Дом обложен кирпичом утеплить снаружи

Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
Существенное снижение расходов на отопление.
Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

создание вентилируемого фасада;
«мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
Пленка крепится к обрешетке степлером.
Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Читать еще: Нужно ли утеплять вытяжку на улице

Как утеплить кирпичный дом: 3 варианта, но разными способами и материалами

Утепление пенополистиролом снаружи дома

Если вы ищете способы, как утеплить кирпичный дом снаружи, значит, вы на верном пути, так этот метод гораздо лучше внутренней изоляции. Впрочем, если вдруг вам захочется сделать это с двух сторон, то такой вариант будет ещё лучше, точнее, самым лучшим. Я хочу рассказать вам о разнице утепления, а также о ее технике исполнения и ещё показать видео в этой статье.

Существует три основных способа утепления стен для кирпичных стен: изоляцию можно монтировать снаружи, изнутри и посредине (колодцевая кладка).

3 способа утепления и разница между ними

Ситуация без утепления

Точка росы в доме без изоляции

если, к примеру, у вас стены из красного кирпича, и вы обходитесь без утепления, то это означает, что вы теряете от 45% тепла в помещении;
кроме того, в стене образуется точка росы (СП 50 13330.2012 п. Б.24 — перепад температуры, при которой начинает образовываться конденсат), следовательно, это постоянная влага в стене;
наличие влаги в стене в совокупности с перепадом температур на улице будет разрушать стены, а если учесть, что самая высокая морозостойкость кирпича не превышает 50 циклов (F50), то это серьёзная опасность.

Внутренняя изоляция

Точка росы при внутренней изоляции

Что нам предвещает утепление внутренних стен:

а вот при утеплении стены изнутри своими руками теплопотери помещения будут составлять от 30% и выше, то есть немного лучше, чем вообще без изоляции;
но опять-таки есть такое понятие, как конденсат и эта зловредная точка росы получится между стеной и изоляцией, что можно назвать огромным минусом для всего дома;
в этом месте неизбежно будет появляться грибок или плесень, чему поспособствует сырость. И это ещё не все минусы — сама стена будет постоянно промерзать, что увеличит количество циклов. Следовательно, приведёт к наиболее быстрому разрушению кирпича;
причём это правило сработает, если вы так изолируете, как угловую комнату, так и промежуточную, то есть если ваша квартира находится, к примеру, в среднем подъезде, то это никак не спасёт положение.

Наружная изоляция

Точка росы при наружном утеплении стен

Наружное утепление стен будет наиболее оптимальным:

а вот чем лучше наружная изоляция вы, наверное, уже догадались — прежде всего, там минимальные теплопотери, которые находятся в пределах 10-15% и это главный фактор;
наша злополучная точка росы перемещается за стену и находится где-то в толще утеплителя (этот фактор является очень важным при выборе материала, когда утепляют фасад снаружи, но об этом ниже);
благодаря смещению точки росы в зону изоляции вы постоянно имеете сухую стену, следовательно, значительно повышается эксплуатационный ресурс кладки;
и ещё, это превосходная звукоизоляция — мягкий материал поглощает значительный спектр шумов, доносящихся с улицы, что делает ваше жилище более уютным и все эти факторы ясно указывают на то, чем лучше снаружи проводить такие работы.

Промежуточная теплоизоляция

Насколько хорош этот метод:

промежуточный способ одновременно несёт в себе две стороны медали, так как здесь одновременно собран наружный и внутренний метод изоляции;
то есть, если внутри помещения срабатывает наружный способ, то снаружи, наоборот, срабатывает внутренний;
по этому принципу возведены коробки всех хрущёвок (колодцевая кладка с наполнителем (чаще всего, это шлак) внутри;
таким образом, точка росы находится в промежутке между кладками и никаким образом не вредит ни внутренней, ни наружной стене. Однако, как вы понимаете, этот способ возможно осуществить только при строительстве сооружения.

Материалы, применяемые для утепления

На фото — минеральная вата

Производство минеральной ваты осуществляется по ГОСТ 31913-2011 и EN ISO 9229:2007 и, по сути, это утепление кирпичного дома снаружи современными методами, то есть доступными и действенными. Но здесь следует быть избирательным, так как существует три вида минералов, которые используются для изготовления такой продукции. Она делится на:

Так вот, всё это делается из расплавов одноименных материалов, которые в определённых условиях ведут себя по-разному.

