Укладка плитки в деревянном доме подготовка пола

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

жёсткая и прочная конструкция пола;
гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
устойчивость к воздействию высоких температур;
влагонепроницаемость;
высокая сопротивляемость истиранию;
устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

Деревянные балки.
Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Укладка демпферной ленты

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
полимерные сетки из полипропилена;
стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Укладка плитки на деревянный пол: основные правила

Укладка плитки на деревянное основание сопряжено с рядом трудностей. В первую очередь, это склонность древесины к деформациям, что делает керамическое покрытие ненадежным и недолговечным.

Но существует технология, позволяющая выполнить облицовку деревянного пола с наименьшими усилиями и стабильным результатом. Обо всех тонкостях и вероятных трудностях процесса пойдет речь в этой статье.

Особенности пола из древесины

Специалисты строительной сферы утверждают, что кафель плохо сочетается с деревянным покрытием по таким причинам:

древесина тонко реагирует на изменение внешних факторов – расширяется при высокой влажности и засыхает при низкой. В результате кафельное покрытие может покрыться трещинами и отслоиться от досок;
дерево быстро разрушается и обладает низкими эксплуатационными свойствами. После его разрушения приходится демонтировать и пока еще пригодный кафель;
плитка, уложенная на водоотталкивающий клей, препятствует проникновению к полу кислорода, необходимого дереву для долгой службы. Все это приводит к быстрой порче и пола, и керамики;
деревянный пол не выдерживает значительных нагрузок. Кафель для облицовки следует выбирать самый легкий.

Читать еще: Чем подкармливать рассаду восполняем недостаток питания

Таким образом при укладке плитки следует соблюсти как минимум 3 условия:

обеспечить свободную циркуляцию кислорода и доступ его к половицам;
равномерно распределить запланированные нагрузки по всей площади пола;
создать поверх досок ровное прочное основание, которое обеспечит неподвижность и будет прочно удерживать кафель.

Выбор клеевого состава

Для работ по деревянному основанию подходят только особые разновидности клеевых средств, в составе которых присутствуют компоненты с высокими показателями эластичности. Они должны выдерживать линейное расширение досок, не позволяя плитке смещаться с основания и растрескиваться.

Этим параметрам соответствуют средства таких торговых марок:

Unis – клей суперэластичный и суперполимер;
Knauf Flex;
Ceresit CM17 и пр.

Если поверх половиц была выполнена бетонная стяжка, допускается использование классического раствора на основе песка и цемента.

Из нестандартных способов, которые предлагают народные умельцы, можно упомянуть жидкие гвозди и жидкое стекло (силикатный клей)

В некоторых случаях становятся востребованными самодельные смеси из нитроцеллюлозного лака с растворенным в бензине или ацетоне пенопластом.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Подготовка инструментов и материалов

рулетка и линейка;
строительный уровень;
разметочная лента;
канцелярский нож;
электродрель с насадками и шуруповерт;
плиткорез;
ножовка;
шпатели – обычный и зубчатый;
емкости для замешивания растворов;
оцинкованные саморезы;
крестики для плитки;
правило.

древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
гидроизоляция – любая на выбор;
демпферная лента;
монтажная пена;
олифа;
герметик;
противогрибковая и латексная пропитки;
клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
затирка для швов.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к основному этапу работ, необходимо тщательно осмотреть и оценить состояние основания из древесины. На балках, лагах, досках и утеплителях могут быть обнаружены участки гнили и личинки жука-древоточца.

Все обнаруженные изъяны необходимо устранить. Если доски при ходьбе по ним не скрипят и не прогибаются, можно переходить к следующему этапу. В ином случае деревянный пол придется перебрать.

Выравнивание и обработка элементов

Для начала следует проверить геометрию лаг строительным уровнем. Они могут быть уложены с погрешностями, не по горизонтальной плоскости, что обернется перекосами и деформацией керамического покрытия.

Выбившиеся из общей плоскости элементы следует выровнять – опустить или приподнять. Если выполнить выравнивание таким способом не удается, можно подшить к лагам дополнительные доски, которые позволят добиться оптимальной высоты.

Поскольку древесина подвержена гниению и поражению грибком, все элементы конструкции пола придется обработать специальными растворами с антисептическими и противогрибковыми свойствами.

