Что такое черновой пол в бане

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7–8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками.

Для устройства пола потребуются:

• брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
• половая доска толщиной 35 мм;
• цемент М300, М400;
• песок средней фракции;
• керамзит для теплоизоляционного слоя;
• кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
• гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

1. без песка:
   • цемент М300, 400 – 250 кг;
   • керамзит – 720 кг;
   • вода — 100-150 л.
2. с песком:
   • цемент М300, 400 – 230 кг;
   • керамзит – 440 кг;
   • песок – 195 кг;
   • вода – 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8–1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита, пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2–2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10–20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

Монтаж лаг пола

Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

Устройство лаг пола каркасной бани

Устройство напольного перекрытия

Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

• накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
• гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
• утеплитель – эковата
• щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
• утеплитель – ЭППС, 5 см;
• пароизоляция – «Изоспан D»;
• арматурная сетка;
• кабели теплого пола;
• стяжка;
• плиточный клей;
• плитка.

Теперь подробнее о каждом слое.

Шаг #1 — накат чернового пола

С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

Монтаж чернового пола из листов OSB-3

Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

Шаг #3 — утепление эковатой

Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

Укладка эковаты между лагами пола

Шаг #4 — обшивка OSB-3

Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

Закладные из бруса для опоры OSB-3

Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

Обшивка лаг листами OSB-3

Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

Утепление пола листами ЭППС

Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

Шаг #6 — размещение пароизоляции

Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

Устройство бетонной плиты под печь

В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

Армирование плиты под печь

Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

Через неделю опалубка была снята.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Облицовка напольной плиткой

Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

Как сделать деревянный пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане — самый быстрый, и при этом — самый дешевый вариант. К тому же имеет он привлекательный внешний вид, за что многими и ценится. Но есть и недостатки: срок его эксплуатации порядка 7-8 лет. Если все сделать супер тщательно, то прожить он может лет 10-15.

Есть два разных типа деревянных полов в бане:

• Протекающие — негерметичные. При их устройстве доски пола укладываются с достаточно большим зазором. Через эти щели протекает вода в подпол. Там собирается или в сливную яму, или в сделанный водоотводящий желоб и выводится за пределы в систему канализации. Плюсы такого варианта — простота конструкции и быстрота реализации. Недостатки: пол просто не может утепляться. Потому подходит только для бань сезонного использования, да и то в регионах с довольно высокими температурами.
• Герметичные деревянные полы. Они реализуются ненамного сложнее, но такой вариант уже может утепляться. В них доски пола сбиваются без зазоров, а вода отводится в специально устроенный желоб благодаря уклону.

Как сделать пол в парилке — протекающим или нет — решаете исходя из необходимости утепления. Чтобы принять решение было легче, рассмотрим конструкцию одного и другого.

Деревянный протекающий

На схеме изображено устройство негерметичного пола для парилки или моечной в бане. Этот вариант подходит для ленточного фундамента. Порядок работ в этом случае такой: вынимается грунт на некоторую глубину. Примерно посередине формуется дренажная канава, которая выходит в канализационную систему. Если грунты под баней хорошо отводят воду, можно сделать только дренажную яму — размерами 60*60*60 см или около того. Края ее утрамбовать, ее заполнить битым кирпичом, вперемешку с песком и щебнем. При таком варианте организации стока, уплотняя грунт вокруг ямы, делаете уклон в ее сторону — чтобы вода хорошо стекала.

Простой вариант неутепленного протекающего пола в парилке и моечной бани

Грунт трамбуется, на него высыпается щебень средней фракции, который тоже уплотняется. На щебень укладываются асбесто-цементные трубы, которые служат опорой для лаг.

Лаги лежат поперек труб, закрепить их можно к фундаменту. Уже на эти балки укладывают обрезную доску пола с зазором в 3-5 мм. Крепят доски гвоздями.

Вместо асбо-цементных труб часто ставят столбики из кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков и т.д. Меняется в этом случае только вид опорных элементов. Остальная конструкция пола в бане остается такой же.

Протекающие деревянные полы делать быстро, но парится зимой придется в валенках

Нехитрое устройство этого пола хорошо подходит для парилок или моечных. Но при этом ходить по полу придется в основном в тапках: прохладно. Зато никаких проблем с осушением — сохнет все само из-за естественной вентиляции: сквозняка, который гуляет под полом. Этот вариант может быть временным: во вновь возведенных срубах делать капитальные бетонные полы нельзя в течение пары лет: он должен дать усадку. Только потом можно делать что-то более серьезное.

Деревянный герметичный

Герметичный деревянный пол в бане — сооружение гораздо более сложное. Есть, конечно, простой вариант без утепления. Он представлен на рисунке ниже. От предыдущего отличается только способом отведения воды и тем, что доски укладываются под наклоном к этому стоку.

