Как сделать в деревянной стене отверстие

Отверстие для дымоотводной трубы в деревянном доме

При обустройстве котельной на газу возникает множество вопросов, которые приходится решать не только из личных соображений, но и с оглядкой на требования газовщиков. Те, в свою очередь, те ещё бюрократы. Как правило, в таких организациях есть реальный технадзор, который может не дать разрешение на подключение к вожделенной трубе. Вот только дать вразумительный ответ как дёшево и правильно обустроить нашу котельную у них не всегда получается. Газовщики готовы поделиться нормативными документами, а то что по ним придётся калечить целую стену они, как правило, не думают.

Газовый котёл на деревянной стене

Таких непонятных моментов было несколько. Например, узнав, что стена в котельной деревянная сразу рекомендовали между ней и котлом положить лист асбеста. Где этот лист брать? Да и асбест в настоящее время довольно непопулярный материал, хотя и вредность его преувеличена ( → Вредность асбеста и нарезка). Вопрос решился оштукатуриванием стены. Как оказалось заштукатуренная деревянная стена уже как бы негорючая.

Как сделать негорючее отверстие в брёвнах

Примерно так же озадачил вопрос по выводу сквозь стену газоотводной трубы. В бумажке от газовщиков на этот счёт присутствовала стальная гильза и кирпичная кладка. Далее цитата из технических требований.

Дымоход должен быть выполнен из металлических круглых вкладышей (марка стали Х 17Н13М2Т), обложенных минеральной ватой, и короба из кирпича полнотелого глиняного пластичного прессования марки не ниже М150 …
…
При пересечении горизонтальных дымоходов со стенами выполненными из горючих материалов необходимо предусматривать футляр из негорючих материалов. зазор между дымоходом и футляром должен быть не менее 30 мм. Пространство между дымоходом и футляром должно быть заделано на всю длину негорючим материаломна всю толщину стены

Это притом, что дымоходы современных отопительных котлов делаются коаксиальными — выхлопная часть в таких трубах расположена в середине трубы заборной. По сути, внешняя оболочка такой трубы почти не нагревается, но нормы всё равно требуют применения вокруг этой выхлопешки негорючих материалов.

В качестве такого материала был использован газосиликат. Он не горюч, лёгок, является хорошим теплоизолятором и к тому же легко обрабатывается. Ни каких вопросов, ни у газовщиков, ни у пожарников этот материал не вызвал.

Так как газовый котёл можно вешать на разной высоте, то лучше подобрать место выпила так, чтобы отверстие проходило через два целых бревна. Для того чтобы выпиливать древесину можно было с двух сторон вначале были просверлены 4 отверстия в углах будущего проёма. Сам выпил делался угловой шлифмашинкой с диском по дереву диаметром 180 мм. Эту же работу можно сделать и цепной бензопилой, но меня смущало наличие гвоздей в ошалёвке снаружи и колючей проволоки в пазах брёвен.

На следующей фотографии видны этапы этой работы. В углах окошка просверлены сквозные отверстия. Брёвна пропиливались поперёк, потом стамеской и молотком выбивались надрезанные куски дерева.

Вырезка окна для газоотводной трубы в брёвнах

Следующие фото сделаны уже с готовым окошком.

Окно для газоотводной трубы изнутри и снаружи

Вставка в стену из газосиликата

Из блока вырезался кусок с габаритами на 3 см меньшими, чем размеры окна. По 1,5 см с каждой стороны под монтажную пену.

Заготовка из газосиликата

Дальше основная работа проводилась круговой насадкой на дрель. Диаметр насадки 130 мм, что на 20 мм больше чем наружный диаметр трубы.

Насадка на дрель

Далее этапы высверливания.

Начало высверливания.

Серединка этого круга подрезалась шлифмашинкой

Внутренности выбивались стамеской и молотком

Опять сверление и выбивание

Когда выбивать из-за глубины стало неудобно, серединка просветлилась насквозь и такая же работа пошла с другой стороны блока.

«Встреча на Эльбе»

Готовое изделие

Отмывание от пыли (не тонет)

Просверленный блок установленный в стене.

Рейки набиты временно на период застывания монтажной пены.

После застывания монтажной пены снаружи швы с пеной и газосиликат были оштукатурены с применением стеклопластиковой сетки.

Последние фотографии сделаны уже позже, когда газовый котёл был уже подключен.

Дымоход в деревянной стен

Дымоход внутри котельной

Труба в подготовленное отверстие вводилась с небольшим наклоном вниз. С тем расчётом, чтобы конденсат, образующийся в ней, стекал наружу, а не попадал в котёл.

Пространство между внешней оболочкой трубы и стеной запенивалось особой огнеупорной пеной красного цвета. Красивенькие белые манжеты, что видны на фотографии, шли в комплекте с газовым оборудованием.