С этой целью используют специальную пропитку, предназначенную для сырых помещений, либо мастику с подобными свойствами.

Хорошо справляется с задачами защиты от поражений древесины горячая олифа. Ее наносят в несколько слоев до тех пор, пока раствор перестанет впитываться в материал, но не больше 5 раз.

Керамзит и установка половиц

При обустройстве покрытия на пол с лагами необходимо четко соблюдать шаг между ними. Он не должен превышать 50 см, иначе необходимой крепости и прочности монтажа добиться не удастся.

Между стеной и лагами оставляют технологический зазор в 1 см, который впоследствии будет проклеен демпферной лентой.

Как только обработанные пропиткой элементы подсохнут, можно приступать к засыпанию мелкофракционного керамзита. Он идеально подходит для сооружения сухой стяжки пола.

Керамзитом заполняют все пространство между лагами, оставляя сверху 5-сантиметровый зазор для полноценной циркуляции воздуха и удаления конденсата. Черновой основой под плитку станут половицы из толстой водостойкой фанеры или старых досок.

Доски предварительно придется подготовить – специальными смывками удалить лакокрасочное покрытие, просушить феном и обработать шлифовальной машинкой.

Настил и обработка половиц

При обустройстве чернового настила листы фанеры или доски нужно укладывать так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки – около 3-5 мм.

Если не соблюсти это условие, под действием высокой влажности в ванной доски начнут расширяться, даже при наличии гидроизоляционного слоя. Результатом станет деформация чернового пола, а следом за ним и выполненной кафельной облицовки.

Готовая подложка при необходимости еще раз обрабатывается – ее ошкуривают, выравнивают шлифовальной машиной или электродрелью с наждачной насадкой.

Технологические зазоры по периметру ванной комнаты необходимо заполнить монтажной пеной, а дощатое покрытие обработать латексной пропиткой. Она основательно заполнит все щели и послужит дополнительной защитой от влаги.

Наносят латекс в два слоя и сверху покрывают водостойкой шпаклевкой.

Обустройство гидроизоляционного слоя

Обустраивать гидроизоляцию можно сразу же после использования латексной пропитки, не дожидаясь ее застывания. Слой гидроизоляции имеет важное функциональное значение, поэтому не стоит пренебрегать основными нюансами и принципами его обустройства.

Демпферная прослойка

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать любые рулонные материалы:

пергамент;
пергамин;
битумную бумагу;
парафиновую бумагу;
толстый полиэтилен.

Материалы укладываются с нахлестом и фиксируются скотчем. Для лучшей защиты необходимо чтобы слой заходил на стены минимум на 10 см.

Для профилактики деформаций и проникновения влаги используется прослойка из демпферной ленты. Она выдерживает характерные для ванного помещения перепады температур, предотвращает теплопотери и снижает шумы.

Но особую ценность представляют амортизирующие свойства демпферной ленты – она компенсирует возможные подвижки половиц и фиксирует покрытие.

Выполнение стяжки

В большинстве случаев кафель укладывается на стяжку, выполненную из цемента.

Чтобы слой получился максимально прочным, стяжку следует укрепить армированной сеткой – она укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Затем по уровню выставляют маяки и заливают раствор слоем цементного раствора толщиной от 3 до 5 см.

Другие разновидности растворов для стяжки

Помимо цементного раствора, для формирования стяжки используются и другие смеси, позволяющие создать жесткое основание под кафель. К ним относятся:

полимерная стяжка – напольное покрытие на основе эпоксидных смол или акрила. При минимальном слое (от 6 мм и больше) полимерное покрытие получается очень прочным, устойчивым к нагрузкам, с отличными теплоизоляционными и гидроизолирующими свойствами.
В отличие от цементной стяжки, полимер дает малую усадку, что позволяет добиваться монолитности и герметичности слоя без технологических швов;
универсальный строительный клей – известен как жидкое стекло, или силикатный клей. Во влажных помещениях применим благодаря хорошим гидроизоляционным свойствам. При желании универсальное средство для стяжки можно изготовить собственными силами. Для этого силикатный клей, крупнозернистый песок и воду необходимо смешать в пропорции 2:2:1 соответственно;
полиуретановый клей – однокомпонентная или двухкомпонентная смесь повышенной вязкости, пластичности и прочности.