Так, шлаковата, сделанная из расплавов доменного шлака, содержит частички железа, которые поддаются коррозии от влаги (точка росы) и материал проседает, утрачивая изоляционные свойства. Поэтому инструкция не рекомендует применение шлаковой ваты в таких случаях.

Те, кто работал со стекловатой, знают, насколько она вредна для здоровья (пылевые частички стекла) и как она раздражает кожный покров — нужно работать только в респираторе и в одежде, максимально закрывающей все участки тела.

Вполне естественно, что лучшим вариантом здесь будет базальтовая вата, к тому же для работы с ней достаточно одних перчаток, хотя большинство монтажников вообще работают голыми руками.

Как вы, наверное, обратили внимание, на фотографии вверху есть фольгированная и простая вата. Слой фольги одновременно служит в качестве гидроизоляции и теплоотражателя (отражает инфракрасное излучение), что значительно увеличивает мощность изоляции, правда, вместе с этим возрастает и её стоимость.

Пенопласт разной толщины

Пенопласт является распространённым утеплителем, причём он имеет несколько большую мощность, нежели минеральная вата. К тому же его гораздо удобнее монтировать на стены и потолок.

Этот материал производят в виде квадратных 1000×1000 мм панелей с толщиной 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм и 100 мм. Но для бытовых целей используют два типа плотности — 15кг/м3 и 25кг/м3, хотя 15-тые листы при раскрое сильно рассыпаются гранулами, чего не скажешь о 25-ых панелях.

Экструдированный пенополистирол разной толщины

Очень похож по внешнему виду и по структуре на пенопласт экструдированный пенополистирол. Но у этого материала плотность составляет уже 35кг/см3 и 45кг/см3 (последний используют даже для утепления взлётных полос).

Панели экструзионного пенополистирола для таких целей обычно выбирают 1200×600 мм, а его толщина от 10 мм до 100 мм со всеми значениями, кратными 10. Конечно, теплоизоляционные свойства здесь лучше, но стоимость, естественно гораздо выше.

Есть ещё такая изоляция, как пеноизол или карбамидно-формальдегидный пенопласт. Это, по сути, тот же пенопласт, только в жидком виде, который наносится на стену при помощи помпы путём заливки.

Его плотность составляет от 6кг/м3 до 60кг/м3, хотя обычно это 10-15кг/м3, во всяком случае, эти параметры до сегодня используются в строительстве. В частном строительстве такой материал применяется очень редко, хотя постепенно он начал завоёвывать всё большую популярность. Например, утепление брусового дома — обложенного кирпичом может быть произведено именно таким образом для промежуточной изоляции.

Керамзит разной фракции

Керамзит производят путём обжига глины и/или глинистого сланца, получая в результате лёгкий пористый материал в виде овальных гранул разной фракции. По плотности он бывает разным — 350кг/м3 до 600кг/м3.

Но с уменьшением плотности возрастают его теплоизоляционные свойства. Керамзит обычно используют для промежуточного утепления стен и для пола, как насыпной материал.

Читать еще: Канальный кондиционер для дома

Сравнение теплопроводности разных материалов

Конечно, чем лучше утеплить кирпичную кладку дома, решать вам самим, но глядя на диаграмму, приведенную выше, вы сможете хоть примерно оценить возможности разных материалов.

Монтаж утеплителей при каркасной облицовке стен

Монтаж минеральной ваты между профилями

Очень распространённым является способ, когда утеплитель для стен снаружи и внутри монтируют между профилями, укладывая его к ним вплотную (пенопласт и экструзию) или прижимая грибками дюбелями, как на верхней фотографии. Это, безусловно, очень удобно.

Однако проблема в том, что сам профиль, особенно, если он металлический, является превосходным проводником. То есть вся обрешётка служит мостиками холода для основной стены. В некоторых случаях, конечно, под кронштейны подставляют прокладки, но, тем не менее, определённые участки (под профилем) всё равно остаются без должной защиты.

