Типовые узлы кровли и особенности их устройства

Детальное устройство основных узлов кровли

Выполняя крепление любого вида кровли, особенно важно обратить внимание на кровельные узлы. Именно они занимают больше всего времени при монтаже кровли.

Кровля из металлочерепицы будет надежно защищать дом от внешних воздействий если грамотно произвести ее монтаж.

В кровельном деле узлы – это места соединения листов кровельного материала.

К ним нужно относиться максимально ответственно, так как именно от устройства узлов зависит надежность защиты здания от различных внешних воздействий.

Функционально кровельные узлы служат как:

1. Изолирующие элементы в местах перехода с одной плоскости кровли на другую (например, с горизонтальной на вертикальную).
2. Соединительные элементы, скрепляющие отдельные части кровли между собой.

Схема устройства карнизного узла

При устройстве кровли обычно выделяют следующие кровельные узлы:

• карнизный узел;
• фронтонный узел;
• ендовый узел;
• пристенный узел;
• коньковый узел.

Все эти узлы присутствуют практически на любой кровле, и особенности именно их устройства мы будем рассмотривать далее.

Хотя у каждого вида кровельного материала есть свои узлы и характерные особенности устройства, существуют также и общие для всех кровель узлы и принципы их монтажа, которые мы рассмотрим на примере кровельного покрытия из металлочерепицы.

Карнизные планки и аэроэлементы (карнизный узел)

Монтаж карнизных планок

Назначение карниза – закрывать нижнюю часть крыши, защищая стропильную систему от воздействия снаружи. Отделка карниза производится перед креплением листов кровли.

Чаще всего свисающая часть карниза отделывается при помощи сплошной обрешетки. К ее верхней доске и крепят карнизные планки с помощью кровельных саморезов для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Закручиваются они через каждые 20-30 см. Нахлест между соседними планками делают 10 см. Если планки крепить без нахлеста, то они будут вибрировать при сильном ветре.

Наряду с карнизными планками рекомендуется вдоль всей длины карниза установить аэроэлементы свеса. Их решетчатая конструкция, видом похожая на гребенку, служит защитой от птиц, одновременно обеспечивая вентиляцию кровли. Этот элемент очень важен, если используется металлочерепица (или профнастил) с высоким профилем.

Торцевые (ветровые) планки – (фронтонный узел)

Схема устройства фронтонного узла.

Торцевые (ветровые) планки прикрывают кровлю с торца на фронтонах. Они выполняют не только декоративную функцию, но и служат для защиты крепежа металлочерепицы от разбалтывания, которое происходит в результате порывов ветра, пытающихся подорвать металлочерепицу снизу. А еще торцевые планки защищают от попадания влаги. Крепить ветровую планку необходимо и сверху к кровле, и сбоку к торцевой доске после установки всех листов металлочерепицы.

Существуют технологические тонкости в устройстве торцевых планок. Крепить их нужно снизу вверх от карниза к коньку с нахлестом 10 см. Верхнюю планку нужно завести под коньковый элемент. Ветровую планку необходимо установить так, чтобы она перекрывала верхний гребень крайней волны. Если это невозможно, то необходимо край листа кровли подогнуть вверх. Если этого не сделать, то под металлочерепицу будет проникать вода.

Ендовы (ендовый узел)

Схема ендового узла.

Ендова – это узел кровли, представляющий собой вогнутый угол между двумя плоскостями крыши. Подобно карнизным планкам, ендовы крепятся кровельными саморезами на расстоянии 30 см друг от друга. Каждая планка крепится с нахлестом 10 см. Чтобы улучшить герметизацию, рекомендуется использовать уплотнительную ленту.

Нижнюю ендову необходимо прибивать к обрешетке, а верхнюю (разжелобок) – прикручивать к металлочерепице. Между разжелобком и листами металлочерепицы необходимо проложить прокладки из поролона с клейким покрытием. Для монтажа верхней ендовы нужно подобрать саморезы такой длины, чтобы они не доставали до нижней ендовы. Поролоновые прокладки приклеиваются с обоих сторон по всей длине верхней ендовы. Разжелобок (верхняя ендова) служит защитой от влаги, листьев и мусора, а также несет декоративную функцию. Нижняя ендова подстраховывает вогнутый угол крыши от проникновения дождевой влаги и атмосферного конденсата.

Очень важным моментом является то, что под все внутренние углы кровли необходимо набивать сплошную обрешетку с обеих сторон шириной от 40 до 50 см (не меньше ширины нижней ендовы) и на уровне основной обрешетки кровли.

Планки примыкания (пристенный узел)

Пристенный узел образуется в тех местах, где кровля постройки примыкает к стене или кирпичной трубе. Планка примыкания служит для герметизации щелей между кровельным листом и стеной (трубой).