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

О бурении отверстий в стенах

Казалось бы, что может быть проще чем сделать дырку в стене. Однако, не все так просто, как выглядит по началу. Ведь стены бывают разные, диаметры отверстий разнятся и инструментов огромное множество. В зависимости от материала ваших стен и необходимого диаметра отверстия зависит выбор инструмента. Сегодня мы постараемся раскрыть тему того, как просверлить отверстие в стене.

Стены и перекрытия

Коротко рассмотрим, какие стены и перекрытия бывают.

Как правило, стены и перекрытия делятся на:

• бетонные;
• кирпичные;
• из газосиликатных, либо иных блоков;
• из гипсокартона;
• деревянные.

В зависимости от того, какую стены вы собрались сверлить, будет зависеть выбор инструмента, либо сверла для перфоратора.

В том случае если вам необходимо просверлить отверстие большого диаметра, например, для вывода труб, то для этих целей используются специальные инструменты и насадки равные нужному диаметру.

Как и чем просверлить кирпичную стену

Кирпичную стену лучше всего сверлить перфоратором, но вполне сгодится и обычная электрическая дрель ударного типа. Вам также понадобиться комплект сверл и насадок различного диаметра, для того, чтобы процесс сверления проходил максимально быстро.

Если вы хотите выбрать дрель, то следует учесть много важных фактором. Рассмотрим некоторые из них.

Важные факторы при выборе дрели.

1. Чем мощнее дрель, тем лучше. Выбирать стоит дрель по мощности не менее 600 Ват.
2. Минимальное значение оборотов дрели равно 2500 оборотов в минуту.
3. Лучше выбирать дрель с плавной регулировкой мощности.
4. Функция быстрого зажима способствует надежной фиксации сверла.

Ударная функция дрели очень важна. В том случае если вы сверлите кирпич или бетон, то используя эту функцию выполнить работу получается быстрее, а риск порчи инструмента сводится к минимуму.

Для сверления кирпичной или бетонной стены используют прочные победитовые или алмазные сверла. Они имеют большой коэффициент прочности, что способствует выполнению поставленной задачи.

Для сверления деревянной или гипсокартонной стены достаточно иметь стандартные сверла. В качестве инструмента, с этой задачей справиться даже хороший шуруповерт.

Как сделать отверстие без брака

Для того, чтобы сделать отверстие в стене без брака, необходимо уяснить несколько вещей.

1. Подойдите правильно к выбору инструмента и сверла.
2. При сверлении старайтесь держать дрель ровно, параллельно полу или потолку.
3. Для сверления дыр больших диаметров используйте специальные насадки.

Как не попасть в провод

Приступая к сверлению стен, необходимо убедиться в отсутствии проводки в месте сверления. Как правило, от выключателей и розеток проводка отходит параллельно стенам вверх. Однако это правило, не всегда используется на практике. Часто для экономии провода, штробы ведут кротчайшим путем, что способствует отсутствию какой-либо системы. В таком случае, чтобы убедиться в отсутствии проводке в месте сверления, можно расковырять штукатурку тупым предметом, например, отверткой. Глубина залегания штроб, редко превышает трех-четырех сантиметров.

Сверление отверстий в железобетоне

Железобетонные стены сверлятся победитовым сверлом. Делается это на небольших оборотах, периодически меняя режимы сверления. Не стоит допускать в процессе сверления перегрева сверла, поэтому его стоит время от времени опускать в холодную воду, тем самым давая ему остыть.

Ограничитель глубины сверления

При домашнем использовании дрели, редко используют какие-либо ограничители. Понять, что глубина сверления достаточная можно следующим образом.

Отмеряет длину нужного самореза или гвоздя и отмечаем ее на сверле. В процессе сверления необходимо лишь периодически обращать внимание на отметку, тем самым регулирую глубину отверстия.

Выводы

Таким образом мы рассмотрели тему сверления стен. Можно сделать выводы, что не все так просто. Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо грамотно подойти к выбору инструментов! Разумеется, без какого-либо опыта в подобных работах, начинать необходимо с теоретического материала.

Выясняем, как просверлить отверстие в бетонной стене: дрель, перфоратор или алмазная установка

Для каждого хозяина квартиры время от времени возникает необходимость повесить на стену картину, полку или укрепить на потолке новый светильник. В каждом случае может потребоваться сверление отверстия в бетоне.

Бетон является прекрасным строительным материалом. Он прочен и долговечен. Но при необходимости сверления в нем отверстия его свойства вызывают трудности.

Чтобы справиться с этим делом, надо учитывать некоторые особенности работы с бетоном.

Выбор инструмента

Прежде чем начать сверление стены, надо определиться с размерами отверстий и их количеством.

Отверстия в стене могут быть небольшого или среднего диаметра, что обычно бывает при необходимости развешивания в квартире домашних аксессуаров. Количество их может быть различным.

В случаях же обустройства новостройки или капитального ремонта квартиры, когда может потребоваться сквозные отверстия большого диаметра для устройства вентиляции или глухие отверстия для установки электроарматуры, количество отверстий может быть достаточно большое.

