Astapro.ru

33 квадратных метра
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифовка сруба полезные советы

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

Читать еще:  Что использовать на черный пол

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

  • отбеливают древесину;
  • проводят грубую шлифовку;
  • если остались следы черноты, отбеливают повторно;
  • финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Как я шлифовал брёвна (венцы) бани

Статья от 14 мая 2012 года

Расскажу о своём скромном опыте шлифовки бревен внутри бани. Должен признаться, что изначально не собирался писать об этом. Так как ничего особенного в этом не видел, да и работа не сложная — просто нудная и очень грязная 🙂

Но в продолжение банной темы решил таки написать и про шлифовку брёвен. И самый первый совет — если позволяют финансы, то лучше наймите людей для этой работы , серьёзно, дело это действительно долгое и пыльное.

Инструменты и одежда

Про саму баню можно прочитать в моей предыдущей статье Как мне строили баню и в той же статье есть фотографии.

Шлифовку брёвен я проводил первый раз в жизни, до этого подобной работой никогда не занимался. Поэтому профессионалам просьба отнестись с пониманием к начинающему. Итак. Работа шлифовки внутри бани заняла у меня ровно 5 дней (баня 3×4 метра). Работал один, с утра до позднего вечера.

Честно говоря, я не предполагал что это займет столько времени, казалось бы, «прошмыгнулся» по-быстрому углошлифовальной машинкой и всё. Ага, наивный, как бы не так 🙂

Для работы были использованы следующие инструменты:

— Углошлифовальная машинка ( УШМ или «болгарка»);
— Шлифовальные лепестковые диски (круг лепестковый торцевой шлифовальный);
— Щётка с железной щетиной;
— Стамеска или нож;
— Пропитка для бани с воском (для использования внутри бани) + кисточка;
— Устойчивая и надёжная скамеечка, табуретка;
— Руки, ноги, голова — как ни крути, а без этого никуда 🙂

Подробнее про инструменты я постараюсь рассказать по ходу статьи.

С особым вниманием стоит подойти к одежде , т.к. работа идёт внутри помещения, мелкая и обильная пыль. У меня для подобных работ есть отдельный комплект одежды.

— Джинсы, мягкие и крепкие. Работать приходится в разных положениях, и стоя, и сидя, и на коленях, и лёжа. Слава богу, хоть на шпагат ещё не приходилось садиться 🙂
— Куртка, крепкая, из плотного материала.
— Так как было прохладно на улице, пришлось одевать одновременно две старые футболки (кофты портить не хотелось).
— Защитные очки.
— Обувь закрытого типа.
— Головной убор.
— Перчатки.
+ Перекись водорода, пластырь, молоко, малиновое варенье.

Баней на период шлифовки пользоваться нельзя.

Средства защиты органов дыхания/питания/бормотания тоже нужны. Первый день работал в кепке и малярной маске — от маски отказался через час работы, т.к. невозможно — закрытая область нагревается, потеет и вообще — не понравилось. В итоге: кепка закрывает не всю голову, уши открыты, нос и рот тоже — это всё забивается пылью, замучился потом отмываться в душе.

На второй и последующие дни я поступил более внимательно (адекватно). Вместо кепки сделал себе косынку из старой простыни. Что закрывает полностью все волосы и уши. Также сделал полоску из той же старой простыни, чтобы закрыть рот и нос, и ещё раз уши. Т.е. голова была полностью упакована (нечто похожее на «балаклаву» получилось), а на глазах защитные очки (чтобы очки не запотевали, я утром намыливал пальцы и с внутренней стороны очков проводил по всей поверхности очков — помогало).

Кстати, почему я упомянул ранее молоко и малиновое варенье. Неспроста. Дело в том, что в бане, на всём протяжении работы, были открыты все окна и двери. Соответственно — сквозняк. Тепла на улице толком ещё нет, когда работаешь — холода не чувствуешь. А вот когда вечером приходил домой, не мог согреться — колотило всего, несмотря на тепло в доме. Чтобы не заболеть — пил на ночь чай с малиновым вареньем и всё равно, все это время проходил с больным горлом.

