Из чего сделать лаги на крышу

Крыша своими руками

Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.

Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.

Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.

А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.

Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.

Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.

Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.

Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.

И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.

Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.

Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.

Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.

Как построить крышу дома своими руками

Любая постройка – коттедж, сарай, дом, баня – меняет свой облик, стоит лишь сменить на ней крышу. А уж важность крыши в жизни здания переоценить невозможно. Ежели осыпался угол основания, то в этом не особо страшно, в случае если он не рушится дальше. Дырки в стенах? – ну холодно в доме, можно отапливать побольше. Окна, двери отваливаются? – можно доской подпереть.

Но если протекла крыша, в этом случае даже самый отъявленный лодырь возьмет инструмент и полезет ставить заплатки! И дело совсем не в том, что вода за шиворот, ведь иначе если потекла крыша, то дом перестанет быть домом через парочку месяцев. В итоге придётся ремонтировать всё остальное – и стены, и потолки, и перекрытия, и полы, и фундамент, причём капитально!

Что нужно для устройства крыши?

Вступление получилось длинное, но из него нужно сделать вывод, что крышу ставить это ответственное дело! Вот многие и отыскивает специалистов, чтобы дачу покрыли или крышу поменяли.

Однако, для того, чтобы установить хорошую, крепкую крышу, будет достаточно пары работящих рук. Основой крыши является её стропильная конструкция, ведь она определяет и форму крыши, и её жесткость, и прочность.

Для устройства кровельных конструкций довольно давно перестали применять круглый лес, для того, чтобы облегчить крышу и ее удешевить, нынче дорогой материал этот лес.

Стропильная конструкция крыши (вы же понимаете, что речь идёт о частной постройке, а не о каких-то блочных многоэтажках) делается из обрезной 50-ти миллиметровой (толщина) доски. Ширину доски надо выбирать исходя из размеров нашей кровли, от 150 миллиметров до 250.

Иначе говоря, крышу бани, допустим, размером 3 на 4 метра в квадрате, с выносом на 2 метра, можно соорудить из доски 50 миллиметров на 100 миллиметров. Хотя я советую 50 на 150 миллиметров, а конструкцию для деревенского дома, пусть 6 на 10 метров в квадрате, делаем из доски несколько шире – 50-250 миллиметров.

Очень удобно использовать для несущих конструкций обрезанный пиломатериал, поскольку он позволяет изготовить фактически любую, замысловатую, конструкцию крыши, причем крайне быстро, с малыми трудозатратами, предоставляя простор для творческой деятельности.

Устройство мансардной кровли

Устройство простой двускатной кровли представляется лёгкой задачкой, поэтому в виде примера рассмотрим конструкцию посложнее, а именно мансардную кровлю.

А. Лаги перекрытия, сделанные из обрезной доски.

Б. Вертикальные стойки, большая часть распределённой нагрузки ляжет именно на них, как самой крыши, так и скопления снега (если он пойдет). Из рисунка видно, что стойки имеют опору на несущие стены, за счет чего освобождают от нагрузки перекрытия.

В. Здесь показаны стропила для закрепления опалубки нашей кровли. По рисунку видно, что нагрузка здесь ляжет на лаги перекрытия, но, ввиду того, что скат очень крутой, то нагружаться будет только вес кровли.

Г. Это, разумеется стропила кровли. Парное крепление даёт им большую прочность, и легкость в креплении прочих деталей конструкции.

Имея в руках инструмент (отличный), хорошо бы электрический, например, циркулярную ручную пилу или дрель, наборы бит и свёрл для неё, и немного практической смётки, такую конструкции собрать, не составит особого труда, даже в одиночку. Доски подаются наверх, сборка и раскраивание происходит прямо там, в сборе и наша конструкция весит немало.

Соединение частей крыши

Когда строишь полувальмовую, вальмовую, шатровую, кровлю соединение частей выполняется простой врезкой в необходимое место, уже установленных, стропильных конструкций.

Крепления деталей могут быть совершенно любыми, можно, просверлить отверстия в нужных нам местах, затем стянуть детали при помощи шпилек, а можно, не мудрствуя лукаво, прокручивать места крепления с помощью саморезов, желательно оцинкованными, для чего и нужны, биты для дрели или головки под гайку.