Как на деревянный пол положить плитку: подготовка основания при нормальном состоянии пола, если остались лаги, залить стяжку, на ДСП или фанеру

Очень малое количество людей укладывает плитку на деревянный пол. Конечно, такие строители знакомы со всеми секретами этого процесса. Для большинства же домовладельцев такое сочетание не является очень желательным, поскольку существует много мнений относительно несовместимости дерева и керамической плитки. Главным объяснением является то, что дерево портится быстрее, начинает двигаться, что вызывает порчу выложенной сверху плитки. Однако такие последствия возникают тогда, когда укладка плитки на деревянный пол была выполнена не совсем корректно.

Одной из главных причин укладки керамической плитки на такой пол является необходимость в обеспечении отличных санитарно-гигиенических условий в помещениях с повышенной влажностью. Как известно, влажность разрушает деревянный пол. Уложенный сверху кафель защищает основание от влаги, ведь некоторые ее виды могут отлично противостоять ей.

Укладка плитки на деревянный пол всегда осуществляется стандартным способом.

Все отличия различные случаев заключаются лишь в подготовке основания.

Когда есть деревянный пол в нормальном состоянии

В таком случае готовить основание наиболее просто. Подготовка начинается с тщательной ревизии дощатого пола. Этот процесс заключается в снятии половиц и оценке их состояния.

Ревизия дощатого пола

Также оценивают состояние лаг. В случае наличия поврежденных досок ищут им замену. Перед тем как собрать все элементы в единую конструкцию, их обрабатывают антисептическими веществами.

При необходимости утепляют перекрытие. Часто для этого используют керамзит. Его засыпают ровным слоем. Сверху смачивают цементным раствором. Можно применить пенополистирол или минвату. Во втором случае следует позаботиться о гидроизоляции. Ее укладывают под утеплитель.

Утепляют перекрытие

Далее собирают деревянный настил. Для этого выравнивают лаги с помощью уровня. После укладывают доски. Их также проверяют на наличие перепадов. Если какая-то доска лежит слишком низко, под нее подставляют картон, рубероид или ДВП. Полученную поверхность шпаклюют.

После сверху половиц нужно класть влагостойкий гипсокартон. Его фиксируют, используя двухкомпонентный полиуретановый клей. Конструкцию можно усилить, выложив еще один слой гипсокартона. Его создают так, чтобы швы нижерасположенного ряда были перекрыты листами нового слоя.

Важно: материал ставят так, чтобы возникал зазор между ним и стеной. Каждый шов нужно заполнить герметиком.

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, нужно прогрунтовать основание.

Прогрунтовать основание

Для этого применяют универсальный праймер. Далее надо наносить совместимый с ГКВЛ клей и класть керамическую плитку. В конце берут герметик и заполняют оставленный вдоль стен температурный шов

Если пол сгнил и остались только лаги

В этом случае демонтируют все половицы, оценивают лаги. Часть из них также должна быть гнилой. Плохие лаги заменяют новыми.

Все балки обрабатывают антисептическим средством и выставляют, используя уровень.

Сверху прибивают новый обработанный антисептиком деревянный настил.

Прибивают новый деревянный настил

Дальнейшая процедура такова, как было описано выше.

Есть другой вариант. Монтируют дополнительные лаги. Далее крепят на них листы фанеры. Последние будут основой для укладки кафеля. Этот вариант будет рассмотрен ниже.

Если же хочется залить стяжку вместо деревянного пола

Это желание можно выполнить, когда пол находится над грунтом или на бетонном перекрытии. В данном случае нужно выполнить следующие действия:

Снять плинтусы, половицы и демонтировать лаги;

Демонтировать старый пол

Очистить бетонное основание, удалить отпавший цемент, разработать каждую трещину или же выровнять почву и засыпать керамзит;

Очистить бетонное основание

Бетонное перекрытие грунтуют или утепляют теплоизоляционными материалами (керамзит, пенополистирол);

Утепляют теплоизоляционными материалами

Укладывают демпферную ленту;

Укладывают демпферную ленту

Заливают выравнивающую стяжку (для этого может подойти цементная смесь для наливного пола), в случае использования цементного раствора перед заливкой стяжки ставят маяки; после такую стяжку желательно залить самовыравнивающейся смесью;

Заливают выравнивающую стяжку

Ждут полного высыхания стяжки и приступают к укладке плитки.