Во время работы горький вкус коры во рту не проходил и очень сильно вкус напоминал какое-то лекарство, которым меня в детстве пичкали. Чтобы как-то смягчить этот вкус — пил молоко, часто.

Шлифовка брёвен

Перед работой нужно всё что можно вынести из бани. А именно, ёмкости для воды, тазики, мочалки, шампуни. А что нельзя вынести — накрыть. Так например, мне пришлось в несколько слоёв накрывать печку. Далее щеткой с железной щетиной прошёлся по всей поверхности брёвен, чтобы снять остатки коры, в местах сучков — снимал по возможности, остатки смол. В общем — подготовил стены для работы.

Шлифовку начал с предбанника и с того угла, который не бросается в глаза при входе — чтобы «набить руку» и если что криво пойдёт, не так заметно будет. Следы от дисков остаются в любом случае, как ни старайся — поэтому после того, как очистив одно бревно — лёгкими (смахивающими) движениями болгарки старался избавиться от этих следов. В целом — получилось неплохо. Хотя, если вглядываться — следы от инструмента можно найти.

Далее 5 дней шлифовал, шлифовал и шлифовал. Премудростей особых опять-таки нет. Привыкаешь быстро. Единственный нюанс — сложные участки лучше проходить в начале дня, с утра. Пока голова свежая, руки крепкие, нет усталости. В это время спокойно проходим углы, стыки брёвен, сучки́ и если есть, то и дефекты брёвен (например, глубокие следы от топора или пилы и т.д.)

Есть и ещё один момент, лепестковые шлифовальные диски — это расходный материал. Они достаточно быстро «забиваются». Так вот, чтобы немного сэкономить — свежими, только что поставленными дисками я проходил ровные, относительно хорошие участки брёвен. Когда же диск забивается и начинает потихоньку «прижигать» дерево, перед заменой такого диска, проходил им участки с сучка́ми (там могла остаться смола).

На фото выше как раз момент, когда я перед заменой шлифовального диска на болгарке, прошёлся по местам сучко́в. Также обратите внимание на пыль (слева) на уже отшлифованных брёвнах — такой слой ложится буквально за 5-10 минут работы. А так как диск крутится — то воздухом, как от вентилятора, пыль кружит по всему помещению.

Думаю, настал момент поговорить про безопасность работы. Моя болгарка рассчитана на круг размерами 125х22 мм. Их у меня было всего два. Поехал в магазин и там подобных размеров не оказалось. Пришлось покупать круги большего размера 150х22 мм (зернистость Р80) и соответственно пришлось снять защитный кожух. См. фото ниже.

Если первое время внимательно следил за положением рук/пальцев во время работы, то ближе к концу 4 дня потерял бдительность. На пустом месте, ни с того ни с чего, слегка разрезал перчатку — крови почти не было, обычный пустячок. В тот день у меня вообще всё «плохо клеилось», видать не с той ноги встал 🙂 И также, не зря, выше, упоминал про перекись водорода и пластырь. На фото ниже разрезанная перчатка и так «повезло» несколько раз.

Читать еще:  Как снять соединитель на плинтусе

И в тот же день вечером, перед завершением работы, вместо того, чтобы оставить дело на утро, вдруг «приспичило» полезть на «трудный участок». Узкое место за печкой, нижние стыки брёвен только в лежащем положении можно обработать. Лёжа, одной правой рукой постарался поработать. Как ни старался, диск «переклинило» в стыке и работающая болгарка рванулась к лицу. Обошлось, среагировал. На фото ниже — то самое злополучное место.

На 5 день работы, закончив шлифовку — результатом я остался доволен. Да, есть в некоторых местах потемнения. Я ожидал, что «черноты» будет намного больше. Но в итоге стало светлее, веселее и приятнее. И должен признать, некоторые в деревне посчитали меня «чудаковатым» — мол, зачем тратить время на эту работу. И действительно, у многих бани стоят уже по 30-40 лет, без всякой обработки и даже без пропитки — и ничего, единственно, что менять приходится, так это пол/лаги.