В зависимости от фронта работ выбираются и инструменты для сверления. В первом случае это могут быть ударная дрель или перфоратор, а во втором случае – устройство для алмазного бурения.

Выбор дрели или перфоратора

При необходимости сверления отверстий в стене встает вопрос о том, что лучше приобрести — дрель или перфоратор. При выборе необходимо учитывать, что дрель – это универсальный инструмент, и она подходит как для сверления бетонных стен, так и для других операций.

Перфоратор – инструмент, специально приспособленный для того, чтобы работать по бетону. Его стоимость значительно выше стоимости дрели.

Поэтому при выборе одного из этих инструментов надо учитывать количество работы и перспективы использования инструмента.

Если необходимо сделать всего несколько отверстий, то лучше приобрести ударную дрель. Если же отверстий будет много и такая работа планируется в дальнейшем, то лучше приобрести перфоратор.

При выборе дрели необходимо обращать внимание на следующие ее характеристики:

• мощность (не меньше 500-600 Вт);
• максимальная скорость (не менее 2500 об/мин);
• возможность регулирования скорости;
• возможность реверсивного хода;
• наличие режима удара.

Режим удара для дрели вводится для облегчения сверления бетона. В этом режиме происходит расщепление бетона, что облегчает дальнейшее сверление.

Кроме того, желательно, чтобы у дрели был быстрозажимной патрон, в который можно было устанавливать сверла с диаметром до 12 мм.

• мощность;
• энергию удара;
• частота удара;
• частота вращения.

Перфораторы для домашнего применения имеют мощность порядка 750 Вт и энергию удара приблизительно два с половиной Джоуля.

Например, в компактных перфораторах используется патрон типа SDS+, максимальный диаметр бура для которого равен 30 мм.

Использование алмазных установок

Для того чтобы сделать в бетоне отверстия большого диаметра, часто используются устройства для алмазного бурения. Эти установки крепятся к стене с помощью специальных приспособлений. Для очищения от пыли и охлаждения режущего инструмента в установку подается вода.

При алмазном сверлении отверстие получается четким и точным по форме и размеру. Такую установку может себе позволить только большая компания. Но в случае необходимости всегда можно заказать себе такое сверление стен.

На данном видео вы можете увидеть процесс сверления отверстия под монтажную коробку при помощи алмазной коронки:

Особенности сверления отверстий

При сверлении бетона необходимо учитывать, что бетон представляет собой разнородную массу, в которой кроме цемента и песка замешивается щебень, а для крепости в железобетон устанавливаются металлические прутья.

Поэтому в процессе сверления бетона нередко твердосплавное сверло дрели попадает на камешек или на металл.

Когда отверстие в бетоне сверлится перфоратором, то надо соблюдать следующие правила:

1. Переключить перфоратор в режим работы сверления с ударом.
2. Направить бур на точку сверления и включить перфоратор.
3. При работе осуществлять легкое давление на перфоратор.
4. Через каждые 1,5 см бурения поднимать бур и дать ему возможность очиститься от бетонной пыли. Это предохранит также от сильного контакта бура с арматурой.

Как выполнить сухую стяжку пола вы можете узнать из нашей статьи.

О том, как правильно стелить линолеум на деревянный пол читайте здесь.

Отзывы

«Правильный совет насчет работы перфоратором. У меня был такой случай. Бурил бетон перфоратором. Защемило бур и больно стукнуло по голове. Теперь я не давлю на перфоратор, держу его перед собой, а не наваливаюсь плечом».
Виктор, г.Новосибирск

«В моей квартире стены из бетона. Все необходимые отверстия, даже очень маленькие, делаю с помощью перфоратора, а ударная дрель – слабый помощник».
Костя В., г.Волгоград

«Я работаю с перфоратором таким образом. Намечаю отверстие – сверлю. Жена включает пылесос, при этом вся пыль поступает в мешок пылесоса. Единственное замечание состоит в том, что пылесос не должен быть водным. За 20 лет проблем со сверлением отверстий в стене не появлялось».
Людвиг Гольдберг, г.Омск

«А я долгое время работал в разрабатывающей гидравлический инструмент компании и могу сказать, что гидравлика — лидер в любой области строительства. Кто ею занимался, тот другим чем-то заниматься уже не станет».
Кузьмич Олег, г. Зарайск

Перфоратор дома мне не очень нужен, могу обойтись без него. Для того, чтобы сделать отверстия в стене, я пользовался ударной дрелью и победитовым сверлом. Здесь важно периодически охлаждать сверло, оно очень сильно нагревается. Я смачивал его водой из-под крана.

Сегодня существует большой ассортимент бытовых перфораторов, которые имеют небольшую мощность, но для работы по дому я бы советовал выбирать именно его. Почти во всех моделях существует режим переключения на обычное сверление. У меня именно такой инструмент и я им очень доволен.