На фото: минеральную вату насаживают на кронштейны

Но лучше и правильно утеплить деревянный дом — обложенный кирпичом или просто из кирпича с каркасной облицовкой, можно тогда, когда изоляция будет полностью покрывать всю поверхность стены. Добиться этого несложно — просто утеплитель устанавливают до монтажа профилей.

То есть сначала монтируют кронштейны, на них надевают теплоизоляцию, потом гидроизоляцию и лишь после этого монтируют обрешётку. Эти методы применяются, как изнутри, так и снаружи здания — расположение не имеет значения.

Монтаж утеплителей под штукатурку и шпаклёвку

Монтаж на грибок дюбель

А теперь давайте посмотрим, как правильно снаружи и изнутри монтировать пенопласт и экструдированный пенополистирол под штукатурку и шпаклёвку. Панели нужной толщины в таких случаях просто приклеивают на стену.

И, хотя для этого есть специальный клей, в большинстве случаев строители (я в том числе) используют плиточный клей любой марки, хотя с улицы лучше всего использовать универсальные составы, например, Ceresit CM 11. Панель здесь не нужно мазать полностью как керамическую плитку — достаточно сделать это точечно, в 10-15 местах по квадратному метру.

Расположение грибков дюбелей на листе пенопласта

После того как панель пенопласта или экструзии наклеили на стену, её прижимают грибками-дюбелями. Для пенопласта оптимально нужно пять точек, а для экструдированного пенополистирола три (вдоль листа).

Для этого в стене через панель перфоратором делают отверстие, а затем вставляют туда дюбель, который должен войти в стену не менее чем на 50 мм (иначе не будет держать), а потом забивают в него распорный гвоздь. По большому счёту, под каждый грибок нужно своими руками вырезать потай, чтобы утопить шляпку. Но это занимает слишком много времени, поэтому их просто посильнее прижимают к утеплителю, компенсируя выпуклость шпаклёвкой или штукатуркой.

Я ничего не говорил о междустенном методе, так как там керамзит или шлак попросту засыпают в промежуток.

Заключение

Надеюсь, что после прочтения этой статьи вам стало понятно, чем снаружи лучше устанавливать утепление, кроме того, это ведь можно делать, не занося мусора в дом. Возможно, у вас есть собственные интересные методы, тогда прошу поделиться ими в комментариях.

Почему не надо утеплять кирпичные стены, и почему надо – газобетонные?

В статье рассматривается вопрос — почему стены, возведенные из заведомо «холодных» стройматериалов, в утеплении не нуждаются, а стены из материалов «теплых» надо укутывать целой шубой

В данной статье я не буду никого ни в чем убеждать. Просто приведу некоторые очевидные факты и попытаюсь их сопоставить друг с другом. А читатель пусть сам решает, что ему обо всем этом думать. Сразу предупрежу – речь идет о таком явлении, как теплопроводность материалов. Считается, что чем лучше материал проводит тепло – тем он «холоднее», и наоборот. Но в реальности получается все далеко не так. И в этом надо разобраться, чтобы у начинающих застройщиков не появлялось вполне закономерных вопросов, на которые он наверняка получит от всяких «специалистов» ответы очень дурацкие.

Итак, сегодня загородное домостроение в нашем Отечестве идет в гору, и никто с этим спорить не будет. Но, в отличие от цивилизованных западных стран, где самострой запрещен, у нас себе дома в большинстве случаев будущие домовладельцы строят самостоятельно. Естественно, часто приглашаются бригады рабочих, которые только помогают осуществить те или иные операции. Естественно, застройщики стараются действовать по плану, то есть по проекту, но, опять-таки, порой проекты эти не куплены, а просто скачаны из Интернета бесплатно. Спору нет, даже бесплатные планы порой прорисованы очень тщательно, и по ним можно спокойно строить дом. Но сплошь и рядом застройщик вносит в свой план некоторые изменения, не особо кардинальные, но способные изменить стоимость постройки в сторону уменьшения расходов.

Но часто бывает и наоборот. Новоявленные строители, не понимая многих известных каждому бывалому специалисту истин, начинают удорожать строительство. И в большинстве случаев это касается утепления дома на зиму, чтобы якобы сократить расходы на отопление. В результате без всякого эффекта выбрасываются буквально на ветер огромные суммы, которые можно было бы потратить на более полезные вещи. Так что к теме утепления жилого малоэтажного дома следует подходить очень осторожно, а лучше всего с пониманием.