Схема пристенного узла.

Примыкание к стене

В вертикальной части планка крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей, а в горизонтальной части к металлочерепице саморезами для кровли (в верхнюю часть волны). Чтобы избежать попадания влаги при таянии снега или при сильных дождях, рекомендуется использовать гидроизоляционную поролоновую прокладку с клейкой поверхностью, прокладываемую между металлочерепицей и планкой. Щель, которая образуется между стеной и примыкающей планкой, заполняется специальным кровельным герметиком. Если стены изготовлены из кирпича, монолита или пеноблока, рекомендуется использовать планки с сантиметровым бортиком, заходящим в стену. Предварительно в стене нужно сделать штробу и заполнить ее герметиком. Этот способ установки планки примыкания исключит протечку на долгие годы. Если нужно смонтировать несколько планок примыкания в один ряд, то следует расположить их с нахлестом 10 см.

Примыкание к трубе

Существует два варианта устройства узла примыкания кровли к трубе – верхнее и нижнее примыкание. Верхнее примыкание к трубе считается более функциональным и требующим меньшего количества материалов. Желательно на трубе сделать каемку из кирпича (выдру), которая поможет защитить от попадания влаги под вертикальную часть элементов кровли, примыкающих к трубе.

Элементы, которыми отделывается труба, изготавливают из обычных планок примыкания. Планки необходимо сначала разрезать, а потом изогнуть.

Примыкание металлочерепицы к трубе

Планки крепятся снизу вверх, чтобы верхние части легли на нижние с нахлестом не менее 10 см. Горизонтальную часть того элемента, который находится сверху, нужно завести под лист металлочерепицы, расположенный выше, а боковые и нижние примыкающие элементы нужно уложить сверху металлочерепицы. Вода с листа, расположенного выше трубы, будет стекать на верхний элемент, примыкающий к трубе, затем стекать на боковые и нижние примыкающие элементы и с них снова на листы черепицы, расположенные сбоку и снизу. Желательно проложить поролоновый уплотнитель с липкой поверхностью между примыкающими планками и листами металлочерепицы.

Щель, расположенную между планками примыкания и стенами трубы, следует заполнить герметиком. Крепление планок к трубе производится аналогично креплению примыкающих планок к стене.

Коньковый узел (конек)

Конек кровли устанавливается в последнюю очередь. Какая бы у него ни была форма (угловая или полукруглая) – все они имеют одинаковый принцип монтажа.

С каждой стороны конька нужно набить сплошную обрешетку (пара досок шириной 15 см). Подобно случаю с ендовой, высота этой сплошной обрешетки должна быть равна высоте основной обрешетки ската крыши. Посередине между скатами для вентиляции нужно оставить щель шириной примерно 5 см. Сверху, захватив обе стороны обрешетки конька, нужно положить гидроизоляционную мембрану. Поверх этой мембраны нужно уложить листы металлочерепицы. Под конек вдоль сторон, лежащих на черепице, нужно проложить поролоновые гидроизоляционные прокладки с клейким слоем. Крепятся коньковые планки с нахлестом 10 см саморезами с шагом 10 см.

В случае разветвления коньковых планок или при необходимости их соединения следует использовать специальные соединительные элементы. Если они отсутствуют, для гидроизоляции соединительных стыков можно использовать специальные клейкие пленки, подбираемые под цвет кровли.

Все рассмотренные выше узлы и особенности их устройства применимы к кровле из металлочерепицы. Однако общие принципы устройства каждого узла можно применять и к другим видам кровли.

Инструменты, необходимые для устройства кровли:

• инструмент для резки (ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, электроножницы, дисковая пила с зубьями из твердого сплава, электролобзик);
• шуруповерт;
• молоток;
• рулетка;
• длинная линейка (рейка);
• маркер.

Нельзя для резки кровли использовать болгарку, так как это приводит к коррозии кровли.

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

• Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
• Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см 2 .
• Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
• Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Устройство ломанной крыши.

• Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

• Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
• они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
• они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Основные типовые узлы кровли

Основные типовые узлы кровли

Типовые узлы кровли являются одними из ключевых элементов кровли, от качества их монтажа во многом зависит долговечность всей кровли. Самый критичный в этом случае узел примыкания кровли к стене – он требует вмешательства опытных кровельщиков. Специалисты компании «КАДЕТ-СПб» качественно выполнят не только примыкание кровли к дымоходу, но и к стенам, парапету.

Одно из ключевых значений к работе кровли определено качественно выполненным типовым узлам. Объясняется это тем, что эти узлы наиболее уязвимы для внешних воздействий, поэтому они требуют особого внимания.