Меньше 50 сантиметров должны быть боковые выносы лаг, это сбережёт большую часть наших стен от осадков.

Горизонтальные лаги перекрытия представляют собой, условно, парную доску, это быть может 200 на 200 миллиметров брус, 250 на 250 миллиметров, лаги в этой конструкции не нагружены, и особой разницы нет, из чего их делать. В случае лаг из бруса, надо выбрать в них пазы для того, чтоб установить соответствующие детали на место, но это несложно.

Лаги, где крепится конструкция крыши, уложены на места, в соответственный проём стены. К слову, это место выноса, является самым слабым в плане теплоизоляции, следовательно, его следует проконопатить, затем залить монтажной пеной, а в случае кирпичных стен, надо гидроизоляцией надёжно отделить деревянную часть.

Хорошенько выдержать размеры каждой части, можно, приготовив все их еще до начала сборки нашей конструкций. Потом, собрав первую при помощи угольника и рулетки, её же можно взять в качестве шаблона, что сократит время сборки оставшихся.

Установка готовых деталей в одиночку уже не получится, потому что конструкция весит много, а выставлять каждую из них надо весьма тщательно, контролируя во всех плоскостях по отвесу.

Установленные поочерёдно стропила, крепятся между собой при помощи откосов, и в сборе представляют жёсткую конструкцию. Между стропил ширина шага может быть абсолютно любой от 1.2 метра, до 60 сантиметров, тут надо исходить из материала нашей кровли. Под кровлю лёгкую ондулиновую хватит установки с шагом 120 сантиметров, кровля мягкими материалами, допустим «катепал», она предусматривают обшивку, прочной и жёсткой фанерой, опалубки крыши, иначе говоря, не нужна частая установка. Ежели вы решили сделать крышу из черепицы, чтоб она прослужила очень долго, то лучше стропила выставлять с маленьким шагом, не больше 60 сантиметров. За счет этого можно избежать провисания обрешётки, черепицы и опалубки в дальнейшем будущем.

Об устройстве кровли нужно писать отдельно, хотелось бы только отметить, что обязательно, при устройстве мансарды, придется обшивать сплошной опалубкой из досок наши стропильные конструкции.

Видео про стропильную систему крыши

Строительный сайт knigastroitelya.ru

Как и из чего сделать односкатную крышу

Если вы хотите открыть солнцу и людям передний фасад своего дома, да и финансовые возможности не как у миллионера, можно обойтись односкатной крышей. Материала на неё уйдет в 2-3 раза меньше, чем на двускатную, но в итоге получите крышу, которая менее подвержена сдуванию ветром.

Перед тем, как сделать односкатную крышу, определитесь с материалом её кровли, потому что от этого зависит угол наклона крыши. Конечно, приведенные далее данные приблизительны, но их стоит придерживаться. Если крышу покрывать профнастилом, то её угол не менее 8°, если мягкой кровлей — 5°, для фальцевой кровли – 18-30°, если шифер – 20-35 °, ну а для металлочерепицы нужен угол в 30°.

Необходимые материалы

Для строительства качественной односкатной крыши вам понадобится:

• гидробарьер (рубероид, полиэтиленовая пленка, пр.);
• необрезная доска, брус 12 и брус 15;
• шифер;
• шиферные гвозди и гвозди 80;
• стальная проволока;
• топор, молоток, ножовка;
• острый нож;
• степлер со скобами.

