвоста будет больше 5 см

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

Дом не промерзает и не продувается.

В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Соединение бруса в углах при строительстве сруба

При выборе способа соединения бруса в углах (замка), необходимо учитывать не только влияние на внешний вид дома, но и расход материалов, величину теплопотерь и трудозатраты. Из статьи вы узнаете о различных способах угловых соединений бруса при строительстве дома, а также их преимуществах и недостатках.

Виды угловых соединений

Угловые соединения делят на 2 вида:

Соединение «с остатком» используют для строительства традиционного бревенчатого сруба. При этом соединении длина остатка равна ширине бруса. У этого способа только два преимущества – внешний вид дома «под старину» и простота изготовления. Минусы такого соединения – перерасход материала, высокие потери тепла, что приходится компенсировать более тщательным утеплением и сложности с установкой утеплителя на углах дома. Поэтому угловое соединение с остатком почти не используют для несущих стен домов из бруса. Тем не менее, подобный тип соединений используют для стыков внутренних стен.

Соединения с остатком

Соединение с остатком выполняют в 3 вариантах:

• с односторонним пазом;
• с двухсторонним пазом;
• с четырёхсторонним пазом.

Соединение с односторонним пазом выполняют следующим образом. На углу венца выпиливают паз, длина и ширина которого равны ширине перпендикулярного бруса, а толщина половине толщины перпендикулярного бруса. При таком соединении брус одной стороны угла находится выше или ниже бруса другой стороны угла. Такое соединение обеспечивает жёсткую фиксацию угла. Если необходимо обеспечить одинаковую высоту всего венца, то такой же паз делают на перпендикулярном брусе.

Для соединения с двухсторонним пазом делают следующее. Сверху и снизу продольного и поперечного бруса делают пазы. Длина и ширина пазов равны ширине бруса, глубина паза равна четверти толщины бруса. Такое соединение подходит только для тех углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. По сравнению с односторонним пазом такое соединение отличается меньшим уровнем теплопотерь.

Для соединения с четырёхсторонним пазом брус обрабатывают следующим образом. Со всех 4 сторон бруса вырезают паз, длина и ширина которого равны ширине бруса, а глубина равна четверти толщины бруса. Такой же паз делают и на перпендикулярном брусе. Это соединение применяют только для углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. Из всех видов соединений с остатком, четырёхсторонний паз обеспечивает минимальный уровень потерь тепла.

Соединения без остатка

Соединение без остатка выполняют в следующих вариантах:

Соединение встык применяют только в том случае, если нужно поднять стены максимально быстро, но нет возможности использовать готовый домокомплект и брус приходится подгонять вручную. При таком соединении брус обрезают под углом 90º и приставляют к перпендикулярному брусу. На стыке между брусьями укладывают утеплитель (джут, войлок, паклю), после чего оба бруса соединяют с помощью металлического уголка. Такой способ соединения бруса отличается максимальными теплопотерями и невысокой прочностью.

Соединение вполдерева применяют, если нет возможности использовать готовый домокомплект. Для этого в месте соединения делают пропил, расстояние от края бруса до которого равно ширине перпендикулярного бруса, а глубина половине толщины. После чего верхнюю часть бруса осторожно скалывают до пропила. Так же обрабатывают и перпендикулярный брус. Такое соединение отличается меньшим уровнем потерь тепла, чем описанное выше. Благодаря применению для фиксации угла деревянных нагелей, соединение получается более прочным.

Соединение в лапу является модификацией соединения в полдерева. Для него скол делают не параллельно поверхности бруса, а под углом (ласточкин хвост). Это обеспечивает небольшое снижение теплопотерь и увеличение прочности и жёсткости конструкции дома.

Соединение в паз-шип применяют при сборке дома из готового комплекта. Паз представляет собой прорезь в брусе, толщина которой равна трети толщины бруса. Шип изготавливают также в треть толщины бруса. Такое соединение обеспечивает высокую прочность и жёсткость конструкции, а также небольшие трудозатраты в процессе сборки дома. Фиксацию соединений производят с помощью деревянных нагелей.

Соединение в тёплый угол

Если необходимо обеспечить минимальный уровень теплопотерь, то применяют соединение «в тёплый угол». Соединение имеет сложную форму, поэтому чаще всего брус под него подготавливают во время изготовления домокомплекта. Наиболее популярны соединения «в коренной шип» и «в ласточкин хвост». В отношении соединений «тёплый угол» действует правило – чем сложней форма замка, тем меньше тепла будет уходить через стены.

Инструменты для создания замков угловых соединений

Изготовление домокомплекта в заводских условиях подразумевает нарезку соответствующих замков на углах. Для этого используют станки с электронным управлением. Это позволяет нарезать замки с точностью до десятых долей миллиметра. Если же дом строят не из домокомплекта, а из бруса, то для нарезки замков потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• карандаш;
• ножовка;
• электролобзик;
• электрическая или бензиновая пила;
• стамески;
• топор;
• молоток.

Фиксация и утепление угловых соединений

При сборке стен брус укладывают в шахматном порядке (чтобы шип нижнего ряда находился под пазом верхнего ряда). Это обеспечивает максимальную фиксацию углов. Любой тип угловых соединений обязательно фиксируют с помощью деревянных нагелей. Для изготовления нагелей нередко используют древесину берёзы. Диаметр нагеля 20-40 мм. Для установки нагеля с помощью электрической дрели просверливают отверстие глубиной в 3-4 hяда. Для бруса толщиной 10 см отверстие сверлят на глубину 30-40 см. Для бруса толщиной 20 см отверстие сверлят на глубину 60-80 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля. Если применяют квадратные нагели, то диаметр отверстия рассчитывают по формуле – ширина или толщина нагеля плюс 1-2 мм. Переднюю часть нагеля заостряют, после чего его забивают в просверленное отверстие.

Для утепления угловых соединений бруса применяют тот же утеплитель, который прокладывают между венцами. Чаще всего это войлок, джут или льняная пакля. При соединении встык утеплитель складывают в 2-3 раза и плотно прижимают брусом. В стыки с остатком, а также замки типа вполдерева и в лапу утеплитель укладывают так, чтобы верхний брус мог занять своё место только при очень сильном усилии. Это позволит компенсировать усушку бруса и избежать необходимости конопатить стык через 1-3 года. В замки типа шип-паз и тёплый угол утеплитель укладывают таким образом, чтобы замок собирался только с серьёзным усилием. В противном случае через 1-3 года брус усохнет и стык начнёт пропускать холодный воздух.

Помимо использования утеплителя для снижения теплопотерь в стыки иногда устанавливают шпонки. Благодаря их применению удаётся снизить теплопотери в том случае, если по каким-то причинам в замок не был вставлен утеплитель. Чаще всего шпонки применяют для строительства недорогих домов из профилированного бруса. Применение шпонок для строительства домов из клееного бруса не даёт никакого эффекта. Ведь брус соединяют в тёплый угол, а эта технология предусматривает обязательное использование утеплителя.