Ну а дальше, угловые места (там, где не достать болгаркой) обработал стамеской (можно и ножом). Просто аккуратно снял верхний слой. Как говориться, если делать — то до конца 🙂

Всю вторую половину последнего дня работы занимался уборкой (самый противный этап для меня в любой работе). Сколько вёдер выгреб пыли/мусора и не сосчитать, очень много. Сметал со стен/потолка. Много попало в землю под полом (пол у меня разборный, для просушки). Избавившись от мусора — вынес доски пола на улицу и из под шланга промыл.

Брал воду системой «шланг+насос» с колодца (про который писал в статье И всё-таки колодец вместо скважины ). Потом этим же шлангом промыл всю баню внутри, начиная с потолка.

Когда баня просохла, протопил печку — чтобы выжечь остатки пыли из труднодоступных мест. И потом подошло время «банного» дня — суббота. С каким удовольствием пропарился в бане — ни пером описать, ни на клавиатуре настучать. 🙂

Покрытием пропиткой занимался чуть позже. Для чего использовал лак защитно-декоративный для дерева «Eurotex Сауна» с воском. Именно его мне советовали мужики, которые строили баню. Потом сосед про это же самое говорил. Продавщица в магазине тоже на него указала. И пока я читал описание на банке, при мне маленькую баночку этой пропитки купила женщина — и на мой «немой» вопрос сказала, что у нее баня покрыта этой пропиткой уже 4 года и она довольна. А сейчас брала для новых полок в бане.

Как видно на фото, цвет пропитки белый — но в реальности получается бесцветный. Пропитывает дерево здо́рово. При этом оказывается — дерево «дышит». Во время покрытия бани запах присутствовал, но слабенький и какой-то специфичный. Ничуть не похоже на запах лака или краски. Работал строго по инструкции. 3 дня просушки, потом протопка бани. И когда я уже начал пользоваться баней — запаха не было вообще, вернее, остался запах, который был в бане до этого, запах дерева.

И на самом деле я мог бы написать ещё на пол статьи про то, как проводил пропитку. Но не стану утомлять — просто скажу. Потолок, перегородки, скамейки, полок — покрывал в один слой. Лаги и пол покрыл в 3 слоя, как самые «водоконтактные» места. Ну а сами отшлифованные брёвна бани покрыл в 2 слоя. Думаю, что этого достаточно. Может через пару лет повторю процедуру на всякий случай, посмотрим.

P.S. C тех пор прошло 7 лет — повторять процедуру покрытия пропиткой не пришлось, всё сохранилось превосходно, как будто вчера занимался этими работами.

Ссылка на сферические панорамы (с обзором на 360 градусов):
внутри бани

Шлифовка срубов: зачем нужна и в чем особенности

Аккуратный сруб из круглых бревен, пожалуй, всегда будет оставаться самым привлекательным вариантом для постройки загородного жилого дома.

Он гармонично сливается с любым природным пейзажем и имеет практически все важные для жизни в нем качества.

Для чего сруб из дерева нужно шлифовать

Дерево принадлежит к строительному материалу который через какое-то время меняет некоторые свои свойства. Само возведение сруба еще не означает о его готовности принять своих жильцов.

Во-первых – сруб должен отстоятся в течение почти года. За это время дом сделает усадку, при этом могут произойти некоторые изменения в его геометрии.

Во-вторых, – за время усадки, поверхность бревен, будет подвергаться воздействиям биологических и природных явлений. Бревна, намокая, будут разбухать, а при жаре усыхать, на них может появиться микробы грибков и плесени, а также следы от деятельности насекомых. Фактура дерева теряет свою красоту, древесина становится темного цвета, а на поверхности сруба, в местах где были сучки, проявляются неровности.

После завершения усадки, сруб практически полностью теряет свою былую красоту и превращается в довольно неприглядное сооружение. Поэтому и производится полная шлифовка всего сруба перед его дальнейшей отделкой. После проведения шлифовки, древесина лучше впитывает в себя защитные средства, а поверхность ярко выражает ее декоративные свойства.

Шлифовка возвращает бревнам их первозданную красоту, гладкость и уникальную роспись их фактурных рисунков, которые как раз и являются украшением любого дома рубленого из дерева. Во время шлифовки с бревен удаляется верхний заветренный слой и зачищаются поврежденные участки, после чего древесина лучше впитывает антисептические составы и отлично поддается лакированию и покраске, при этом расход лакокрасочных материалов уменьшается в разы. Также намного легче производить изоляцию герметиками, которые более эффективно и быстро заполняют межвенцовые швы.