Последовательность действий

Делаем деревянный «скелет» крыши

1. Укладываем потолочные балки (брус 12) на правильно залитый сейсмопояс (если уровень неодинаков, под потолочные балки придется класть на мауэрлатную доску) с шагом 0,7-0,8 м.
2. Промежутки между балками закладываем камнем (кроме промежутков со сливной стороны). Для дома из ракушника после прогона 3-х рядов камня необходимо уложить мауэрлатную доску, чтобы укрепить крышные лаги и сгладить естественные неровности.
3. Параллельно потолочному брусу укладываем лаги. Одним концом лаги прибиваются к мауэрлатной доске, а второй конец должен быть уложен вплотную к брусу.
4. Шиферными гвоздями сбейте брус и лаги (в итоге должен получиться прямоугольный треугольник).
5. Стальной проволокой прикрутите лаги и брус к поясу в том месте, где они лежат на сейсмопоясе: просуньте проволоку через камень под пояс и закрутите вокруг балки.
6. Заложите промежутки со сливной стороны планками, которые по размеру одинаковы с лагами, чтобы камень не оказался выше лаг.
7. Стешите кору с необрезной доски и набейте её перпендикулярно на лаги с шагом 1-15 см.
8. Крайние доски с двух сторон (с верхней и со сливной сторон) должны выступать на 10 см от плоскости стены, чтобы вода не заливалась под крышу.

Укладываем гидробарьер

1. Начните с нижней точки крыши, как можно ближе к сливу.
2. Раскатайте гидробарьер параллельно доске от одного края крыши до противоположного.
3. Отрежьте нужный кусок от рулона и повторите предыдущий пункт.
4. Следующий кусок должен заходить на предыдущий на 5-10 см.
5. Для обеспечения более прочного соединения гидробарьера со «скелетом», прикрепите его степлером к доскам (это касается пленки и других легких материалов, а рубероид достаточно тяжел, чтобы обойтись без степлера).

Укладываем шифер

1. Определите место, где будет лежать самый дальний от вас лист шифера в самом низу крыши – это и будет первый лист (первый от слива).
2. Дальнейшая укладка производится по одному листу, все «ближе к вам».
3. Шифер укладывается внахлест друг на друга (обычно один конец листа имеет красную полоску, которую и нужно накрыть следующим листом).
4. Когда первый ряд будет уложен от одного конца крыши до другого, прокладывают следующий ряд, также внахлест на нижний ряд.
5. Когда весь шифер будет разложен, его нужно прибить в месте, где стыкуются 4 листа (2 нижнего ряда и 2 верхнего). Прибейте самый верхний лист во вторую волну, чтобы он прижал все листы, которые им придавлены. Пробейте также по 2 гвоздя сверху и снизу.

Финишные работы

1. Прибейте ветровую доску на лаги, которые торчат с верхней и нижней сторон, чтобы ветер не подрывал крышу.
2. Установите отливы. Если вы прочитали, как сделать односкатную крышу, и поняли, что можете сделать это сами, не спешите выполнять действия в одиночку – лучше пригласите друга, который будет вам помощником.

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Рано или поздно на дачном участке появляются постройки, выполненные кладкой кирпичом или строительными блоками: домик, баня, хозяйственный блок. И вот уже готов фундамент, завершена кладка, настало время заняться крышей.

После кладки

Иногда, в силу особенностей постройки, встает вопрос: как всё же крепить стропила? Вариантов может быть несколько, поэтому остановимся на трех способах крепления.

Через мауэрлат на стенах

Самый распространенный способ – крепление стропил к кирпичной части дома через переходную доску или брус – мауэрлат, под который кладется гидроизоляция. Но для этого и сам мауэрлат должен быть надежно закреплен на несущих стенах, а также (в некоторых конструкциях) и на средней стене. В последнем случае на средний мауэрлат (лежень) ставятся дополнительные деревянные опоры.

Мауэрлат

Сделать это можно разными способами, например, при помощи замурованных в кладке вертикальных шпилек, пропущенных через доску, с последующей подтяжкой доски или с помощью стальной проволоки диаметром от 4 мм, также вмурованной в кладку и пропущенной в нескольких местах по длине стены через доску.

Закрепление мауэрлата на стене проволокой

Затем заранее соединенные затяжкой (горизонтальной доской) стропильные ноги водружают на постоянное место и закрепляют, например, с помощью гвоздей – сначала по фронтонам, с последующим выравниванием по ним по прямой линии коньковой части остальных стропил. Очевидно, что все стропильные конструкции должны быть идентичны и установлены строго вертикально. Для временной фиксации на месте используют распорные доски.

Крепление гвоздями

Для наилучшего контакта стропил и мауэрлата в стропилах можно изготовить пазы, которыми они лягут на мауэрлат. Делать это нужно аккуратно, с точностью рассчитав углы запила. Вся стропильная конструкция может быть как с подконьковым прогоном в виде доски или бруса, так и без него.