Для бань в основном хватает, как на рисунке, организовать сток посередине. Для этого на опору (на фото — кирпичный столбик) укладывают специальную лагу со сформованным желобом. В нее вставляется изогнутый лист из оцинкованной стали, и выводится он в канализационную систему или сточную яму.

Деревянный герметичный пол в бане (холодный)

В этом варианте доски кладут под уклоном в сторону желоба — 1 см на 1 метр длины. Этот перепад высот обеспечивается разными по высоте лагами. На этот раз доска должна быть шпунтованная, и желательно, чтобы паз был глубоким. Тут утепление не предусмотрено, но для улучшения ситуации можно сделать засыпку подпола керамзитом. Если керамзита требуется уж очень много, то часть объема можно заполнить щебнем и песком, а сверху — слой керамзита. Не самое хорошее, но утепление.

При устройстве пола в бане по любому из вариантов, все деревянные материалы необходимо обрабатывать от гнили и паразитов. Какой будет обработка — натуральной (олифа или воск) или химической (пропитки) — выбор ваш, но она должна быть обязательно.

Для зон с суровым климатом или для тех, кто любит тепло, есть вариант деревянного пола в бане с утеплением. В этом случае порядок укладки слоев такой:

1. На лаги настилают черновой пол.
   
   Пирог утепленного непротекающего пола во влажных помещениях
2. Рулонная пароизоляция: для защиты лежащих сверху слоев от испарений, идущих от почвы.
3. Слой теплоизоляции. Используют тут разные материалы. Но для бани больше подходит по характеристикам экструдированный пенопропилен. Неплох для данной конструкции пенопласт, и стоит он меньше. Минеральные ваты использовать можно, но необходимо позаботиться о тщательной гидро- и пароизоляции — при намокании они теряют свои свойства и после высыхания восстанавливаются лишь частично. Так что несколько раз намокнут, и греть перестанут совсем. А если минеральная вата в мокром состоянии замерзнет, то просто рассыпется. Останетесь совсем без утепления. Насыпать тут можно и керамзита, но по теплопроводности он проигрывает всем названным выше материалам. Зато это натуральный и отоносительно недорогой вариант.
4. Гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка большой плотности 200-400 мкн, профилированная мембрана (более надежный вариант), любой другой тип пленок, который хорошо выполняет свои функции. Причем при раскатывании гидроизоляции ее края заводят на стену и там закрепляют прижимной планкой. При дальнейшей отделке она закроется вагонкой.
5. Шпунтованная доска пола.

Тут сохраняется тот же уклон, формуется он тоже за счет высоты лаг, но реализуется только при укладке досок. Также в средней лаге имеется паз под сливной желоб. Только слоев намного больше. Этот вариант — отличный способ сделать пол в парной: и ногам будет тепло, и вода будет уходить хорошо.

Пошаговое руководство по созданию пола в бане своими руками

Процесс строительства бани включает в себя множество важных этапов, среди которых не последнее значение имеет укладка пола. Покрытие для постройки должно хорошо выдерживать воздействие высокой температуры и влажности. Из этого следует, что нужно быть очень внимательным при выборе материала для напольного покрытия, чтобы оно долго не нуждалось в ремонте.

И прежде чем принять решение, необходимо познакомиться с разновидностями банных полов, нюансами устройства бетонного и деревянного пола, а также материалами, которые понадобятся для выполнения этой работы.

Особенности полов в бане по функциональным характеристикам

Если рассматривать функции, которые выполняют деревянные настилы в бане, то можно выделить следующие виды.

Протекающие полы

В них при укладке должны быть обеспечены широкие щели между досками, необходимые для слива воды. При устройстве этого варианта доски не фиксируются намертво. Поэтому при необходимости их можно вынести наружу и просушить при условии отсутствия осадков. Технология устройства протекающих полов предполагает выполнение теплоизоляции, которая должна быть выполнена очень тщательно, иначе во время пользования баней часть нагретого воздуха может уходить сквозь щели.

Не протекающие полы

Их главное преимущество — герметичность. Для их изготовления используют специальные шпунтованные доски, желательно из древесины лиственницы. При устройстве таких полов в настиле делают отверстия для удаления избытка влаги. Одновременно с этим доски нужно укладывать с некоторым наклоном в направлении сливной ямы. Последнюю необходимо соединить с баней посредством специальной водоотводящей пластиковой трубы.

Материалы и инструменты для строительства пола своими руками

Пол в бане необходим в первую очередь для того, чтобы обеспечить быстрое удаление избытка влаги в грунт или специальное приспособление — например, сливной бак.

Чаще всего для изготовления деревянного пола выбирают хвойные породы деревьев — лиственницу, пихту или сосну.

