Примыкание плитки к бревну

Нюансы укладка плитки в бревенчатом доме и организация стыка со стенами.

Сама по себе укладка плитки не представляет собой ничего экстраординарного, но вот в ходе данного процесса необходимо было решить вторую важнейшую проблему в строительстве бани – как оформить стык пола с рублеными стенами.

Напомним, что во вводной статье мы выяснили, что бани с утепленными полами по деревянным лагам подвержены гниению нижних венцов сруба. Наполовину данная проблема решена переходом от ленточного фундамента к созданию аналога фундамента в виде плиты. Подробнее об обратной засыпке фундамента-ленты песком рассказано здесь …

Но осталось решить вторую половину задачи – придумать, как оформить стык пола, точнее именно кафельной плитки с бревнами стен? Мы нашли решение данной проблемы. Возможно оно не идеальное, но оно работает, оно не столь затратно и трудоемко.

Вот так выглядит кафельный пол в парной. В центре расположен трап (слив воды), поэтому весь пол сделан с уклоном в эту точку.

К сожалению, на момент укладки плитки у меня уже завершился отпуск, поэтому большого количества фото с этапами работ мы представить не сможем, но это не страшно, поскольку ключевые моменты мы опишем на словах.

Первый нюанс связан с размерами плитки. Для помещений, где планируются ровные полы Вы можете использовать плитку любых размеров – это дело вкуса. Например, для комнаты отдыха мы выбрали большие (45*45 см) плитки керамогранита и уложили его диагонально – так плитка смотрится выигрышнее, но большое расход и дороже стоимость укладки (см. фото ниже). В тамбуре мы не стали мучиться и уложили эту же плитку, но в прямой раскладке.

В комнате отдыха диагональю уложены большие плитки из керамогранита.

Для тех помещений, где у Вас планируется установка трапов, т.е. устройств для слива воды в канализацию, есть существенные ограничения. Если Вы хотите получить пол из целых плиток, то желательно, во-первых, выбрать самую маленькую плитку, а, во-вторых, укладывать ее прямой раскладкой, отталкиваясь от стен.

У нас таких помещений два: моечная и парная. Устанавливать трап в парной в принципе не обязательно, но достаточно удобно. В моечной у нас установлено целых два трапа – так получилось исторически. Сейчас, когда мы отказались от оформления бордюрами аналога раковины под кранами и баком, можно было оставить один трап.Ну, больше, не меньше.

Пол в моечной в процессе нанесения затирки и промазывания швов специальным составом.

Для украшения однотонных полов можно использовать специальные вставки, продающиеся с основной плиткой. Поскольку баня – наше детище, мы решили себя побаловать и разместили три вставки с мозаикой в моечной и две в парной. Получилось симпатично и свежо.

На следующем фото можно увидеть фото готовой моечной с установленными полками.

Фото полностью готовой моечной.

Есть еще два момента, касающиеся плитки в этих двух сырых помещениях.

Во-первых, для моечной и парной не экономьте на качестве затирки. Кроме того, если Вы хотите сохранить цвет затирки, то можно покрыть швы специальным составом. Это можно сделать для всех помещений, но для сырых это крайне желательно.

Во-вторых, я долго думал, как оформить пороги дверей в парную и моечную. Дело в том, что двери в эти помещения традиционно делают меньшими по высоте, чтобы не уходило тепло. А чтобы Вы не ударялись головой в косяк, то дверь обычно поднимают над полом. Таким образом, порогом двери является тесанное бревно.

Я долго думал, как лучше обыграть этот момент, а потом понял, что изобретать велосипед не стоит, нужно просто положить на эти поверхности плитку. Единственно здесь два нюанса. Напрямую к дереву плитка не приклеивается (если только не использовать какой-нибудь специальный клей). Поэтому мы вырезали из остатков ГВЛ (подойдет также гипрок или ЦСП) полоски по ширине порога. Полоски ГВЛ прикрутили саморезами к бревну порога, а потом положили плитку на обычный плиточный клей (см. следующее фото).

Укладка плитки в качестве порожков в дверных проемах. Сбоку стык бревна, ГВЛ и плитки закрыт алюминиевым порожком, окрашенным в текстуру под дерево.

Второй нюанс связан с тем, что при виде сбоку получается не очень эстетичный «пирог», но он легко закрывается металлическими порожками, продающимися в магазинах. Можно подобрать раскраску даже под древесину, что мы и сделали – см. фото выше.

Ну вот мы и подошли к самому важному вопросу этой темы: как защитить стык пола и плитки.

Изначально я рассматривал много различных вариантов, которые рекомендовали мне, и Денис Мигачев,и коллеги на форумах. Эти варианты мы более подробно описали во вводной (см. ссылку в начале статьи).