К самым капризным и важным узлам кровли относят примыкание скатов, вывод на поверхность разнообразных коммуникаций и примыкания к парапетам и стенам.

Узел примыкания кровли к стене или парапету

Технология выполнения данного узла разнится в зависимости от выбранного кровельного материала, но его монтаж производится по единой схеме. Разняться виды этой схемы лишь способом герметизации швов. Если говорить о конструкции, то, схематически, узел примыкания выглядит планкой имеющей две плоскости, которые герметично соединены (а, зачастую, являются одной поверхности). Горизонтальная плоскость крепится к кровле, а вертикальная к примыкающей стене.

Шов, который в обязательном порядке появляется при монтаже планки к стене, требует качественной герметизации. В целом, именно от того, насколько герметичным будет шов, зависит непроницаемость всей кровли. Если ранее наиболее распространенным герметиком были битумосодержащие, то сейчас, на замену им пришли новые герметики на основе силикона.

К слову, если выполнять узел примыкания кровли к стене с применением специальных ниш в стене, то результат будет значительно лучшим. Углубленность планки в стену позволит создать дополнительную преграду на пути влаги, что улучшит непроницаемость всей крыши.

Примыкание к парапету выполняется по аналогии, единственное, что следует упомянуть, так это уязвимость незащищённой конструкции, которая может в сжатые сроки прийти в негодность из-за воздействий извне. В особенности, атмосферные осадки и температурные перепады плохо влияют на кирпичные здания.

Именно по этой причине парапет должен быть прикрыт сверху своеобразным козырьком из стали, который будет включать в себя специальные капельники. Именно с их помощью с кровельного покрытия будет отводиться вода, не попадая на парапет.

Примыкание кровли к дымоходу

Отличительной чертой этого типового узла кровли является присутствие высоких температур во время эксплуатации. По этой причине, помимо необходимости в герметичности, нужны негорючие материалы. Одним из распространенных современных вариантов – это кровельная проходка. Они разняться формой и размерами, но применимы только для дымоходов.

Здесь герметизация обеспечивается уже другим образом, а именно, при помощи специального металлического кровельного фартука. Его особая форма позволяет сберечь подкровельное пространство от попадания влаги даже при очень сильных снегопадах или проливных дождях в связке с сильным ветром! Кровельный фартук для дымохода обеспечивает полную герметичность кровельного пирога, как с внешней стороны, так и из внутренних помещений здания (чердачного помещения).

Примыкание скатов кровли

Места примыкания кровельных скатов друг к другу являются одними из самых сложных элементов крыши. В частности, речь идет о входящих углах, они же – ендовы. Такие узлы присущи только кровлям со сложной формой, например, четырехскатным вальмовым крышам.

Именно ендовы представляют собой особую группу риска среди типовых узлов кровли, они чаще других мест, являются местами протечки кровли. А именно, по причине того, что чаще подобная форма входящих углов способствует скапливанию в них различного мусора, который аккумулирует влагу (например, опавшая листва). Сложность стропильной системы во входящих углах только добавляет хлопот с возведением такой крыши.

Так же, эти примыкания требуют монтажа сплошной обрешетки и устройства дополнительной защиты от проникновения влаги. Как видите, примыкание скатов кровли друг к другу требует большого опыта работ с кровлей. По этой причине, самым лучшим вариантом будет обратиться к сертифицированным кровельщикам компании «КАДЕТ-СПб».

Теперь, вы знаете, что представляют собой типовые узлы кровли и как лучше подойти к их устройству! Как видите, все не так просто, и даже примыкание кровли к дымоходу требует соблюдения технологии, которая в точности известна лишь специалистам. Обратитесь в ремонтно-строительную компанию «КАДЕТ-СПб», наши кровельщики грамотно смонтируют узел примыкания кровли к стене качественно и в срок!

Основные типовые узлы кровли

Большое значение для эффективной работы крыши имеет качественное выполнение любых, даже маловажных, на первый взгляд, узлов. В кровельном деле не существует второстепенных конструкций. Наиболее большую роль играют узлы кровли, связанные с примыкание скатов, выходом на кровлю, различных технологических коммуникаций, места примыкания к стенам и парапетам.

Большинство современных кровельных систем комплектуются различными устройствами для выполнения таких стандартных примыканий, поэтому будет целесообразным поинтересоваться у производителя их наличием и технологией монтажа. Рассмотрим некоторые самые важные кровельные узлы.

Примыкания к стенам и парапету

В зависимости от кровельного материала существует несколько технологий выполнения этого узла, но монтируются они по одной схеме, разница заметна лишь в способах дополнительной герметизации. Конструктивно, узел представляет собой специальную планку примыкания, которая крепится на стене и горизонтальной частью перекрывает кровельное покрытие. Существует несколько методов герметизации узла.