Подготовка к шлифовке

Как только усадка сруба закончится, в стенах прорезаются оконные и дверные проемы, если они еще не были прорублены во время сборки дома. Приступать к шлифовке следует только после того, как стенам сруба будет приданы их конечные очертания.

Перед тем как начать работы по шлифовке сруба, нужно сделать осмотр поверхностей, которые требуется обработать, и в первую очередь оценить состояние самих бревен на влажность. Оценив эти данные можно определить необходимый набор определенных инструментов и все расходные материалы.

В случае, когда бревна еще недостаточно просохли, шлифовку следует отложить до более подходящего момента, когда они достаточно просохнут или использовать специальную аппаратуру для ускорения просушки.

Сама процедура шлифовки довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, поэтому можно пойти на компромисс, и обработать только внутреннюю сторону сруба. А наружную сторону обработать только антибактериальными средствами.

Но так как не шлифованная древесина менее восприимчива к различным защитным пропиткам, обработку наружной стороны сруба нужно будет производить довольно часто, естественно, что и расход материалов для обработки древесины будет намного выше. Это в конечном итоге дополнительно увеличит и расходы на приобретение антибактериальных и других защитных средств.

Поэтому, если ранее было принято решение произвести шлифовку только с внутренней стороны, по истечению какого-то времени рекомендуется все же отшлифовать и наружную сторону сруба.

Шлифовка сруба

Это довольно трудоемкий и длительный процесс, для которого требуются определенные навыки и опыт. Главным инструментом для работы является ручная шлифовальная машинка.

Основная поверхность сруба шлифуется специальным наждачным кругом, предназначенным для работы с деревом. Главной проблемой шлифовки механическим способом являются как раз наждачные круги, которые довольно за короткое время полностью забиваются мелкими частичками древесины. В случае, если круг будет заменен не своевременно, качество шлифовки будет довольно низким.

Во время выполнения шлифовальных работ в большом количестве образуется пыль и мелкие опилки. Поэтому при работе нужно использовать индивидуальные защитные средства, которые состоят из респиратора и специальных очков. При уборке отходов, образовавшихся во время шлифовальных работ, рекомендуется использовать промышленный пылесос, в крайнем случае воспользоваться бытовым инструментом.

После завершения всех шлифовальных работ необходимо сразу произвести обработку древесины защитными антисептическими составами. Для того чтобы древесина лучше сохранила свой свежий внешний вид, защитную обработку рекомендуется делать сразу же после шлифовки. При условии, что древесина не будет контактировать влажностью, можно сделать небольшую отсрочку по защитной обработке зачищенных бревен.

Приступая к шлифовке сруба, следует помнить, что при удалении толстого слоя древесины, может пострадать ее природный механизм защиты, а это приведет к разрушению самого бревна. Но обычно толщина снимаемого слоя практически не превышает даже 1 мм.

Шлифовка сруба, инструмент для шлифовки, советы

Шлифовка деревянного сруба: технология процесса

Шлифовка деревянного сруба — достаточно трудоемкий, требующий особой выдержки процесс. Чтобы выполнить работу качественно, потребуется наличие хорошего инструмента и определенных строительных навыков. Многие специалисты утверждают, что выполнить работы по шлифовке стен самостоятельно, человеку не имеющему строительной специальности невозможно. Однако присутствие в нашей жизни интернета, где можно отыскать практически любую пошаговую инструкцию той или иной работы, позволяет думать иначе. Данный материал не является исключением. Здесь вы сможете ознакомиться с полным технологическим процессом шлифовки стен сруба и сами для себя решить под силу ли вам сделать тоже самое, только своими руками.

Читать еще:  Чем залить теплый водяной пол

Для чего нужно шлифовать сруб

Многие из вас наверное замечали, что некоторые дома, построенные из дерева, имеют потемневший, не совсем естественный внешний вид. Все потому, что на протяжении круглого года, дерево подвергалось природным воздействиям, таким как: снег, дождь, ветер и мороз.