После долгих раздумий я решил все же остановиться на испытанном мною методе использования специального герметика для деревянных домов и идущих с ними жгутов из вспененного полиэтилена различного диаметра (см. подборку фото ниже).Конечно, до этого я применял герметик для утепления стыков бревен между собой и заделки стыков плитки и стен в доме. Там нет такой влажности и перепадов температур, но зато в бане можно использовать многослойные конструкции из герметика и жгутов.

Время, конечно, покажет, но я уверен что «эта схема сработает». Обязательно дополню эту статью через пару лет результатами эксплуатации такой защиты. Единственно следует сразу настраиваться на то, что через несколько месяцев нужно будет дополнительно промазать эти стыки, поскольку бревна дадут усадку и кое-где появятся щели – за этим нужно следить первое время.

На мой взгляд, примененная конструкция пирога пола гораздо лучше защищает древесину стен, чем вариант с полами на деревянных лагах с минеральной ватой между лагами. В нашей ситуации вода, даже если она просочиться сквозь микротрещины в герметике, сможет просто скатиться по бревну вниз и «уйти в песок».

Кроме того, вторым барьером, постоянного образования конденсата в пироге пола будут теплые водяные полы и мощная печь. Первые позволят поддерживать комфортный микроклимат в стяжке и вокруг нее. А печь действительно способна за ночь после мыться просушить даже комнату отдыха, не говоря уже о парной и моечной.

Еще две маленьких ремарки по поводу герметика.

В парной мы защитили герметиком весь периметр пола и стыки нижних бревен на высоту одного венца. Выше наносить не было большого смысла, т.к. в парной вода «по колено» не стоит, да и вообще стены закрыты вагонкой.

А вот в моечной герметиком были дополнительно закрыты все стыки бревен на высоте от пола до 60-70 над ним. Т.е. на один венец выше полков стыки бревен должны быть защищены, плюс мы же там будем опрокидывать на себя тазики с водой, обливаться вволю, иначе какая- же она настоящая баня. Закрывать стыки бревен еще выше не вижу пока особого смысла, т.к. сруб еще сядет и нанесенный герметик в большинстве мест разорвет. Вот через 2-4 года эксплуатации можно будет закрыть весь контур моечной – тогда это будет иметь резон.

Вторая ремарка касается защиты стыков трапов, труб, кабелей и пр. с плиткой. Здесь мы использовали обычный герметик, окрашенный в цвет плитки (продается там же, где и затирка для плитки). Учитывая, что баня будет постоянно отапливаться это допустимо. Если же постоянное отопление не планируется, то имеет смысл использовать предыдущий герметик для древесины, он лучше выдерживает морозы.

Ну и буквально несколько слов об укладке плитки в комнате отдыха (см. фото ниже). В рубленом доме, особенно из кругляка, очень важно найти линию отсчета от которой выстраивать линию плитки.

Плиточники из компании «эЛСИ» (www.elsi-spb.ru) удивили меня своей дотошностью в этом вопросе, что впрочем оказалось весьма оправданным. Мы раз пять выкладывали плитку то вдоль одной стены, то вдоль другой, то смещали весь блок плиток в различные стороны пока не нашли оптимального варианта.

Был еще казус с доставкой плитки. Если два года назад плитку для дома привезли разных партий (она была чуть разной по тону, а главное – сильно отличалась по гладкости). То в этот раз, большая плитка была вся из одинаковой партии, но двух видов калибровки. Что это такое от водителя мы так и не добились. Потом методом замеров разных плиток мы поняли, что здесь речь идет о разных размерах. Плитки с длиной стороны в 45 сантиметров отличались на 1,2-мм. Вроде мелочь, но это сразу бросается в глаза.

Но делать было нечего, я принял груз и мы стали думать, как выйти из ситуации. Решение, конечно же, нашлось. Часть плитки с «альтернативной» калибровкой у нас пошла на тамбур, а остаток мы использовали в боковых треугольных подрезках, там разница в размерах не так бросалась в глаза.

Примыкание стен из блока к срубу

Здравствуйте, хочу спросить совета. Строим баню, парная выполнена из сруба, а комнату отдыха хотим выполнить из пеноблока. Всё на одном фундаменте, монолитная лента.

Вопрос такой: Как лучше выполнить примыкание (нужны ли какие-то соединения?)? И как лучше сделать крышу? Мауэрлат с блочной пристройки лучше соединять со срубом или нет?

Иван, Ижевск.

Привет, Иван из Ижевска!

Если не зацикливаться по мелочам, а они иногда бывают важны в таком деле, то основное, о чем следует помнить. Любой сруб оседает, то есть дает усадку на несколько сантиметров в течение определенного времени. Величина усадки и ее время не могут быть точно определены, а лишь приблизительно.

Когда все строение представляет из себя сруб, то это прогнозируемо и не особо влияет на работы. А вот если часть сооружения — сруб, а другая его часть — каменное или каркасное строение, то это уже проблема.