Приступают к укладке плитки

Вариант укладки плитки на ДСП или листы фанеры

Укладка плитки на деревянный пол, покрытый ДСП или фанерой, является весьма хорошим вариантом. Именно поэтому он стал наиболее распространенным. Его реализуют разными способами:

Крепление листового деревянного материала (фанеры, ДСП) сразу на выровненные половицы.
Формирование новой системы лаг и монтаж на них фанеры. Эти лаги нужно класть на готовый дощатый пол.
Использование готовых наборов регулирующих полов, которые имеют винтовые пластиковые опоры.

Любой из этих способов предполагает использование старого деревянного пола в качестве основания.

Укладка разными способами

Поэтому лишним не будет проверить его пригодность, обработать все части защитными растворами и заменить плохие элементы. Второй и третий шаг нельзя сделать без разборки конструкции. Хотя это дополнительная работа, в конце возникает хорошая возможность собрать конструкцию без перепадов.

Когда имеется равное, прочное основание, приступают к одному из трех вышеупомянутых способов. Конечный этап каждого из них — укладка ДСП, фанеры или аналогичного листового материала. Класть квадраты фанеры нужно так, чтобы не образовывалось крестообразных стыков. Желательно, чтобы стык двух листов одного ряда приходил на середину листа соседнего ряда.

Покрытие ДСП или фанерой

Фиксация покрытия происходит с помощью шурупов. Обязательно организуют шлифовку образованных швов. После очищают поверхность с помощью пылесоса и приступают к заполнению швов герметиком. Также это можно сделать, используя полиуретановый двухкомпонентный клей.

Стоит сказать, что именно этим раствором нужно приклеивать плитку к фанере.

Использование обычного плиточного клея не даст хорошего результата.

Укладка кафельной плитки

Перед укладкой кафельной плитки ДСП или любой аналог пропитывают грунтовкой.

Видео

В этом видео вы узнаете, как правильно подготовить деревянный пол под укладку плитки.
Благодаря данному материалу получите много полезной информации.

Источник фотографий: stroyday.ru; bath-rmnt.com

Керамическая плитка на деревянный пол — способы укладки в доме

Одним из важных вопросов в строительстве является возможность сочетания материалов, отличающихся по свойствам и качеству. У многих есть сомнения касательно укладки керамики на деревянное основание. Чтобы при монтаже не возникало проблем, надо изучить все подводные камни данного процесса и правильно подобрать материалы. О том, как и какой постелить кафель на деревянный пол в хрущевке своими руками, расскажет статья.

Почему самому не стоит на деревянный пол укладывать плитку?

Замковая плитка обладает хорошей износостойкостью, высокой прочностью, влагоустойчивостью, но есть и недостатки. Ее легко чистить. Материал очень надежный и долговечный, отличная защита от влаги. Но иногда специалисты не советуют укладывать керамику на деревянное основание.

Нецелесообразность такой отделки объясняется рядом причин:

Пол из дерева не статичен и при изменении температуры, влажности, способен менять свои размеры. При активных подвижках керамика трескается и отделяется от поверхности. Поэтому статичность основания является главным условием использования кафеля.
Срок эксплуатации напольной плитки гораздо дольше, чем у досок и бруса.
Если отделать влагоотталкивающей керамикой пол и стены бани, деревянное основание без доступа воздуха со временем начнет гнить. Поэтому в парной кафель не используют.
Дерево – это «теплый» материал, а кафель – «холодный». И смысла их сочетать нет.
На новое деревянное перекрытие укладывать керамику нельзя. Важно дождаться интенсивной усадки. А этот процесс занимает от двух до трех лет.

Но, тем не менее, иногда деревянный пол дач отделывают плиткой, керамогранитом. А сколько это стоит? Многое зависит от устройства конструкции и расстояния. Например, если основание бревенчатое, брусовое, каркасно-щитовое или каркасное, тогда керамика будет кстати.

Укладка кафеля целесообразна в тех помещениях, которые отличаются повышенной влажностью. Такое изделие станет защитой для перекрытий от негативного воздействия влаги. Поэтому пол в ванной отделывают плиткой. Часто облицовывают и душевой поддон таким материалом. Также керамику специалисты советуют использовать в прихожих, коридорах, кухнях, холлах, санузлах и подсобных помещениях. Укладывают кафель и на крыльце деревянного дома.

