Как правильно отрегулировать сцепление на мотоблоке

Про мотоблок Мотор Сич

Про мотоблок: обмен опытом, обслуживание, ремонт и навесное

Регулировка сцепления мотоблока

Регулировка сцепления мотоблока Мотор Сич видео.

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Устройство сцепления сцепления МБ Мотор Сич – многодисковое постоянно замкнутое в масляной ванне. Три ведомых диска сцепления и три ведущих диска сцепления, полу муфта ведущая (тюльпан), полу муфта ведомая, три пружины, толкатель.

Всё это можно просмотреть и узнать подробнее в статьях на этом сайте:

В данной же статье, я хочу показать подробное видео, где владелец мотоблока Мотор Сич обобщил свой опыт и опыт других владельцев по эксплуатации МБ Мотор Сич.

Дело в том, что действительно сцепление мотоблока Мотор Сич очень надёжное, нареканий и проблем с ним нет, но есть некоторые нюансы, которые по мере эксплуатации каждый владелец мотоблока решает сам, исходя из своего опыта и знаний.

Естественно, что всегда лучше использовать опыт других владельцев подобной техники, особенно, если это положительный опыт и все усовершенствования ведут к положительным результатам.

Например, многие владельцы мотоблоков Мотор Сич делают пропилы на дисках сцепления, что положительно сказывается на включении передач фото.

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Просмотреть темы:

Похожее

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой)
а уже потом нужно регулировать сцепление
как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного
что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом – легче на руки)
после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление
как то так

Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

В трансмиссии 4 литра масла.

Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё верно – при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один – слипание… Как добиться результата – чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались – мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает – из-за чрезмерного трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление включается плавно – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Олег, вот и я про то же

Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне…
У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость – рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть – что к чему. Причина оказалась простой – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – внизу, на дне, а сцепление – вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят – нужно! Хорошо – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят – нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул немного масла – склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр – удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр – только тогда диски перестали склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод таков – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

А что касается пропилов – то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией – что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал -он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег – не тот, который ты думаешь…
Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают – зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов…
Если коробка начинает рычать, то по моему мнению – можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть – вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока “Мотор-Сич” то там ранее указаны до 01.05.05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете. Просил “МОТОР_СИЧ” , а выслали вместо его “ГРАССХОППЕР”. Конечно себя обматерил, но успокоился, почти одинаково как “МОТОР_СИЧ”, только двигатель “ВАЙМА”-13 лошадей, а я просил тогда 8 лошадей у мотора-сича.

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

Культиваторы: секреты правильной эксплуатации

Культиваторы: секреты правильной эксплуатации

Без изнурительных работ на земле не обходится ни один дачный сезон. Культиваторы и мотоблоки позволяют значительно упростить и ускорить процедуру обработки почвы. Срок службы техники напрямую зависит от правильности эксплуатации. Эти и некоторые другие вопросы мы рассмотрим в этой статье.

Расчистка территории

Перед началом работ проверьте территорию на наличие камней и других твердых посторонних объектов. При работе с культиватором дети и домашние питомцы должны находиться на расстоянии не менее 15 м от работающей техники, так как всегда существует опасность вылетания из-под фрезы различных объектов.

Твердые предметы могут нанести вред не только окружающим, но и деталям самого культиватора.

Первый запуск

Эта процедура вызывает наибольшее количество сложностей у людей, которые раньше не имели дела с моторной техникой. Культиваторы и мотоблоки поставляются без масла и горючего. Соответственно сначала их надо заправить. Чтобы завести мотор нужно убедиться, что на свечи зажигания установлен колпачок. Затем необходимо открыть топливный кран, закрыть воздушную заслонку и дернут ручку стартера.

После 1 – 2 рывков мотор должен завестись. Топливный кран устанавливают в положение в зависимости от задачи, а воздушную заслонку открывают.

Культиватор заводят в горизонтальном положении на свежем воздухе. Производить запуск в замкнутом помещении нельзя.

Обкатка

Раньше обкатку рекомендовали делать на холостых оборотах в течение 5 часов. Делалось это с той целью, чтобы детали смогли притереться друг к другу. Сегодня точность изготовления деталей двигателей возросла и такой режим подготовки нового культиватора больше не требуется. Производители разных двигателей рекомендуют свои условия обкатки, подробнее с ними необходимо ознакомиться в инструкции. В большинстве случаев предполагается режим эксплуатации на средних и низких оборотах с последующей заменой масла через 5 – 20 часов.

Проверка уровня масла

Исправное функционирование культиватора или мотоблока гарантировано только при наличии достаточного количества масла в двигателе. Поэтому проверка уровня масла осуществляется перед каждым пуском техники.