По хорошему, когда вы собрали срубную часть, сложили пенобетонную часть бани и дали всему этому выстояться пару лет. После чего можете все соединять и делать общие элементы. Особых смещений тогда не должно быть.

Но, в большинстве случаев клиенты-хозяева торопятся и не желают такое продолжительное время ожидать. В таком случае вам лучше не соединять мауэрлат пристроя со срубной частью сразу же сейчас. Иначе, скорее всего получится так — сруб потянет за собой и мауэрлат вниз и появятся щели в срубе.

Да и стыки между пенобетоном и срубом на нынешнем этапе лучше не жестко соединять-фиксировать, а оставить по стыкам стен зазоры. Заполнить их мягким утеплителем (предпочтительнее пакля джутовая или пеньковая с закрытием по вертикали с обеих сторон влагонепроницаемой пленкой на скобах степлера). Пену макрофлекса не применять!. Ее можно использовать лишь после полной усадки!

Вертикальные щели закрывают при необходимости декоративными деревянными накладками в виде нащельников или досок, которые крепят только к одной из стен (или пенобетонной или к срубной). То есть задача скрыть стык и при этом ничто не должно деформироваться. Изнутри помещения потом при отделке можно применять и плинтус, а не нащельник. Но это определяется по месту.

Главный и основной вопрос- общая кровля. Если сейчас сделать общую обвязку по верху и сруба и пристроя в качестве будущего основания кровли, то потом, при усадке сруба она будет проседать над срубом и крыша перекосится.

Следовательно надо сделать так, чтобы основание кровли, то есть обвязка, оставалась бы все время в правильном, выставленном по уровню положении.

Для этого может быть использованы несколько вариантов. Назову лишь два из них.

Вариант 1. Стены из пеноблоков делаются по своему уровню вровень с верхом стен самого сруба. Монтируется стропильная система с общим основанием, лежащем одновременно и на стенах из пенобетона и на стенах сруба. Крепление может быть осуществлено только к стенам из пенобетонных блоков (анкерами вмурованными в блоки, при их кладке), но не к верху сруба.

Затем, по мере опускания сруба бани, в образующуюся щель между верхней поверхностью верхнего венца и нижней поверхностью обвязки кровли вставляют в нескольких местах деревянные клинья с возможностью их подбивки кувалдой или молотком для постоянного поддержания указанного основания в горизонтальном уровне вровень со стенами из пенобетона. И такое должно продолжаться может год, может больше, пока сруб окончательно ни сядет.

Щель заполняют мягким утеплителем по мере необходимости, чтобы не сквозило и не выхолаживало помещение бани, а вернее ее чердака. Чтобы птички не таскали утеплитель снаружи, его можно также прикрыть какой либо пленкой.

Кровля делается общая, над всей баней и ее перекашивать не будет. Потом, по прошествии указанных сроков, смотрите сами — можно вместо утеплителя сюда вставить деревянные элементы типа обрезной доски или бруса сечения соответствующего толщине верхнего венца. (При бревенчатом срубе его верх стесывают топором и электрорубанком, чтобы брус нормально лег по плоскости). С удалением ранее использованных подкладочных клиньев. Должны сообразить, как сие сделать со вставкой не полностью цельных элементов, а из набранных двух-трех частей. То есть поэтапно и выбивать клинья и вставлять дополнительные элементы.

Вариант 2. Обвязка-основание кровли устанавливается на верхний венец сруба бани, тоже по уровню горизонта. При этом верх пенобетонных стен должен быть ниже этого верхнего венца сруба. Насколько именно — неизвестно и определяется чисто интуитивно только опытными строителями, да и то не всегда верно. Но в любом случае этот промежуток-щель должны быть сделаны лучше с запасом, чем потом «уродоваться» и выламывать частично верхний слой пенобетона в крайне стесненном положении.

Иногда по верху пенобетонных стен вставляется также ряд подкладок-клиньев, которые по мере надобности, следует убирать до уменьшения зазора до минимума, либо полному его исчезновению. Возможна прокладка утеплителя, как и в первом варианте. Только не стоит забывать о гидроизоляции из пары слоев рубероида между пенобетоном и деревянной обвязкой основанием кровли.

Затем также монтируется общая кровля.

Первый вариант используется чаще, так как при нем труднее промахнуться с размерами.