Шлифовка поверхности сруба с последующим нанесением на него различных защитных слоев, поможет сохранить естественную фактуру и цвет бревна на долгие годы.

Шлифовать сруб можно, как изготовленный из круглого бревна, так и изготовленный из клееного бруса. Весь процесс работ практически механизированный, так как выполняется он вручную используя для этого различный электрический инструмент.

Когда нужно производить шлифовку

Мнение по поводу того, шлифовать стены сруба сразу либо ждать его полной усадки и высыхания, разделились. Одни считают, что ждать пока сруб даст усадку и произойдет усушка древесины, это слишком долго, потому что процесс достаточно длительный, зависящий от многих внешних факторов таких как:

  • Сезон рубки сруба;
  • Технологии изготовления бревна;
  • Порода древесины, её плотность и влажность;
  • Вид утеплителя,используемого между венцами;
  • Климатические данные региона.

К тому же за этот период древесина может заразиться грибком и изменить свой оттенок.

Другие полагают, что спешить с этим делом нельзя. Потемневший цвет древесины исчезнет после шлифовки, а грибок легко вывести с помощью биологической пропитки. Необходимо полностью соблюсти все необходимые условия для эффективного и качественного результата.

Для этого крыша должна быть накрыта, строение должно полностью дать усадку, но самое главное — влажность древесины не должна превышать 20%.

Несмотря на расхождение мнений, специалисты все же рекомендуют сделать свой выбор в пользу второго варианта. Преждевременная обработка и покраска сырых стен, может обернуться для собственника большими неприятностями.

Необходимый для работы инструмент

Рабочий инструмент нужно выбирать исходя из того, из какого материала построен сруб (рубленое бревно, оцилиндрованное бревно либо это брус).

Одни только инструменты, а точнее даже не инструменты, а аксессуары для работы, понадобятся во всех трех случаях — это защитные очки и респиратор.

Рубленое бревно

Для шлифовки стен сруба, возведенного из обычного бревна, понадобиться обычная болгарка со специальными насадками. Приобретая болгарку, сделать свой выбор лучше в пользу профессионального, ну или хотя бы полупрофессионального инструмента.

Так как стены придется шлифовать снаружи и изнутри, а это очень большие площади для работы, дешевый и некачественный инструмент выедет из строя после первой-второй стены. Тем более, что шлифовка стен очень сильно нагружает инструмент, в виду подолгу непрекращающегося процесса работ.

Мощности болгарки будет достаточной 800-1100 Вт. Можно конечно взять и более мощную, так сказать с запасом, но для шлифовки этой более чем достаточно. Болгаркой с большой мощностью, будет гораздо тяжелее работать. Связано это с тем, что она имеет немалый вес и достаточно большие обороты вращения. Одно неправильное движение и на бревне появляется ямка, которую потом не так то просто сгладить. Так же следует обратить внимание на:

  • Длину электрического кабеля — слишком короткий не совсем удобен в использовании;
  • Регулировку мощности — в неудобных для работы местах, для безопасности следует немного снижать обороты;
  • Место забора воздуха в двигатель — забор воздуха желательно, чтобы находился с задней части болгарки, а не с боковых ее стенок, так она меньше будет забиваться пылью, что увеличит срок службы инструмента.

  • Специальную накручивающуюся насадку для болгарки, на которую крепится шлифовальный диск можно приобрести в любом строительном супермаркете. Для шлифовки используются круги с различной зернистостью от 40 до 60 — для первоначальной обработки и от 80 до 100 — для финишной.

Оцилиндрованное бревно

Так как оцилиндрованное бревно имеет полукруглую, идеально ровную поверхность, использование болгарки будет не уместно. При неосторожном движении можно сделать углубление или бороздку на бревне, сильно испортив при этом внешний вид. Идеальным способом шлифовки сруба из оцилиндрованного бревна, является использование эксцентриковой шлифовальной машинки.

Не смотря на то, что ее производительность гораздо ниже, принцип работы данного инструмента позволит сделать поверхность бревна идеально гладким. В машинке используется, специально блокирующий элемент, который выключает ее при сильном нажатии, что позволяет производить работы, человеку не имеющему опыта в этом деле.