Самые популярные стройматериалы

Сегодня жилые загородные здания в основном строятся из кирпича двух видов (красного и белого), газобетонных блоков и ракушечника (он же ракушняк). Кстати, последний материал сбрасывать со счетов не следует, сегодня он продается по всей территории РФ, по крайней мере, в крупных городах страны его купить не проблема, причем он дешевле, чем красный кирпич и примерно в одну цену с кирпичом силикатным. Конечно, в местах добычи он еще дешевле, но мы будем исходить из технологии строительства и утепления малоэтажных зданий в средней полосе России, цены, соответственно, тоже будут региональными.

В частном домостроении сегодня наиболее популярен кирпич силикатный, как самый доступный стеновой материал с прекрасным соотношением качество/цена. Этот кирпич имеет увеличенные размеры, и дом из него строится довольно быстро, даже если работать самостоятельно.

За силикатным кирпичом идет газобетон, хотя привлекателен этот материал больше по цене, а не по качеству. В эту же категорию можно поставить шлакобетон и керамзитобетон, хотя из этих материалов дома строят неохотно, в основном из-за того, что качества у них ниже, чем у газобетона.

Третьим по популярности идет кирпич красный (керамический). В принципе, стоимость этого кирпича не такая уж и неподъемная, уверен, что более чем половине современных загородных застройщиков он по карману. Однако самостоятельно производить кладку – очень долго и утомительно, а нанимать для этого каменщиков – разорительно. Поэтому он и стоит в нашем списке на третьем месте, что менее распространен, хотя и самый, пожалуй, качественный из всех материалов, которые используются для возведения стен.

Читать еще: Инструкция по утеплению столбчатого фундамента своими руками

Практически не уступает красному кирпичу ракушечник, в принципе, он хорошо подходит для суровых зимних условий средней полосы, и цена на него невысокая. Но он мало известен у нас, хотя в Крыму и на Северном Кавказе дома, возведенные из него, составляют чуть ли не более 90% малоэтажного загородного фонда. К ракушняку по качествам можно отнести и деревобетон (опилкобетон, он же арболит), который отлично подходит для любых регионов, но, опять-таки – его мало знают, ему мало доверяют, потому используют очень редко.

Теперь переходим к проблемам утепления зданий, возведенных из этих материалов. Считается, что кирпич (любой) – материал холодный, а газобетон – теплый. То есть в зимнее время в кирпичном доме будет жить холодно, а в газобетонном – тепло. Большинство новичков этому верят свято, этим самым они как бы хотят оправдаться за то, что красный (да и белый) кирпич для них как бы дороговат. А теперь давайте посмотрим – утепляются ли фасады кирпичных домов?

Если углубиться в историю использования керамического кирпича, то можно заметить, что 90% строений, стены которых выложены из этого материала, никогда и ничем не утеплялись. Были, конечно, проекты делать двойные стены, а внутрь засыпать всякий шлак, чтобы утеплить дом, но быстро оказывалось, что это лишние растраты без всякого эффекта. При этом стены жилых домов в основном строились в полтора, реже – в два кирпича, а это толщина около 37 и 50 см соответственно. При этом не было никакого дополнительного утепления, и это следует отметить особо. Конечно, некоторые кирпичные фасады штукатурились, но скорее для пущей красоты, а не для защиты. Учитывая морозы, которые зимой наблюдались и наблюдаются в средней полосе страны, можно предположить, что такие стены прекрасно защищали обитателей этих домов от холодов и без всякого утепления.

То же самое можно сказать и о кирпиче силикатном. Считается, что дома, возведенные из силиката, холодные. Может быть, спорить не буду. Но почему-то я ни в реальности, ни в Интернете не обнаружил ни одного дома с силикатными стенами, который был бы серьезно утеплен. Ну, исключение могут составлять многоэтажки, обдуваемые ветрами со всех сторон. Однако низкие частные дома от ветра защищать не особо надо, если, конечно, какие-то из них не стоят на вершине холма или в голой степи.