Производители современных кровельных материалов предлагают планку специальной формы. Ее монтаж осуществляется непосредственно на поверхность стены без устройства дополнительной штробы. Герметичность ее крепления к стене обеспечивают применением специальных силиконовых составов. Цвет подобной планки соответствует цвету покрытия, поэтому проблем с подбором обычно не возникает.

Но, все-таки, такие типовые узлы кровли лучше выполнять со специальными нишами или штробами в стене. В этом случае, будет обеспечена более надежная герметизация соединения.

Аналогично выполняется и примыкание к парапету, только стоит учитывать, что его незащищенная конструкция может быстро прийти в негодность под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, особенно это касается кирпичных конструкций. Поэтому парапет кровли должен быть защищен своеобразной крышей из стали, в конструкции которой должны обязательно быть предусмотрены специальные капельники. По ним будет осуществляться отвод воды от сооружения, при этом попадание капель воды при их отрыве на конструкцию парапета исключено.

Примыкание кровли к дымоходам

Данный узел отличается возможным наличием высокой температуры, вследствие нагревания дымохода. Поэтому рекомендуется выполнять его с применением негорючих материалов. Сегодня можно приобрести так называемую кровельную проходку для дымоходов различной формы и размеров.

Герметизацию примыкания обеспечит металлический кровельный фартук специальной конструкции. Его размеры не дадут попасть влаге в подкровельное пространство даже при сильных снегопадах, в этом случае, даже попавшая за фартук вода просто испарится. Конструкция такой проходки обеспечивает герметизацию как с поверхности кровли, так и со стороны чердачного помещения.

Примыкание технологических трубопроводов к кровле

В данном случае хорошим решением будет применение специальной кровельной разделки Мастер Флеш, изготовленной из резины, стойкой как к температуре, так и другим воздействиям. Кровельная разделка Мастер Флеш обладает очевидным достоинством, ее конструкция позволяет герметизировать примыкание элемента практически любого диаметра, начиная от телевизионного кабеля. Необходимо просто подобрать требуемый размер (который должен быть несколько меньше, чем диаметр коммуникации) и обрезать лишний сегмент.

Эластичность элемента позволяет ее применять на крышах с разным профилем покрытия, дополнительная изоляция обеспечивается применением силиконового герметика. Мастер Флеш выпускается в различных цветовых исполнениях, соответствующих основным цветам современных кровельных материалов.

Примыкание скатов кровли

Один из самых сложных, с технической стороны, узлов — это внутренние примыкания скатов, так называемые ендовы. Подобные узлы стропильной кровли присущи для сложных комбинированных крыш. Такие места являются наиболее потенциально опасными в плане возникновения протечек. Связано это с возможностью скопления различного мусора или наледи (в зимний период), поэтому к герметизации этих узлов необходимо подходить с особой тщательностью.

Монтаж ендов должен осуществляться по сплошной обрешетке. В зависимости от кровельного покрытия применяют различные технологии и методы обеспечения водонепроницаемости. Но общий их смысл сводится к монтажу под покрытия скатов технических элементов, которые будут препятствовать проникновению воды.

В большинстве конструкций это достигается укладкой под покрытие кровельного железа, форма которого повторяет угол сопряжения скатов.

На кровлях из металлочерепицы монтируют типовые нижние ендовы, края которых подогнуты таким образом, чтобы не допустить попадания влаги под покрытие. Сверху на кровельный материал устанавливают декоративные планки, подходящие по цвету к покрытию. Чтобы добиться максимальной изоляции в примыканиях рекомендуется обработать узлы кровли подобного вида герметиком или применять пористый уплотнитель на самоклеящейся основе.
При устройстве крыши из битумной черепицы, ендова оформляется при помощи сплошного ковра специального гидроизоляционного материала. Такое соединение, сделанное согласно технологии, будет служить долго.

Хотелось бы затронуть вопрос крепления кровельного материала к обрешетке. Иногда приходится сталкиваться с желанием сэкономить на количестве крепежа. Такой подход является в корне неверным. Решая вопрос, как крепить кровлю, руководствуйтесь рекомендациями производителя. Если требуется для листа определенного материала 10 точек крепления, значит, нужно выполнять это требование. В противном случае, возможно возникновение протечек даже по стыкам материала, а определить такое проблемное место будет не просто.

Отсюда следует вывод, для обустройства типовых кровельных узлов применяйте рекомендованные материалы и технологии. Излишняя самодеятельность в этом вопросе неизбежно приведет к проблемам.