Подготовка деревянного основания

Прежде чем приступать к отделке электрического пола плиткой, следует ознакомить с вариантами дизайна, фото и видео, отзывами на форумах, также стоит провести ряд подготовительных работ, целью которых является создать условия, которые будут приемлемы для керамики и дерева. Важно, чтобы был обеспечен доступ воздуха к древесине, основание было неподвижным, а нагрузка умеренной и распределялась равномерно. Подготовка пола заключается в демонтаже старого покрытия и выравнивании основания под ламинат.

Ранее использовавшиеся половицы из дерева требуется подготовить к повторной укладке. Они будут выполнять роль чернового покрытия, на которое будет укладываться керамика. Старую краску следует снять. Это производят химическим, тепловым или механическим способами. Первый вариант предполагает использование специальных смывок для краски и лака. При втором методе поверхность нагревают строительным феном и размягченный красочный слой удаляют при помощи шпателя. Механический способ заключается в стирании краски наждачной бумагой или металлической щеткой. Подготовленные половицы настилают на лаги.

Сухое выравнивание полов

Часто основание, поверхность имеет разные дефекты и нуждается в выравнивании, специалисты рекомендуют для этой цели использовать сухой метод.

Чем выровнять кривую поверхность в этом случае, зависит от предпочтений владельца частного дома и его финансового состояния. Могут применяться разные цементно-стружечные плиты, листы влагостойкой фанеры для выравнивания. На них впоследствии будет производиться приклейка кафеля.

Листы фанеры укладываются в разбежку. Тогда швы по стыкам не будут совпадать. Обычно сухое выравнивание используется в помещениях с умеренной влажностью. Специалисты советуют покупать уже готовый набор регулируемых полов, в которых входят пластиковые опоры. Так можно существенно сэкономить время работы. Необходимо сконструировать и установить систему лаг (точечных опор) на максимально статичный пол. Если имеется фанерная подложка, желательно положить на нее дополнительный лист фанеры. К выровненным половицам можно прикрепить саморезами листы ГВЛ, ЦСП, ОСБ. Далее кладут древесностружечную плиту. Материал шлифуют вдоль швов. Все стыки замазывают клеем либо герметиком. После поверхность грунтуют.

Преимуществами сухого способа являются:

Возможность использовать утеплители. Подойдут минеральная вата, керамзит, пенопласт и другие материалы. Так повышаются изоляционные качества основания.
Уменьшение нагрузки на деревянное перекрытие.
Работа выполняется просто и быстро.

К недостаткам стоит отнести уменьшение высоты помещения. Это будет особенно заметно на стыке отделанной и неотделанной частей. Поэтому лучше во время подготовительных мероприятий пол немного опускать.

Армированная цементная стяжка

Срок службы и функциональность изделий из керамики зависят от физических и механических свойств основания, на которое была уложена плитка. Поэтому без бетонной стяжки не обойтись. Полы с армированной цементной стяжкой становятся более прочными и надежными.

Прежде чем залить сухую стяжку, подготавливают половой настил:

Если имеются прогибающиеся, сгнившие доски, требуется их замена новыми.
Старые гвозди необходимо извлечь. Все торчащие шляпки утапливают молотком ниже уровня пола.
Щели и трещины между половицами заделывают шпатлевкой, а потом заливают сверху жидким стеклом. Если есть крупные щели, их стоит заполнить монтажной пеной.
Пол шлифуют и очищают от стружки.
Выстилают поверхность гидроизоляционным полиэтиленом.
Выполняют армирование.
Крепят металлическую сетку, используя строительныйстеплер.
Устанавливают маячки под углом 90 градусов для заливки.

Готовят раствор из воды, песка и цемента. Для этого нужна бетономешалка. На 25 килограмм сухого состава требуется 6-6,5 литров воды.

Далее переходят к обустройству стяжки:

Заливают раствор ровным слоем толщиной около 5 сантиметров. Заливку делают одномоментно от углов и стен к середине комнаты. Важно следить за тем, чтобы на поверхности не появлялись пузыри воздуха. Этот дефект легко удаляют при помощи специального игольчатого валика либо подручных приспособлений. Готовую поверхность выравнивают длинным металлическим шпателем.
После высыхания стяжки все маячки извлекают и заливают щели цементным раствором.
Поверхность грунтуют водоотталкивающим, финишным покрытием.