Газобетон, керамзитобетон, шлакобетон

Теперь рассмотрим газобетон. Нуждаются ли газобетонные стены в утеплении? Естественно, нуждаются, а кто будет утверждать обратное – тот, мягко говоря, не объективен. При этом толщина газоблочной стены может составлять те же 37 и 50 см, но, тем не менее, в не утепленном газобетонном доме будет зимой очень холодно. Зато недорого.

Керамзитобетон обладает теми же самими недостатками, которые не позволяют газобетону занять лидирующие позиции на строительном рынке. Главным недостатком является то, что стены из керамзитобетона надо утеплять, причем значительно сильнее, чем газобетонные. И это факт – кто-то видел не утепленный дом из керамзитобетона?

То же самое касается и шлакобетона – все плюсы этого материала уничтожаются всего лишь одним недостатком. Стены из шлакобетона также необходимо хорошо утеплять, затрачивая на это дело дополнительные средства, причем вся эта теплоизоляция обойдется чуть ли не дороже, чем сами блоки. Спрашивается – кому нужен этот геморрой, учитывая слабые несущие качества этих материалов?

Камень ракушечник обладает прекрасными качествами по всем направлениям. Фасады зданий, выстроенных из него, облицовываются только в том случае, если нужно придать шикарный внешний вид зданию. Но никто никогда не слышал о том, что ракушняковый дом нужно утеплять. Этот камень сам по себе является утеплителем, кладка стен осуществляется в один камень, то есть два вдоль, один поперек. Длина стандартного камня ракушечника составляет 35-40 см, в основном – 38 см. Соответственно, такой толщины и строятся стены из него. При этом утепления не нужно даже в самые сильные морозы.

Камень ракушечник хоть и считается пористым, но на самом деле он ячеистый. Однако, в отличие от ячеистого пенобетона, ячейки в ракушняке заполнены не воздухом, а природным клеем – органикой, спрессовавшейся и окаменевшей за миллионы лет на дне морском. Поэтому ракушечник довольно плотный, и, как правило, теплопроводный. И если кто увидит на фото якобы пористый ракушняк – не верьте глазам своим. Эти поры неглубокие, образовываются при добыче камня, и они не служат причиной его разрушения в морозы. Как правило, стеновой камень шлифуется, и эти поры исчезают.

Я не зря упомянул деревобетон, как аналог ракушечника. Деревобетон (он же арболит) выпускается в виде блоков, но стены можно строить и монолитным способом, причем последний вариант наиболее популярен. Ходят дурацкие слухи, что арболит промокает. Но это только слухи, потому что деревобетон просто не может промокать. Он состоит из бетона как вяжущего, и измельченных древесных отходов в качестве наполнителя. При этом бетона в арболите всего 10%, а дерева – 90%, правда, имеются и варианты, когда имеется необходимость повысить прочность материала в ущерб его теплоизоляционным качествам. Пор в деревобетоне нет, а опилки (стружки, щепа) просто не промокают, так как при изготовлении арболита они обрабатываются известью или жидким стеклом. Не надо листать Википедию – там написана сплошная мура. Лучше найдите хоть один дом из арболита и поинтересуйтесь у живущих в нем людей – как часто промокают стены.

Но в любом случае арболитные стены не нуждаются в утеплении, хотя они не превышают толщину стен кирпичных или ракушняковых. Основная причина того, что этот материал, как и ракушечник, не используется массово в холодных регионах нашей страны – отсутствие процесса его популяризации. Ну просто нет рекламы этого материала, а раз нет рекламы – нет и массового производства, которое способно удешевить продукт.

Итак, мы видим странный парадокс : чем плотнее, прочнее и теплопроводнее материал для стен здания, тем лучше он удерживает тепло в доме и не требует дополнительного утепления. Спрашивается – что же такое теплопроводность, которой так пугают застройщиков, когда речь идет о кирпиче или железобетоне, а так же аналогичных им материалах. Считается, что кирпич и бетон имеют более высокую теплопроводность, а газобетон и шлакобетон – низкую. Тем не менее мы видим, что кирпичные стены утеплять не надо, а газобетонные – надо. Если кто-то этот парадокс может объяснить – пусть напишет в комментариях свои соображения. А если честно – то новоявленных загородных застройщиков просто водят за нос на высшем коммерческом уровне, заставляя покупать никому негодные стройматериалы.