Однако вне зависимости от выбранного материала в обязательном порядке нужно провести обработку досок с использованием специальных пропитывающих составов, которые помогут предотвратить гниение и неприятный запах. Дополнительным решением, реализация которого позволит уменьшить вероятность гниения досок и избежать преждевременного ремонта, является устройство качественной вентиляционной системы.

Технология строительства бетонного пола своими руками в обязательном порядке предусматривает сооружение по периметру постройки фундамента. Он послужит основанием для заливки в последующем бетонного пола. Чтобы выполнить эти работы, потребуются следующие инструменты:

• бетономешалка;
• строительный уровень;
• лопата;
• ведра и тачка.

Во время выполнения работ по укладке деревянного пола своими руками потребуется разместить на деревянные лаги черновой пол, а поверх уложить слой утеплителя. Далее на него укладывают обработанные чистовые доски.

Для выполнения перечисленных выше операций вам не обойтись без следующего инструмента:

• молоток;
• рубанок;
• рулетка и карандаш для измерений и проектных расчетов.

Изготовление пола в бане своими руками: пошаговое руководство

Для бетонного пола в бане по принятым правилам необходимо соорудить фундамент для банной печи, а также устроить дренажную систему, которая поможет выводить избыток воды. Это гарантия, что заниматься ремонтом пола вам придется нескоро.

В процессе изготовления бетонного покрытия могут возникнуть определенные сложности. Избежать их можно, если на протяжении всей работы придерживаться определенного порядка действий:

1. На начальном этапе необходимо изготовить сливную яму размером 1 x 1 м. Ее устраивают там, где будет располагаться душевая и парная комнаты. Далее на ее дно укладывают битый кирпич или крупный щебень слоем 15 см. Его необходимо хорошенько уплотнить, чтобы при этом получился наклон в направлении сливной ямы примерно на 10–15%.
2. Еще в процессе строительства необходимо выполнить работу по устройству канализационной системы. Для беспроблемного вывода воды необходимо устроить специальной приямок, а уже оттуда ее можно будет выкачивать с помощью специальных дренажных насосов. При устройстве яму делают глубиной не менее 2 м рядом с основным строением. Боковые стенки необходимо обложить глиной, не пропускающей воду. Устраивая приямок большей глубины, можно добиться ускорения стока в него сточных вод.
3. Завершается строительство пола изготовлением бетонного раствора в бетономешалке. Особое внимание нужно обратить на упаковку цемента, где приведена информация об оптимальных пропорциях. Идеальным соотношением песка и цемента принято считать 3:1. Иными словами, на 1 кг цемента необходимо брать 3 кг песка. Помимо указанных компонентов в мешалку необходимо налить воды в количестве, соответствующем количеству песка. Готовым раствором можно заливать пол в бане слоем 5 см. В магазинах можно также найти специальную выравнивающую смесь из полимерных соединений, цемента и гипса. Ее использование помогает существенно упростить процедуру выравнивания бетонного пола в домашних условиях. Приготовить ее к работе достаточно просто — необходимо смешать сухую магазинную смесь с водой, после чего останется только вылить ее на бетонное основание. Это масса отличается высокой текучестью и способна без действий мастера устранить все неровности в полу. Чаще всего такая смесь полностью отвердевает через 7 дней.

Делаем деревянный пол в бане своими руками

Для изготовления деревянного напольного покрытия в бане используют специальные половые доски, которые размещаются на лаги, представляющие собой специальные поперечные балки.

Более наглядно описать процесс строительства деревянного пола можно с помощью следующих последовательных этапов:

1. На начальном этапе необходимо изготовить яму по всему периметру парного помещения, которая должна иметь глубину 40–60 см. Далее берется бетонный раствор, которым заливают края ямы и основание. Обычно на это уходит примерно 10 литров бетонной смеси. Дождавшись полного затвердевания бетона, что обычно требует 3–4 дня, можно переходить к укладке на основание пола слоя щебня и песка толщиной 5 см. Его обязательно необходимо хорошенько уплотнить.
2. Закончив устройство песчано-щебневой подушки, на нее устанавливают специальные кирпичные столбики сечением 25 x 25 см, которые будут служить поддержкой для деревянных лаг. При строительстве этих столбиков особое внимание нужно обратить на то, чтобы они выступали над уровнем земли примерно на 2–3 см.
3. В качестве материала для устройства деревянного протекающего пола можно использовать и необрезные деревянные доски с гладкой наружной поверхностью. Вначале их необходимо подогнать под размер в соответствии с размерами основного строения. После этого их можно укладывать на лаги. В процессе укладки первой доски нужно учесть, что от стены должен быть обеспечен зазор для вентиляции примерно 3 см. Поэтому крепление первой необрезной доски осуществляется с учетом этого требования. Все остальные доски крепятся с зазором, равным 5 мм. Для увеличения срока службы пиломатериала его обрабатывают двойным слоем олифы или другим защитным материалом.
4. При устройстве не протекающего пола на лаги укладывают специальные деревянные брусья сечением 50 x 50 см. На них впоследствии будет смонтирован черновой пол с гидроизоляцией. Эта конструкция будет включать в себя несколько слоев для обеспечения выравнивания и утепления пола перед завершающей укладкой досок чистового пола. В процессе монтажа чернового пола разрешает брать обрезные нестандартные доски, предварительно обработанные антисептиком и олифой. После укладки черновых досок на них размещают утеплитель, в качестве которого можно использовать рубероид и пенопласт толщиной 10 см. Прямо на них укладывают дополнительный слой рубероида.
5. Закончив работу по устройству чернового покрытия, можно переходить к укладке шпунтованных досок толщиной 15–20 см. Все доски крепят на лаги с помощью нескольких гвоздей или их можно прикрутить саморезами. Обычно на монтаж одной доски достаточно 3–5 саморезов или гвоздей. Но при расчете их количества обязательно нужно учитывать толщину досок.