Использование эксцентриковой шлифовальной машинки

Мощность эксцентриковой шлифовальной машинки составляет всего 300-400 Вт., количество оборотов от 8 000 до 12 000 об/мин. Более дорогие модели оснащаются специальным пылесборным мешком. Это очень удобно при внутренних работах.

Клееный либо профилированный брус

Шлифовка сруба стены которого выполнены из бруса — выполняется двумя способами.

  • Первый способ — используя хорошо нам известную болгарку и шлифовальные круги. Все работы по приданию брусу идеально ровной и гладкой формы, в сравнении с круглым бревном, можно произвести в гораздо более сжатые сроки.

Связано это с тем, что брус имеет плоскую поверхность, работать с которой гораздо проще. Однако справиться с этим заданием сможет далеко не каждый. Для этого требуется практика и хорошее умение обращаться с инструментом, так как любая погрешность на стене будет хорошо заметна. Если же такой практики нет, то лучше прибегнуть ко второму варианту.

Существует два стандартного вида деревянного бруса:

  1. Профилированный брус — представляет собой цельное бревно, пройденное через специальное оборудование, предающее ему определенную форму (профиль);
  2. Клееный брус — заранее заготовленное бревно, распиливают на доски, которые потом высушиваются в специальных камерах до 10-14% влажности. Готовые доски намертво склеиваются между собой в прессовочном станке в цельную заготовку, из которой потом и изготавливают профиль самого бруса.

С профилированным брусом все иначе, чаще всего он изготавливается из свежеспиленного леса, поэтому нужно дать срубу время на усадку и усушку, только после этого приступать к работам.

  • Второй способ — использование виброшлифовальной машинки. Этот способ хоть и не такой быстрый, но более качественный. К тому же шлифовка деревянных стен дома может быть произведена своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящей бригады специалистов.

Шлифовка сруба своими руками — технология процесса

Первое с чего нужно начать, это проверить все стены сруба на наличие дефектов, например таких как «радиальная структура». Что это такое? Радиальная структура — это процесс отслаивания структуры древесины, в следствии некачественной обработки бревна в станке.

При наличии таких мест, получившиеся полости заполняются шпатлевкой по дереву, которую можно подобрать под цвет древесины. Дать время полностью высохнуть шпатлевке 10-24 часа., только после этого приступать к работе.

Существующие цвета шпатлевки по дереву

Начать шлифовку можно с торцов сруба, справиться с ними может любой начинающий «специалист», к тому же первая тренировка поможет чувствовать себя немного уверенней, при переходе на стены.

Хотя это и будет вашей тренировочной площадкой, пренебрежительно относиться к шлифовке торцов нельзя. Дело в том, что они являются самым слабым местом сруба, эти места в большей степени подвержены намоканию и растрескиванию.

Правильная шлифовка торцов сруба

Работа с болгаркой

При шлифовке бруса болгаркой, держать инструмент необходимо строго параллельно плоскости стены. Давление на нее должно быть минимальным, это позволит избежать перепадов поверхности, делая стены идеально ровными.

Пазы шлифуются, равномерными, последовательными движениями, крепко при этом держа инструмент в руках. Нужно внимательно следить за тем, чтобы углы пазов были ровными и острыми, закруглять их нельзя.

Работа с машинкой

Использование эксцентриковой либо виброшлифовальнуой машинки для шлифовки сруба — делает процесс работы менее сложным, но более долгим. Особых навыков владением инструмента не требуется, достаточно лишь будет хорошо ознакомиться с инструкцией и произвести пробное испытание, на ненужной доске.

После этого плавными движениями водим инструментом по поверхности бруса либо бревна, до идеально гладкой поверхности. Пазы нужно шлифовать, держа машинку под углом, параллельно поверхности, придавая их линиям четкую геометрическую форму.

Вывод

Как вы смогли убедится — шлифовка сруба достаточно недорогой, но кропотливый и требующий особой внимательности процесс. Следует очень хорошо подумать, прежде чем отказываться от этой затей, ведь вышеперечисленные аргументы еще раз доказываю полезность данной процедуры.

К тому же привлекательный, эстетичный внешний вид вашего строения на долгие годы, должен окончательно перевесить чашу весов в пользу правильного решения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×