Понятное дело, что расписывал эти особенности долго и нудно. но как по другому? Когда бы вы делали такое постоянно на десятках домов, бань и прочих строительных вариациях, в основном комбинированных (деревянный сруб- каменный или каркасный безусадочный безусадочный остов), то все бы шло гладко.

kijanka

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » kijanka » Кровля » Примыкание фальца к калибровке (Бревно)

Примыкание фальца к калибровке (Бревно)

Сообщений 1 страница 30 из 52

Поделиться12012-01-06 21:03:31

• Автор: Николаевич
• Members
• Откуда: Питер
• Зарегистрирован: 2011-02-11
• Приглашений: 0
• Сообщений: 90
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 55 [1964-06-28]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2014-11-06 17:48:25

Добрый день ! Хочу посоветоваться кто и как делают примыкание к бревну!?

Поделиться22012-01-07 01:53:33

• Автор: EK(LT)
• Members
• Откуда: г.Клайпеда
• Зарегистрирован: 2005-08-21
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2221
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2013-01-06 18:32:23

Добрый день ! Хочу посоветоваться кто и как делают примыкание к бревну!?

Не ясно о чём речь? Черчёж или фото для понимания вопроса надо.

Поделиться32012-01-07 09:43:01

• Автор: Николаевич
• Members
• Откуда: Питер
• Зарегистрирован: 2011-02-11
• Приглашений: 0
• Сообщений: 90
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 55 [1964-06-28]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2014-11-06 17:48:25

Фото сколько не пробовал не получается выложить! В двух словах выглядит так: двускатная кровля, дом собран из калибровки, с одной стороны плоскость примыкает к стене 2-ого этажа. Фото могу скинуть в личку.

Отредактировано Николаевич (2012-01-07 09:45:27)

Поделиться42012-01-07 11:28:27

• Автор: Николаевич
• Members
• Откуда: Питер
• Зарегистрирован: 2011-02-11
• Приглашений: 0
• Сообщений: 90
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 55 [1964-06-28]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2014-11-06 17:48:25

Коллеги я видел внизу и загружал, только комп. висит и не грузит. 6.gif

Отредактировано старшой (2012-01-07 12:33:56)

Поделиться52012-01-07 12:10:36

• Автор: крузо
• Members
• 
• Откуда: г. Елец
• Зарегистрирован: 2009-02-06
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1552
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2012-06-11 19:03:43

1.gif Каким материалом будет выполнятся кровля?

Отредактировано крузо (2012-01-07 13:38:11)

Поделиться62012-01-07 12:19:19

• Автор: lyxa
• Members
• 
• Откуда: г коломна
• Зарегистрирован: 2011-01-08
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 40 [1980-02-26]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2012-01-07 15:37:26

доброго дня всем. при таком козырьке над примыканием. можно просто поднять метал на 100 мм к примеру а потом любой декор по вкусу .единственно как-то похитрее обойти выпирающие внизу бревнышки.

Поделиться72012-01-07 12:30:00

• Автор: Николаевич
• Members
• Откуда: Питер
• Зарегистрирован: 2011-02-11
• Приглашений: 0
• Сообщений: 90
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 55 [1964-06-28]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2014-11-06 17:48:25

Подскажите как уменьшать фото!Декор это не вариант.

Поделиться82012-01-07 12:35:18

• Автор: старшой
• Members
• 
• Откуда: Москва- Россошь
• Зарегистрирован: 2008-06-25
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1531
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Возраст: 43 [1977-03-29]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2013-04-08 00:41:43

Поделиться92012-01-07 13:20:08

• Автор: EK(LT)
• Members
• Откуда: г.Клайпеда
• Зарегистрирован: 2005-08-21
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2221
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2013-01-06 18:32:23

Даже если это будет медь или Rzn, неужели у кого-то сможет возникнуть желание поупражняться-поизголяться в фигурной пайке? 5.gif

Поделиться102012-01-07 13:33:00

• Автор: EK(LT)
• Members
• Откуда: г.Клайпеда
• Зарегистрирован: 2005-08-21
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2221
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Провел на форуме:
  Не определено
• Последний визит:
  2013-01-06 18:32:23

По существу.
Как вариант можно подумать об использовании свинца. Есть такие специальные полосы, толщиной до 1мм и шириной бывают до 1м, в рулоне. Бывают покрашены в разный цвет. Используются специально в подобных извращенческих местах, благодаря мягкости свинца и его способностью принимать практически любую форму и деформацию, сохраняя при этом целостность(не рвётся, если работать без фанатизма 5.gif ) Работают руками и простукивают деревянными толокушками, мейселями и т.д. Один, верхний край, принимает форму брёвен(между деревом и свинцом герметик), второй, нижний край стыкуется с поднятым бортиком прилегающей картины. Лично сам такого не делал, но что-то подобное видел. По-идее, должно работать, ну а как на самом деле. idontknow.gif 5.gif
Свинцовой полосы, сантиметров в 20 шириной, должно хватить, для фигурирования 5.gif вокруг брёвен и состыковки с картиной.

Отредактировано EK(LT) (2012-01-07 13:36:14)

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Более подробно об этом можно прочитать здесь .

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

1. Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.
2. Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.