• Культиватор устанавливается в горизонтальное положение.
• С помощью тряпки надо очистить с горловины траву и частицы земли.
• С картера снимается крышка.
• Если на культиваторе имеется щуп, то уровень масла определяется по меткам на щупе. В противном случае уровень масла определяется по нижнему краю горловины.

Каждые 20 часов работы техники масло рекомендуется полностью заменять. Нерегулярная замена масла приводит к поломкам ключевых элементов мотора, на деталях образуются задиры, а каналы забиваются грязью и отработанной смазкой. Для замены необходимо выполнять рекомендации инструкции производителя.

• Культиватор устанавливают в горизонтальное положение и под сливное отверстия ставят лоток.
• Откручивается пробка сливного отверстия.
• После стекания отработанного масла, пробку возвращают на место и заливают новое масло.

Многие поломки культиваторов происходит по причине выбора некачественного топлива или смазочных материалов. При этом в большинстве случаев производитель отказывается осуществлять гарантийное обслуживание. Лучше использовать масло, которое рекомендует производитель техники.

Как «подружить» плуг с культиватором

Обработка почвы культиватором может осуществляться с помощью плуга или фрезами. При использовании фрез производится безотвальная обработка, при работе с плугом, наоборот, переворачиваются крупные пласт ы почвы. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки. Подробнее о них читайте в статье: «Подготовка почвы после зимы».

Плуг устанавливается на сцепку сзади культиватора и прикручивается на шкворень. Устанавливать плуг надо так, чтобы элемент сохранял подвижность в пределах 6-7 градусов в горизонтальной плоскости. Это позволяет избавиться от дополнительных усилий при направлении техники. Если закрепить сцепку на два шкворня, то она потеряет подвижность.

Плуги обычно имеют регулировку по высоте, для этого в стойке плуга предусматриваются отверстия, к которым орудие крепится с помощью болтовых соединений. Высоту рекомендуется устанавливать такую, чтобы не перемешивать плодородный горизонт с песком и глиной.

Обычно на плугах изменяется угол атаки, т.е. наклон острия к земле. Системы регулировки зависят от модели плуга. Наличие винта позволяет плавно менять угол, переставные болтовые соединения дают возможность изменять наклон пошагово.

Специальная разновидность плуга для выкапывания корнеплодов называется котофелевыкапыватель.

Задняя сторона плуга должна быть приподнята над почвой на 2,5 см. Если культиватор буксует, значит угол слишком маленький. Когда техника идет, как нож сквозь масло, угол, скорее всего, слишком большой.

Выбор плуга зависит от веса техники. Мотоблоки весом 100 кг способны работать с плугами захватом 23 см, 75 кг – 18 см, культиваторы могут оснащаться орудием до 13 см.

Колеса и грунтозацепы – увеличиваем тягу

Работа с плугом предполагает высокое тягловое усилие, поэтому на культиваторах фрезы заменяются грунтозацепами. Чтобы обеспечить достаточную ширину грунтозацепы крепятся к валу на специальные удлинители. На мотоблоках обычно предусмотрены пневматические колеса. Диаметр должен составлять 46 – 50 см.

Чистый фильтр с чистым воздухом

Двигателя, которые устанавливаются на культиваторы и мотоблоки, имеют воздушное охлаждение. Культиватор работает на земле, поднимая большое количество пыли и мусора в воздух. Чтобы вся эта грязь не оказалась в двигателе, на моторах стоит воздушный фильтр, который рекомендуется проверять перед каждым запуском.

Загрязненный фильтр надо промыть, если замена не представляется возможной, надо заменить фильтрующий элемент. Если на технике предусмотрена очистка воздуха с помощью масляной ванны, то фильтр прослужит значительно дольше. На многих современных двигателях доступ к фильтрующим элементам делают на защелках, то есть никаких болтов откручивать не надо.

Советы по эксплуатации

• Когда бензобак опустел, надо дать технике отдохнуть. Перегрев чреват поломками ключевых частей двигателя.

• Не забывайте поднимать транспортировочное колесо во время работы, оно служит только для перемещения техники.

• На большинстве современных культиваторов рукоятку можно настроить под рост оператора. На некоторых моделях это осуществляется с помощью ослабления крепежных болтов. Более продвинутые модели оснащаются безынструментальной регулировкой.
• У некоторых агрегатов рукоятка вращается в горизонтальной плоскости, это позволяет идти рядом с техникой, не вытаптывая рыхлую почву.

• Сошник располагается сзади культиватора. Упирая его в почву, оператор заставляет культиватор работать на одном месте. Если поднять сошник, то фрезы потянут культиватор вперед. При работе с культиватором в зависимости от типа почвы важно правильно манипулировать этим элементом, замедляя и ускоряя технику.

Если почва плотная или влажная, то лучше снизить скорость работы двигателя и фрез. На сложных участках опускайте сошник.