Конструкция без подконькового прогона

При большой ширине стропильную конструкцию с приподнятой затяжкой можно усилить вертикальными стойками или подкосами.

Усиление вертикальными стойками

Элементы стропильной конструкции можно крепить между собой гвоздями, шурупами и болтами.

Место соединения

При наложении обрешеточной доски для наилучшего закрепления самого конькового элемента имеет смысл усилить и коньковый узел.

Коньковая часть обрешетки

Принявшие окончательное место стропила дополнительно фиксируют к мауэрлату с помощью металлических уголков.

Заключительное крепление уголками

Выступающая за стену часть стропильной ноги образует карнизный свес. К ней прикрепляют дополнительный элемент из доски, который будет служить нижней горизонтальной частью каркаса карнизного короба. Затем к получившейся карнизной основе по всей длине стены крепятся лобовая и нижние доски. Угол спила законцовочной части всех стропил и горизонтальный выносной размер от стены должны быть одинаковыми, от этого напрямую зависит качество изготовления карнизного короба.

Устройство карнизной части крыши

Всю конструкцию карниза можно сделать полностью деревянной или обшить снаружи пластиковой или металлической вагонкой.

Обшивка пластиковой вагонкой

При нарезке элементов вагонки следует периодически (после набранных 4-5 штук) замерять расстояние между уголковыми элементами W- и F-образного типа, корректируя ширину нарезки наборных элементов. Сами уголки правильнее крепить (крепление производится степлером и саморезами) к лобовой и нижним доскам до их (досок) непосредственной установки на место. Поверхности доски в месте крепления уголков должны быть ровными и прямыми. В этом случае можно добиться наилучшей параллельности уголков друг другу, что упростит процесс обшивки. Вагонка при наборе крепится к доскам степлером через каждые несколько штук. Наборные элементы ни в коем случае не должны входить в пазы уголков враспор.

Через мауэрлат на опорах

Также можно использовать вариант крепления стропил на мауэрлат, зафиксированный на опорах с внутренней стороны кладки. Тогда в качестве этих элементов используется брус размерами 100х100 мм.

Мауэрлат на опорах

Лаги пола второго этажа монтируются в стену.

Лаги пола второго этажа

К ним сверху крепятся вертикальные опоры из бруса, которые дополнительно фиксируются на месте, например, с помощью стальной проволоки, вмурованной в стену.

Вертикальные опоры из бруса

Таких опор по длине стены устанавливается несколько (через одну лагу), а сверху на них закрепляется горизонтальный брус. В этом случае он лежит на опорах жестко и не деформируется при креплении стропил.

Угловая опора

Далее принцип установки стропильной конструкции аналогичен предыдущему варианту.

Крепление на лаги

Такой способ крепления стропил можно использовать для небольших построек, или если второй этаж у вас не имеет стен из кладки, за исключением фронтонов.

Баня с креплением стропил на лаги

В этом случае ноги стропил закрепляются на выносной (карнизной) части лаг второго этажа или чердака, а вся конструкция фиксируется с помощью вмурованной при кладке в стену стальной проволоки диаметром от 4 мм, которая затягивается на выбранных пазах верхней поверхности стропил.

Крепление стропил

Дополнительно при кладке через лаги можно пропустить и вмуровать в стену шпильки или проволоку. Карнизный свес при этом способе получается сам собой, поэтому при напиле и установке лаг следует с точностью выдерживать одинаковый размер их выноса за стены и 90-градусный угол спила.

Карнизный узел изнутри постройки

Тогда окончательная обшивка карниза не потребует дополнительных усилий и будет происходить быстро и в удовольствие.

После обшивки вагонкой

То же относится и к торцевым частям обрешетки в момент спила и выравнивания законцовок досок. При аккуратно выполненных спилах обшивка фронтонной части карниза также не доставит неудобств.

Фронтонная часть

Какие бы варианты крепления стропильной конструкции не использовались, правило простое: чем тщательнее подготовительные работы и замеры, тем легче потом работать и красивее результат.