Как утеплить пол в бане?

Признаком качественной бани является ее способность длительное время поддерживать в парной тепло и жар от печки. Еще одним важным требованием является теплый пол в парной. Учитывая это, наряду с вышеперечисленными операциями необходимо провести и качественное утепление пола, которое может потребоваться и во время ремонта.

Чаще всего при устройстве теплоизоляции выбирают следующие материалы:

• Керамзит. Сырьем для него служит природный глинистый сланец, который подвергается процедуре обжига в печи при температуре 1000-1400°C. Это обеспечивает керамзиту такие актуальные свойства, как высокая влагоустойчивость, прочность и долговечность;
• Прекрасной альтернативой керамзиту являются пенопласт и пеноплекс, которые хорошо удерживают влагу и жар в помещении;
• Многие владельцы выбирают для утепления пола перлит — легкий материал, который не обладает теплопроводностью. Этот теплоизолятор изготавливают из вулканической породы, поэтому он имеет довольно легкую и рассыпчатую структуру. Особенностью перлита является его устойчивость к горению и агрессивным факторам внешней среды;
• Стекловату чаще всего выбирают для утепления бетонного пола. Уникальные свойства придают волокна, способные впитывать влагу, что и позволяет демонстрировать ей низкие теплоизоляционные характеристики.

Наиболее распространенными методами утепления пола в бане являются следующие:

• Утепление при помощи перлита. Первое, что необходимо сделать — приготовить теплоизолирующую массу. Для этого берут перлит и воду в пропорции 2:1 и тщательно перемешивают. Признаком готовности смеси является появление на ее поверхности водяной пленки. Когда раствор будет готов, берут лопату и с ее помощью тонким слоем укладывают на покрытие перлитовую смесь. Далее ее необходимо хорошенько разровнять и дать высохнуть в течение недели. Выждав необходимое время для высыхания перлитовой смеси, пол заливают бетонной смесью слоем 5 см;
• Утепление пенопластом также пользуется популярностью у владельцев загородных участков, которые запланировали ремонт пола. Достоинствами этого материала является низкая стоимость и простота в использовании. Он отличается достаточно малым весом и устойчивостью к процессам гниения. При устройстве теплоизоляционного слоя пенопласт размещают между бетонными заливками в два ряда, а все обнаруженные щели между плитами устраняют при помощи монтажной пены или обрезков пенопластового материала. Прямо на пенопластовый слой укладывают арматурную сетку, а уже поверх нее заливают бетон.
• Утепление при помощи керамзита. При расчете необходимого количества теплоизолятора исходят из будущей нагрузки, которой будет подвергаться напольное покрытие в процессе эксплуатации. Минимальная рекомендуемая толщина для керамзитового слоя 10 см.

Еще до укладки утеплителя на бетон или черновой деревянный пол необходимо установить специальные маячки, чтобы можно было правильнее выровнять пол.

Дождавшись полного высыхания бетона, на пол выкладывают керамзит, обращая внимание на то, чтобы перед выполнением этой операции были устранены все неровности пола.

В самом конце производится финишная заливка бетонной смеси слоем 5 см.

Заключение

В нашей стране очень популярно строительство и ремонт бань своими руками. И хотя многие владельцы привыкли обходиться своими силами, не всегда эта работа выполняется без огрехов. Немало сложностей может возникнуть с устройством пола в бане во время ее строительства или ремонта. Это очень ответственный этап, поскольку допущенные ошибки могут серьезно сказаться на качестве банных процедур и потребовать проведение ремонта пола в бане. Пол является одним из источников потребления тепла, поэтому необходимо не только правильно подобрать материал для него, но и выполнить утепление. Для этого необходимо правильно подобрать теплоизоляционный материал, а также познакомиться с особенностями его укладки в бане.