• Количество фрез, которое устанавливается на вал, влияет на интенсивность обработки. На плотной почве легче работать с небольшой шириной захвата.

• При обработке почвы вдоль клумб по бокам от фрез необходимо устанавливать защитные диски. Это предохранит листья полезных растений от попадания под нож.

• В процессе работ на фрезах культиватора и редукторе может запутываться растительность, после завершения работ её необходимо снимать. При этом все манипуляции с фрезами производятся при заглушенном двигателе и в перчатках, так как об острые кромки можно легко порезаться.

Функция реверса

На участках со сложной планировкой приходится часто маневрировать. В этом случае полезной окажется функция реверса, которая позволяет культиватору двигаться в обратном направлении. Такая функция имеется не на всех моделях, поэтому при отсутствии заднего хода культиватор надо будет разворачивать своими силами.

Когда культиватор наезжает на плотную почву, он может перепрыгнуть её. В этом случае реверс тоже окажется полезным, чтобы вернуться на необработанное место.

Рекомендуется заранее продумать траекторию движения, чтобы неожиданно не оказаться в безвыходной ситуации. При этом культиватор может применяться не только для вспашки и рыхления грядок, но и для обработки междурядья. Это процедура позволяет влаге дольше удерживаться в почве.

Консервированный культиватор

Культиватор консервируют на хранение на зимний период и в случае, если время простоя составляет более одного месяца. В этом случае необходимо выработать все топливо и слить его остатки. Для этого под технику ставится специальная емкость, на карбюраторе откручивается специальный сливной болт и открывается топливный рычаг. После этого производят контрольный запуск, чтобы убедиться, что топлива в баке не осталось.

Длительное хранение техники с заполненным бензобаком может привести к выделению в бензине смол, которые снижают срок эксплуатации двигателя. Также наличие в топливе воды приводит к коррозии внутренних элементов карбюратора.

Перед зимовкой рекомендуется проводить проверку свечей зажигания и при необходимости заменять эти элементы. При обнаружении черного нагара, масляных подтеков, увеличения электродного зазора необходимо заменить свечу зажигания. Работа при неисправной свече может приводить к повышенному расходу топлива и к сложностям во время запуска техники.

Производители рекомендуют проводить смазку вала и цилиндра. Для этого откручивают свечу зажигания, заливают в отверстие чайную ложку масла, затем плавно тянут за ручку стартера, проворачивая коленвал.

Вывод

При соблюдении правил эксплуатации и своевременном техническом обслуживании культиватор будет служить долго и безотказно. Для более подробной информации о технических характеристиках этой техники рекомендуем ознакомиться со статьей «Как выбрать культиватор».

Сцепление мотоблока

Сцепление – это неотъемлемый элемент трансмиссии, задача которого заключается в передаче крутящего момента, получаемого коленчатым валом, на коробку переключения скоростей, и разъединении редуктора от двигателя при переключении скоростей мотоблока. Именно благодаря наличию этого механизма сельскохозяйственная машина плавно трогается с места и может остановиться без полного отключения двигателя.

Сцепление для мотоблока – конструкция и принцип действия

Сцепление абсолютно любой сельскохозяйственной машины состоит из ряда элементов. В конструкцию механизма входит:

• Устройство постоянного управления;
• Ведущий узел;
• Ведомые составляющие.

В конструкцию механизма управления входят отжимной рычаг, соединяемый с диском нажимного действия посредством педальной отводки и тяг. При блокировке устройства сцепления агрегата создается сигнал, который получают отжимные рычаги. Они, в свою очередь, отключают ведомый диск от корпуса нажимного, вследствие чего механизм отключается.

Подшипник в узле сцепления современного мотоблока служит для уменьшения трения, исключая, при этом, соприкосновение рычагов, вращающихся вокруг своей оси, и полностью неподвижной отводки. За возвращения механизмов управления в их изначальное положение отвечает пружина. Отводка, при этом, отталкивается от рычагов на требуемое для окончательного отключения расстояние.

Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков

В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:

• Фрикционное сцепление – механизмы этого типа являются наиболее популярными среди фермеров. Среди их преимуществ выделяется простота в ремонте и обслуживании, длительный рабочий ресурс и высокий КПД;
• Центробежное сцепление – к недостаткам узлов этого типа относиться склонность к длительной пробуксовке и быстрый износ трущихся поверхностей, из-за чего центробежная муфта не нашла планируемых показателей применения;
• Гидравлическое сцепление – в устройствах этого типа при нажатии на педаль начинает двигаться основной поршень. В процессе своего вращения продавливает специальную гидравлическую жидкость по основному каналу. При действии силы давления поршень приводит в действие шатун, после чего, под воздействием пружин, происходит автоматическое возвращение поршня в исходное положение;
• Ременное сцепление мотоблока – низкая популярность механизмов этого типа обусловлена рядом таких недостатков, как низкая надежность, скромная производительность и быстрый износ при эксплуатации в паре с мощными моторами.
• Дисковое сцепление – в продаже можно найти мотоблоки, оборудованные однодисковым или многодисковым сцеплением – при этом, принцип действия обоих механизмов практически не отличается. Дисковое сцепление на мотоблоках получило популярность благодаря высокой надежности элементов механизма и плавности запуска мотоблока.