Первые двое суток стяжку следует поддерживать во влажном состоянии. Поэтому ее несколько раз в день смачивают водой. Так поверхность будет высыхать равномерно и не растрескается во время эксплуатации.

Крепление листов гипсокартона

Часто основание пола выравнивают при помощи листов гипсокартона. Желательно использовать влагостойкий материал. Также проводят гидроизоляцию путем укладки подложки из полиэтилена. Такой вариант отделки имеет два преимущества: цена материала дешевая, работа не отнимает много времени.

Перед укладкой материалу надо дать возможность прийти в температурное и влажностное равновесие с микроклиматом помещения. Поэтому минимум на 12 часов до момента монтажа лучше положить гипсокартон в комнату, где планируются монтажные работы.

Крепление начинается, как правило, от двери. Так делают потому, что гипсокартон является хрупким материалом и на нем могут остаться выемки от веса человека. В итоге все старания пойдут насмарку, и работу придется начинать заново.

Гипсокартон крепят к основе при помощи дюбелей. Специалисты советуют смазывать края гипсокартонных листов специальным клеящим составом, чтобы изделия лучше крепились друг к другу.

Чтобы под материалом пол не начал гнить, делают вентиляцию – просверливают несколько отверстий. Гипсокартон не является достаточно жестким материалом. Поэтому специалисты рекомендуют его укладывать в два слоя. Многое зависит от эксплуатационных требований помещения. Закрепленный слой гипсокартона обрабатывают смесью из жидкого стекла, песка и воды. Все компоненты берут в соотношении 2:2:1. После нанесения нужно дать поверхности время высохнуть. Далее все стыки между выравнивающим слоем и стеной заделывают монтажной пеной.

Процесс укладки плитки

Для этого производят замеры кухни или ванной комнаты, составляют схему. Во время монтажа не избежать прирезки. Все прирезанные детали предпочтительнее располагать на периферии помещения, в затененных участках. Заранее лучше выяснить, стоимость, и сколько придется обрезать плиток и подготовить их. Если не надо резать много кафеля, то стоит запастись плиткорезом. А вот если планируется многочисленная прирезка, не обойтись без болгарки.

Когда материал подготовлен, переходят к укладке керамики. Этот процесс не отличается от монтажа кафеля на другие основания и включает ряд этапов:

Находят центр пола путем пересечения диагоналей. Наносят на пол выбранную схему раскладки.
Готовят клей согласно инструкции. Предпочтительнее купить цементный клей, а от мастики – отказаться. Цементные клеящие составы можно дополнять пластификаторами, которые повышают прочность и улучшают сцепление керамики с полом. Обычно раствор высыхает спустя 2-4 часа. Поэтому сразу готовить много клея не нужно. Мастера советуют делать клеящий состав для каждого квадратного метра комнаты.
На пол наносят раствор шпателем-гребенкой. Укладывают кафель на обработанную поверхность. В стыковые швы вставляют пластиковые крестовины или спички.
Приклеивают плитку, прижимая к полу и простукивая аккуратно резиновым молотком.
Если на кафель попали капли клея, их сразу снимают влажной ветошью.

Когда укладка завершена, швы смачивают и затирают. Обычно эту процедуру выполняют спустя два дня после приклеивания керамического изделия. Понадобятся специальные инструменты для затирки. Шов полностью высыхает за полчаса. Вместо затирки некоторые специалисты советуют использовать силиконовый эластичный состав.

Важно постоянно контролировать поперечные и продольные направления, горизонтальность. Для этого применяют рейки или уровень. Ведь исправить недочеты и выровнять кладку можно лишь пока не застынет клеевой раствор. Если соблюдать технологию и рекомендации, пол в деревянном доме будет облицован кафельной плиткой качественно и быстро, керамика прослужит долго и не утратит свои первоначальные функциональные качества.

Таким образом, процесс укладки керамической плитки на деревянный пол несложный. Но важно соблюдать алгоритм действий и выполнять советы мастеров. Иначе могут возникнуть серьезные проблемы, всю работу придется начинать с нуля. Лучше покупать ПВХ плитку. Надо отметить, что кафель – это холодный материал. Особенно некомфортно ходить по нему зимой. Поэтому многие дачники и жители городских квартир оборудуют водяные теплые полы и отделывают их виниловой или кварцвиниловой керамикой.