По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.

Сцепление для мотоблока своими руками

Регулярная работа системы сцепления подразумевает постоянное трение ее деталей, из-за чего даже самый надежный механизм рано или поздно приходит в негодность. После этого можно купить новое устройство, или же попробовать сделать самодельное сцепление для сельскохозяйственной машины.

Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

• Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
• Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
• Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
• Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
• Б-профиль.

Помимо подготовки запчастей советуем заранее изучить чертежи системы сцепления. В них указано расположение деталей и порядок их монтажа при сборке.

Изготовление механизма сцепления осуществляется в таком порядке:

1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;
6. Установите шкив поверх маховика, и скрепите обе детали болтом. Далее отметьте места, в которых нужно просверлить дырки. Учтите, что они должны совпадать с отверстиями, ранее просверленными в шкиве;
7. Вытащите шкив и просверлите небольшие дырочки в маховике;
8. Проточите поверхность внутри маховика и вала так, чтобы детали не прикасались друг к другу;
9. В механизм должна входить ручка сцепления на мотоблок. Для ее изготовления возьмите трубу, длиной 30 и диаметром около 10 мм, и закрепите ее на шкиве;
10. Трос сцепления мотоблока можно взять от старой бензопилы, или купить новый шнур, и намотать его на катушку.

Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

Мотоблок. Регулировка сцепления

Просмотров: 125 967

08 сентября 2015

Ігор Колодій

Сергей Сыроватский

Нужен совет!
У меня Зубр 12 не хочет тянуть фрезу. Пока без нагрузки фреза и колёса движутся. Но только зарылся в землю фреза и колёса перестают вращаться. Двигатель работает, ремни крутятся, муфта сцепления тоже. Разобрал сцепление диски вроде не сильно изношены. Хотя греется именно сцепление и от туда идёт специфический запах.

Сергей Ботин

добивает то что ты не знаешь сам как это делать, а еще и видео снимаешь,зачем людям впариваешь охинею!?

Сергей Ботин

выжимной не должен крутится,это однозначно.

Олександр Різник

Славік Простий

Добрий день!Підскажіть будь-ласка,чому не включаються передачі.

Рома Роман

Спасибо за видео очень все понятно.Китайское гамно 30минут работает полдня ремонтируешь то слетит то отлетит что то в жизни не куплю китайца никогда. )))

Ваван щербатый

The Myrik огромное спасибо за видео.

Васль Микитюк

підкажіть будь ласка в мотоблоці зубр 12 включаючи задню та передню та першу передачу є шум з коробки. при включенні другої та третьої передачі даного шуму немає. що таке може бути. щиро дякую.

Alexander an

Между лапками и выжимным подшипником должен быть небольшой зазор выжимной не должен крутиться, у вас же вижимной крутиться постоянно.

22 СТОЛЕТИЕ

Спасибо за видео .Лайк+подписка надеюсь на взаимность.

Valentin Shilo

Доброй ночи! Плохо включаются передачи на новом мотоблоке? Что может быть? Надо ли регулировать сцепление и тормоза на каждом колесе (ручки на руле для поворота мотоблока)?? Спасибо!

lilian20ful

Здравствуйте. Спасибо за видео, это пока что самое информативное на эту тему. Я думал что при ненажатом сцеплении подшипник почти не должен касаться лапок а то испортится. Но при нажатой педали сцепления на мототракторе при включении скорости он сразу едет. Прохожу обкатку, наверное от этого разрегулируется уже дважлы. Значит можно поплотнее отрегулировать, а то берегу подшипник как на сайтах советуют, но убиваю коробку. Спасибо лично Вам и всем кто подобные видео делаете, прям спасение иногда.

Александр Корниенко

помогите пожалуйста я немогу настроить сцыпление на мотоблоки форте G105

сергей гурин

все сделал как показано на видио выставил зазор по полотну ножовки всё хорошо но всё время крутится выжимной что может быть?

Ev1ndance

Подскажите может Знаете почему ломает первичный вал с левой сторони от додшипника ?

Николай Рябых

что делать если сцепление при нагрузке буксует?

обзоры от dimon97

здраствуйте ето нормально когда выжимной подшипник очень легко налазит на посадочное место?

Didzis Celmins

super! zavtra budu svojo sceplenije razbiratj. U menya ISEKI no princip tot ze.